Bonjour luluismagic.

Le fait de couper 1 à 2 cm grand maxi plus large est tout à fait correct.
Il faut bien conserver un vide de 2 cm minimum au dessus de l'isolant.

Pour maintenir votre isolant, vous pouvez fixer perpendiculairement sous les chevrons un grillage bien tendu.
Choisir un grillage triple torsion à grandes mailles type grillage à poules, en 1m de large c'est plus pratique.
La fixation peut se faire avec des agrafes étroites et un cloueur ou au marteau avec des pointes /cavaliers de 20 mm (On peut penser que vos ardoises sont bien fixées...).

Il est bien évident que si plus tard vous souhaitez isoler plus et plafonner, il vous faudra déposer ce que vous avez fait pour fixer suspentes et fourrures.

Dans certaines situations, pour un maintien provisoire, on peut maintenir l'isolant en clouant avec une agrafeuse classique une ficelle mise en zigzag.
Autre solution possible, des vