Bonjour Ed Banger Records.

Je vous ai indiqué différentes possibilités de destination. Vous trouverez des adresses de pros, proches de chez vous, dans les annuaires.
Autres possibilités, les petites annonces, ou faire scier en deux plateaux épais pour faire des plateaux de bancs.

Cordialement. Gad

EdBanger bonjour.

Il est regrettable que vous soyez décidé à abattre ce très bel arbre.
Vous pouvez faire appel à un élagueur abatteur qui fera ce travail en toute sécurité.

Ce serait dommage que ce bois finisse en bois de chauffage.
Vous pouvez le proposer à un sculpteur, un ébéniste ou à un scieur.
Autre solution, le faire scier pour vous-même dans l'optique, après séchage, de faire fabriquer un meuble.
(Cet arbre est assez rare dans ma région, mais il n'en est peut-être pas de même pour vous).

Cordialement. Gad

Bonjour letmoi

La surface d'un écran est assez fragile. Difficile de connaître sa composition.
Renseignez-vous près d'un dépanneur ou près du SAV de la marque.

Cordialement. Gad

Bonjour Pouda 92.

Vous avez en effet intérêt à inciter votre voisin à faire une déclaration de dégâts des eaux.

Je suis certain que l'expertise qui suivra ne vous tiendra pas responsable des désordres constatés sur son plafond, qui datent peut être. Il sont peut- être simplement liés à une mauvaise ventilation du local, mais ça ,vous ne pouvez pas l'évoquer.
La pente pour un balcon ou une terrasse, doit être de 1,5%, mais pour un balcon étroit 1 % minimum est toléré.
Si vous êtes en copropriété, vous pouvez informer le Syndic de ce problème, à moins que vous ayez fait faire ce carrelage sans le signaler. Dans ce cas, il vaut mieux rester discret ...

Cordialement. Gad

Bonjour Luviodine.

Il est dommage que vous ayez abîmé un ciseau à bois pour cela.
Un minimum d'outillage est indispensable, le choisir de bonne qualité.
C'est regrettable que GL ne nous aie pas indiqué sa méthode OSD ...
Si c'est celle que je pense, elle n'a pas été abordée ci -dessus.

Cordialement. Gad

Bonjour Sky.

Par rapport à ce que comprend au niveau des épaisseurs, je joins 3 possibilités schéma en pièce jointe.

Je pense qu'il n'a pas de problème au niveau de la charge, du fait que vous aviez une baignoire.
Dans ces 3 possibilités, il y a une dalle béton en couche finale : chape fibrée ou non (1), plaques à carreler de densité forte, 33 à 35 kg / m3 (2) ou, une finition en ragréage de l'épaisseur utile (3).
En sous-face, Polyuréthane extrudé en (1) et (2) ou un "remplissage" comme vous l'indiquez.
En milieu sec, il y aurait eu d'autres possibilités.
Les tuyaux divers traversant verticalement doivent être en fourreaux.

Cordialement. Gad

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Bonjour emptyover.

Il es évident qu'il vous faut dégager cette base de chaux qui est sans doute directement sur la terre.
Comme cela a déjà été indiqué, dégager suffisamment en profondeur pour pouvoir avoir une dalle béton de 10 à 12 cm et par dessus, une chape fibrée ou mieux classique armée, avec treillis soudé, de 5cm environ, carrelage après ragréage si besoin.

Dans le cas de pose de parquet, le processus serait différent.

Bon courage. Gad

Bonjour Didier.

Je ne connais pas la forme et la longueur de votre cloison, mais pour l'aspect au niveau de la partie vitrée, il faudrait que le tracé soit axé soit sur le centre d'un module de 120, soit dans le joint de 2 modules.
Cela vous donnerait les deux extrémités symétriques.

Concernant la porte coulissante, il serait bon de prévoir une planche ou une bande de cp épais dans l'âme de la cloison pour une fixation plus facile du rail.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour Invité X...

Il peut être hasardeux de faire un mélange de 2 produits dont on ne connaît pas bien la composition.
Même si le mélange se fait bien, il peut y avoir une mauvaise tenue après application.
Il serait utile de vous renseigner près du Fabricant.

Cordialement. Gad

Bonjour Kristof.
Votre seconde idée est à mon avis préférable avec liaison avec la dalle et également les murs existants puis comme vous l'indiquez chaînage.
Si vous aviez à faire une chape, il serait souhaitable qu'elle soit armée avec treillis soudé.

Cordialement. Gad.

Bonjour Didier.

Vous trouverez ci-dessous le croquis pour une solution 1.

Les bâtis dormants ont une forte épaisseur du fait qu'ils font l'épaisseur des profils plus 2 X BA 13 (Bords Amincis de 13 mm, 12,5 en réel, ce n'est pas une marque).
L'ossature comprend donc des rails hauts et bas et des montants de 70 mm env pour tout le reste. Les assemblages montants / montants sous les châssis peuvent se faire en supprimant les ailes et en rabattant le plat en équerre. On peut aussi utiliser des suspentes en tôle, pliées en équerre.
On peut obtenir une épaisseur de châssis plus faible, c'est à dire rentrant dans le vide des montants. Par contre, au niveau des couvre-joints, il y aurait un travail plus important pour cacher les joints bois / plaques d'une façon correcte.

Autre solution, utiliser des rails et montants doublés de 48 avec entre-axe de 40.
Au sujet des plaques de plâtre, vous avez le choix entre les classiques et des plaques plus résistantes que l'on trouve dans la plupart des marques. Ceci suivant la nature du local.
Choisissez des plaques avec la norme NF.

Cordialement. Gad

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Bonjour Didier 80.

Votre cloison est tout à fait réalisable. Le sens des lames du parquet indique que le support / lambourdes est dans le bon sens pour recevoir cette cloison.

DEUX SOLUTIONS SIMPLES :
1) Ossature de 70 mm, montants accolés entre - axes de 60 mm plaques de plâtre de 13 mm
2) Ossature de 48 mm, montants accolés entre - axes de 90 mm plaques de plâtre de 25 mm.
Isolation si vous le souhaitez.

La première solution est à mon avis préférable pour un domaine privé, d'une bonne résistance et surtout moins lourde.

Pour avoir une partie vitrée, il suffit d'inclure dans le montants (c'est pour cela qu'ils sont doublés) des châssis bois recevant du verre trempé ou du polycarbonate clair ou opaque.
La hauteur de ces châssis serait fonction de la longueur des plaques de plâtre et la largeur pourrait être sur un module de 60 ou 120 cm ou 90 cm selon la solution choisie.

Porte coulissante : en applique, c'est préférable, car à galandage, ce serait bien sûr possible, mais complexe.
Croquis si besoin, préciser les dimensions et la forme du plafond.
Cordialement. Gad

Bonjour Luviodine.

J'espère que vous avez réussi à dévisser ces vis.

Un détail, que j'ai oublié, si vous mettez du dégrippant, il serait bon de chauffer avec un chalumeau thermique ou même... un sèche-cheveux. Avec un tournevis plat, on peut s'aider d'une clef à molette.

Autre solution, avec une visseuse / dévisseuse, mettre une tête de visseuse, sans doute PH 2 en position dévisseuse. Réduire le couple, démarrer et augmenter le coupe progressivement sans quitter l'empreinte de la vis.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X...

Il y a une différence entre un effet béton et un effet cérusé. Il s'agit bien d'"effet" cérusé car la céruse contenant du plomb est un produit toxique.

Si votre mur est recouvert de peinture, un ponçage et une couche d'impression peuvent suffire avant la finition.
S'il s'agit d'un enduit "façon béton" il est sans doute possible de le peler (suivant le produit) avec un décapeur thermique et un couteau large de peintre, ceci sans abîmer le mur.
Enduire si besoin et préparer comme ci-dessus.
L'effet cérusé se fait généralement sur des meubles ou des boiseries murales en travaillant plus sur les moulures.
Sur des surfaces planes, on fait plus souvent du "faux bois". Ce travail demande une certaine connaissance et un bon coup de main. Réservé aux professionnels.
Cordialement. Gad

Bonjour Invité X...

Si un ponçage avec aspiration suffit, ce sera plus écologique que d'employer certains décapants. Il faut bien sûr retrouver une base saine.
Concernant la sous-couche de peinture à employer, les peintres utilisent des produits pros qui généralement bien utilisés... ne posent pas de problèmes.
Cordialement. Gad

Bonjour Invité X...

Votre enduit de rebouchage pourrait être utilisé si l'existant est de faible épaisseur. Sinon, un enduit décoratif prêt à l'emploi serait préférable en raison de sa composition.

L'aspect sera à rechercher soit en poché, soit avec un rouleau alvéolé ou bien avec une petite taloche.
Une couche d'accrochage est indispensable.
Cordialement. Gad

Bonjour Elodiee.

Toute peinture qui tient peut être conservée. Il faut néanmoins bien gratter, brosser ce qui ne tient pas et poncer l'ensemble puis dépoussiérer.
Si la surface est irrégulière, il est nécessaire d'enduire, sinon peindre avec une sous-couche de bonne qualité. Dans le cas où, après séchage, l'aspect est irrégulier passer une seconde couche avant la peinture de finition.
Cordialement. Gad

Bonjour luviodine

Il semble que cette vis soit une vis à métaux tête bombée avec rondelle incorporée.
L'empreinte est mixte, c'est à dire pour tournevis plat et cruciforme Philips.
Cette vis est sans doute bien bloquée, ce qui rend son dévissage difficile.
L'utilisation de dégrippant serait sans doute nécessaire.
Existe aussi en vis à bois.

Cordialement. Gad

Bonjour Eric.

Concernant la liaison avec l'existant, votre MOB, il et difficile de préciser ce qui est possible.
Avec des équerres et des ligatures, il y a possibilité en effet de faire une liaison avec l'armature du chaînage.
C'est sans doute le seul point en contact direct avec la maison.

Il n'est pas certain que les pannes seront dans le prolongement exact de l'existant.
Si vraiment c'était le cas il y aurait la solution de mettre les pannes en sandwich entre deux planches de bois traité.
Assemblage par tirefonds ou boulons et rondelles.

Je vous ai indiqué précédemment les différentes possibilités au sujet de ces pannes.
Vous avez un grand choix de ferrures, sabots et autres chez Simson. (en pièce jointe un modèle particulier).
La sablière n'a pas besoin de liaison avec la MOB.
Dans les petits trous, pour la fixation des sabots dans le bois, préférez les vis adaptées plutôt que les pointes.
Je suis surpris que votre maison soit avec une charpente traditionnelle et non avec des fermettes.

Cordialement. Gad

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Bonjour Ric61.

La surface restreinte de votre agrandissement ne nécessite pas le montage d'une ferme classique. A moins que vous cherchiez un aspect rustique et de décor en pignon.

Sans connaître la hauteur prévue, le montage en bloc béton me semble suffisant, avec chaînage en liaison avec l'existant.

En charpente 1 ou deux pannes en faîtage, une intermédiaire de part et d'autre, section 8 x 20 minimum, chevrons, volige, liteaux et contre-liteaux. Ne pas oublier un pare-pluie respirant.

Fixation des pannes par sabots dans l'existant ou percement pour les loger, sur le mur construit, sabots sur emplacement réservé béton ou percement borgne dans le mur, bien bloquer l'assise ou encore débord des pannes à l'extérieur, si vous optez pour un passement de toit.

Cordialement. Gad

Bonjour Lapoy 95

Bien que ces fissures soient flagrantes, on ne peut évaluer leur profondeur.
Faites appel à un maçon local (ou à plusieurs si vous faites faire des devis) pour examiner sur place.
S'il y avait tassement, il pourrait y avoir un mauvais fonctionnement des menuiseries qui "frotteraient" en haut.
Il pourrait également y avoir des fissures dans l'angle plafond / contre-cloison.

Cordialement. Gad

Bonjour Gnaag.

Merci pour vos indications, il n'est pas toujours possible de tout imaginer...

Vous serez bien obligé de bloquer le béton en certains endroits. Concernant votre palissade, si c'est un produit qui peut demander à être remplacé au bout de X années, il faut un peu prévoir.
Pour cela, en plus de la bâche de protection, une bande de mousse polyuréthane ou autre serait sans doute utile.

Autre point important le sens de la pente pour les eaux de pluie, suivant le terrain. Vous pouvez faire ce passage / trottoir légèrement incurvé en plus de la pente sur la longueur.
Cela permettrait de réduire les infiltrations en rive de maison et de terrasse. Vous pouvez d'ailleurs mettre aussi un polyane à ces emplacements.

Mais peut-être que chez vous, il ne pleut pas ou que ce passage est très protégé...
Cordialement. Gad.

Bonjour Davyl.

La dernière possibilité qui vous est indiquée mérite tout de même d'être détaillée ...
Donc sommairement :
Étayage en plusieurs points avec les précautions indiquées précédemment.
Dépose des plaques de toiture de part et d'autre à l'aplomb de la poutre.
Dépose de la poutre en supprimant les divers assemblages et fixation et en la sortant du mur.
La préparation de la vraie poutre / entrait remplaçante aura été faite, donc, au préalable avec ses assemblages et préparation de fixation.
Reprise du trou en mural pour s'adapter à la nouvelle section, car il n'est pas pensable de faire un remplacement avec une section identique (même sans connaître les dimensions et charges de votre pergola / véranda).
Pose, assemblage et fixation de la pièce, remise en place des plaques, finition.

Si vos autres "poutres" sont cintrées, vous pourriez assurer le même renfort que celui que je vous ai indiqué.
L'actuelle, fendue, aurait sans doute résisté si elle avait été posée dans l'autre sens.
Si la vue des boulons vous dérange, vous pouvez assembler par vis dans des trous fraisés que vous reboucherez ensuite au Sintobois avant finition (vis de 6 x 80 minimum tous les 30 cm).

Mais, vous avez peut-être déjà eu le temps de réparer...
Cordialement. Gad

Bonjour Gnaag.

Vous avez principalement 2 possibilités.
A partir du mélange à faire vous-même. Ciment + sable + gravier + eau.
Avec du béton en sac, prêt à l'emploi (Surtout pas de béton express.)

Vous pouvez le brasser à la pelle, mais l'idéal serait de louer une bétonnière.
Creuser pour avoir en fond 12 à 15 cm de cailloux et 10 à 12 cm de dalle béton.

Étaler les cailloux, mettre une couche de sable, préparez le coffrage avec des planches au niveau fini.
Une pente de 1 cm vers l'intérieur est souhaitable. Arroser le fond de sable /cailloux ; laisser un peu sécher avant de couler le béton sur un treillis soudé posé au préalable. Dresser à la règle, talocher.

Bon travail. Gad

Bonjour emptyover.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que vous avez un sol varié.

On peut penser à une redistribution des pièces, abandonnée et pour le trou, un emplacement pour loger... un coffre fort ou un début d'accès à un autre niveau (?).

Il serait souhaitable de dégager le carrelage et la chape si existante.
Ensuite, reboucher le fond du trou avec des cailloux et faire une dalle de béton au même niveau que l'existante.
Pour l'emplacement de terre ; idem, fond de cailloux et dalle béton armé.

L'important, c'est d'avoir une dalle régulière, de niveau. Par dessus, une chape fibrée sur natte pour éviter les fissures qui pourraient provenir du support en différents éléments.

Si le support du carrelage est de faible épaisseur, il serait peut-être souhaitable de le défoncer complètement.
Cela permettrait d'avoir une dalle plus uniforme.

Tout ceci bien sûr, vu à distance... Vous avez peut-être des impératifs de niveau qui peuvent modifier ce que je vous propose.
Cordialement. Gad

Bonjour Invité X.....

Le problème à la base, c'est l'absence de devis, apparemment jamais demandés...

Ce qui ressemblait au départ à une visite d'entretien et de petit dépannage, s'est transformé en des visites un peu trop répétées. Le chauffagiste (un vrai j'espère) a obligation de résultat et votre mère n'a pas à payer les derniers passages.
Le SAV du fabricant de cette marque aurait dû être contacté.
Vous pouvez d'ailleurs le faire vous-même.
Je pense qu'il faudrait remercier "gentiment" ce professionnel, être très vigilant sur sa facturation et si litige, n'échanger que par courrier LRAR. Notez bien les dates et les travaux réalisés.
Rechercher au plus tôt un autre pro, localement, de préférence.

Merci de nous tenir au courant. Cordialement. Gad

Bonjour Rémi 62860

Si je comprends bien, vos murs sont en briques, apparentes à l'extérieur.
Quel genre de briques ? Pouvez-vous indiquer l'épaisseur totale du mur et les différents éléments qui le composent ?
Un croquis sommaire serait utile.

A vous lire. Cordialement. Gad

Bonjour Tony 1015.

Il est assez surprenant que vous ayez confondu du béton banché et des parpaings, il est vrai que ces derniers dans une fabrication particulière peuvent aussi être remplis de bétons et d'acier.
Si les parpaings sont crépis, on ne peut pas non plus deviner la nature du mur.

Un croquis sommaire aurait été utile, avec des dimensions.
On ne sait pas ce que vous appelez le milieu du mur.
Les hourdis en effet reposent normalement sur une poutre béton armé. Que vous trouviez une ossature vraiment plus bas, franchement, je vous avoue que je ne sais pas : Immeuble important, zone à risque sismique important ?

Cordialement. Gad

Bonjour Schmidt.

Perso, le ST25 C en 6m ou le ST25 CS en 3m sont préférables compte tenu de la section des fils.
Le hérisson / radier doit être bien tassé, mécaniquement si possible.

Cordialement. Gad

Bonjour achatagricole.

Je suis en partie de l'avis de GL. Cependant, il faut tenir compte au vu du coût (qui ne nous regarde pas) de la situation, exposition, possibilités d'aménagement compte tenu des volumes, surface du terrain etc.

Prenez donc contact, comme indiqué, avec des professionnels localement, maçons, mais aussi couvreurs et charpentiers (il n'y a pas de la mérule partout, ni de termites, qui en cas de rénovation sont faciles à exterminer).
En croisant les indications des uns et des autres et au vu des devis, vous aurez un "panorama" des possibilités.
A moins que vous préfériez confier le chantier à un architecte...

Bonne prospection. Cordialement. Gad

Bonjour Philippe.

Merci pour le retour.
Peu de propositions en effet. Votre isolant doit laisser un vide de quelques cm sous le plafond.
Dans cet espace, horizontalement et dans les angles vous pouvez percer des trous fermés en extérieur par des grilles de 50 mm avec moustiquaire. Ceci afin d'éviter que des insectes s'installent.

Cordialement. Gad

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Bonjour Ndv 92.

On ne se rend pas bien compte si ce qui semble être du stratifié post-formé est mince ou collé sur un support.
Vu la fente, je pense que c'est la première idée.

Essayer de faire pénétrer dans la fente de la colle en tube, colle néoprène ou colle à bois pour que cela adhère au support. Appuyez avec une cale.
N'y mettez pas le doigts, les arêtes sont très coupantes.
L'idéal serait de maintenir une pression avec tasseau de bois et cales le temps du séchage.

S'il s'agit simplement de reboucher la fente, utilisez du silicone en tube et lisser avec une chute de plastique.
Au cas où de l'eau pénètre par le bas du miroir, un joint de silicone également serait souhaitable.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X....

Perso, je ne le ferais pas.
L'important c'est une fluidité correcte pour une bonne application légèrement travaillée à la brosse.
A exécuter par une seule personne, de préférence.

Cordialement. Gad

Bonjour Pilou 68.

Je pense que ce travail de dépose de plinthes est exceptionnel et que vous n'en avez pas des km.
Ce qui serait plus délicat, ce serait de poncer ou de décaper.
Utilisez un bon masque à poussière et l'aspirateur avec un sac en bon état uniquement pour le sciage ou tout au moins la poussière.
Je ne saisis pas bien pourquoi vous voulez couper une plinthe pour poser un meuble (?).

Cordialement. Gad

Bonjour Sylvain 14.

Merci pour vos différentes indications.

Votre terrasse va donc avoir 1 m de débord par rapport à la dalle actuelle.
On ne remarque pas précisément d'indication de fondation particulière pour ce dépassant.
Peut-être que la nouvelle dalle aura assez d'épaisseur pour être en porte à faux. J'ai un doute.
Si votre dalle est solidaire de la maison, on peut comprendre la solution de votre maçon A.

La solution B me semble perso la meilleure techniquement avec interrogation sur le support du débord (?).
Votre dalle béton armé ne fera pas 12 cm d'épaisseur du fait qu'il faut déduire l'épaisseur de l'isolant.
Cela suppose bien, à mon avis, des fondations pour ce débord.

Cordialement. Gad

Bonjour Vivisa.

Vous pouvez essayer de contacter un serrurier ou mieux le fabricant.
Les clefs sont peut-être dans le coffre....

Cordialement. Gad

Bonjour achatagri...

On est en présence en effet d'un bâtiment qui a semble t'il de beaux volumes à restaurer.
Cependant, les fissures sont très inquiétantes, photo 3 spécialement, indiquant une grande instabilité du sol.
Il n'est pas possible à distance, même avec un nombre important de photos, d'évaluer la situation complète.

Contactez plusieurs maçons pour bien examiner sur place et faire des devis.
Évitez, bien sûr, les maçons qui ne font que des pavillons.
Il est également très important de voir l'état de la toiture et de la charpente.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X....

Pour vous répondre, quelques renseignements complémentaires seraient utiles :

Quelle est l'épaisseur possible du dessus des poutres au niveau sol fini ?
Le plancher final ; classique à clouer à l'ancienne ou accepteriez-vous un parquet reconstitué avec surface bois fini usine ?
Votre cave est-elle saine et bien ventilée ?
La surface de vos poutres vous semble t'elle parfaitement plane, de niveau ?

A vous lire. Cordialement. Gad

Bonsoir Davy.

Merci pour vos très utiles précisions. Je n'ai peut-être pas été très clair...

J'imaginais une poutre de section nettement supérieure. Le principe est d'ajouter une planche de part et d'autre de votre poutre, en sandwich.

L'idéal pour l'aspect et la résistance, c'est que ces planches fassent la longueur totale, donc 3000 mm (ou plus). La largeur serait égale à la hauteur que vous indiquez, c'est à dire 120 mm, l'épaisseur, 35 à 40 mm minimum. Cela ferait donc une poutre finie de 35 x 3 = 105 mm ou plus en épaisseur et 120mm de hauteur. Ces planches peuvent être brutes de sciage ou rabotées sur les faces apparentes.
Assemblage par boulons bois de 12 mm de diamètre avec rondelles larges et écrous ou à défaut tiges filetées.
Un boulon à 200mm des extrémités et tout le 600 environ.

Quand vous aurez remis en teinte, cela vous fera une réparation très correcte.
Ces nouvelles planches vous donneront la ligne horizontale que l'ancienne poutre devrait reprendre grâce à l'étai.

Cordialement. Gad

Bonjour Davy

Les 3 photos ont bien été prises au même emplacement. OK. La 3ème est assez impressionnante.

Pour renforcer, ce qui est indispensable, il va falloir quand même étayer. On protège le sol, on pose un morceau de madrier et on installe un étai. On serre léger, on met quelques pointes dans les trous de la plaque du haut en clouant dans la poutre. Ceci pour éviter que l'étai ne s'échappe.
On serre l'étai modérément en plusieurs périodes. Le "jeu" étant d'essayer de redresser la poutre SANS décoller la charpente.

On ignore la longueur de cette poutre et sa section (?). Pour l'aspect, il serait préférable d'ajouter des pièces de bois de part et d'autre de la hauteur de la poutre et de chacune la moitié de la poutre en épaisseur (inconnue). Fixation par tirefonds, boulons ou tiges filetées avec rondelles et écrous traversantes.

Vous pouvez faire appel à un charpentier ou à un menuisier local.
Cordialement. Gad

Bonjour Invité x....

Vous parlez d'un parquet flottant. Est-ce bien le cas ?

Au vu des photos, avec les fils du bois ramageux, il me semble que c'est plutôt un stratifié "façon bois". Si c'est le cas, il est possible que l'âme du support soit peu dense ce qui pourrait confirmer sa fragilité aux coups. Mais, je peux me tromper.

S'il s'agit vraiment de bois, ce pourrait être une essence tendre (mal adapté à la pièce où il a été posé) et le vernis "encore plus résistant", le serait au niveau de l'entretien.
Pour ces différents produits, il y a des normes, des qualités de résistance que l'on trouve indiquées sur les étiquettes. Votre indication "agrégé" veut sans doute dire ragréé.

Revoyez le service qui vous l'a vendu. Vous pouvez parallèlement faire un courrier par LRAR en indiquant bien les dates d'achat, en joignant des photos plus flagrantes (changer d'angle) et toutes les références du produit (que j'ignore).

Cordialement. Gad

Bonjour Nanard 09

Voici un lien vers une vidéo qui pourrait peut-être vous aider, mais le modèle de voiture est légèrement différent.

https://www.youtube.com/watch?v=lpBGRawxe4M

Comme indiqué par GL, le travail doit être soigné, pour éviter les problèmes.
Cordialement. Gad

Bonjour Patrice

Le lien indiqué (copier, coller) est composé de photos des différents modèles.
En cliquant sur ces photos on a la date du modèle.

https://castor-972.wixsite.com/castor-solutions

En tête de cette page du Forum, il y a bien un emplacement pour taper une recherche ou un numéro de question.
Cependant le mot "rechercher" est caché par une pub de Google.
J'aimerais bien avoir l'avis d'un Modérateur à ce sujet, à moins que ma police soit trop grande.
Des questions et des réponses concernant ce bloc-moteur et ses accessoires ont bien été données sur ce Forum.

Cordialement. Gad

Bonjour Franleg 83

Je crains en effet que ces menuiseries ne soient fabriquées qu'en lamellé collé et forcément abouté.
Extrait de leur descriptif :
"Fenêtres bois en lamellé collé 3 plis ***abouti, chêne de France sans aubier : le haut de gamme de la menuiserie bois."

*** Abouti = réussi, mené à bien. Erreur dans le texte ou leurre ? En tout cas aucun rapport techniquement.

Définition d'abouté :
"Le bois abouté, bois massif abouté (BMA) ou bois à entures multiples (appelé aussi bois jointé, en anglais finger jointed lumber, end jointed lumber) est un bois d'ingénierie fabriqué à partir de courtes pièces de bois sec dont les extrémités sont (aboutées) et collées les unes aux autres à l'aide d'un adhésif."

Le bois est trié électroniquement les défauts sont évacués. Cela permet d'utiliser du bois de différentes longueurs.
Économie et stabilité. Pour avoir des profils sans collage, il faudrait utiliser des bois de très haute qualité.
Cela existe mais avec un coût très supérieur.

Comme je vous l'ai indiqué, certaines marques ont un placage du même bois sur les deux faces des profils.
Cela évite un certain effet patchwork.
On vous dira peut-être qu'il y a eu un unificateur de ton... Dans ce domaine, le ton d'un échantillon n'est pas contractuel.
Votre artisan à forcément plusieurs marques de menuiserie à vous proposer.
En cette période particulière, il n'est pas possible d'examiner ce produit en salle expo.

Cordialement. Gad

Bonjour Yeph.

Concernant la sous-couche, si votre mur a des imperfections, spécialement des vides, même légers, il faudrait passer une couche de ragréage dressée à la règle ou simplement au platoir.
Si votre mur est net, un fixateur ou un primaire d'accrochage suffisent en une ou deux couches si besoin.

Je vous ai indiqué deux catégories de produits :
1 - La chaux naturelle à laquelle on rajoute du sable tamisé et de l'eau.
On peut également trouver ce produit mélangé, sec, il ne faut donc ajouter que de l'eau.
2 - Les enduits décoratifs d'intérieur que l'on peut travailler selon leur nature (comme les précédents). Au rouleau, à la truelle, à la taloche ou à l'éponge.

Le produit que vous indiquez est à base de résines synthétiques.
Cordialement. Gad

Bonjour Fabrice.

Si j'avais eu connaissance de vos dernières "révélations" concernant les sols et les cloisons, j'aurais certainement eu une réponse plus nuancée et moins directive sur votre important chantier.
Avez-vous réussi une certaine liaison entre les isolants ?

Un détail concernant les menuiseries, il est normal que vous ayez supprimé les habillages.
Il serait préférable de faire faire des moulures couvre-joint par un menuisier.
Ces moulures contre feuillurées seraient d'un meilleur fini au niveau aspect, marqueraient la limite si vous avez du papier-peint et surtout vous éviteraient les fissures.
Bon courage.
Cordialement. Gad

Bonjour Franlec 83.

Il serait surprenant qu'une marque de menuiseries fabrique des menuiseries avec des profils aboutés et non aboutés dans une même catégorie. Vous pourriez demander à visiter des chantiers plutôt qu'un échantillon généralement bien choisi.

Votre problème est à régler avec le commercial en modifiant ou en faisant des rajouts sur les documents papier.
Ne faites rien, même par écrit, unilatéralement.

<<<lamellé-collé multiplis soient non aboutés >>> Il faut bien s'entendre sur les termes :
Lamellé collé : Éléments collés les uns sur les autres dans l'épaisseur, chaque élément étant généralement abouté.
En menuiserie, recouverts d'un placage sur les 2 plats, pour cacher les joints.
Multiplis : Couches de placage plus ou moins épais collées croisées (panneaux contre-plaqués)

La nature du bois est importante, il ne faut pas confondre une menuiserie en chêne par exemple et une finition "façon chêne"..
Certains exotiques s'accordent d'une finition "merisier "ou " chêne". Ces bois qui procurent un grand débit ne sont pas aboutés.

Cordialement. Gad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Patre 80

Je vous joins un lien qui peut vous permettre je pense de dater l'âge de votre scie et de rechercher plus précisément notice en question.

https://castor-972.wixsite.com/castor-solutions

Cette question sur les notices a été traitée sur ce Forum, vous pouvez rechercher sur la fenêtre correspondante en tête de page.

Cordialement. Gad.

Bonjour Yeph.

Si je comprends bien votre local a un ou plusieurs murs enterrés ou semi - enterrés, avec une isolation uniquement sur ces surfaces.

Si vous souhaitez "un local propre", il vous suffit de crépir direct sur les briques après une couche d'accrochage.
Par contre si vous souhaitez "un local salon", il serait bon d'isoler les murs pour limiter les déperditions de chaleur.

En enduit, vous avez le choix en enduit à la chaux classique avec ajout de sable tamisé à un certain niveau de grain qui peut déterminer l'aspect fini suivant la façon dont il est travaillé (truelle plâtroir, éponge, brosse).
Vous avez aussi les enduits déco prêts à l'emploi plus faciles à mettre en place, certains peuvent également se travailler en finition.

La meilleure façon de faire votre choix, c'est de visiter les salles expo des Fournisseurs de Matériaux pour le Bâtiment et les GSB.

Cordialement. Gad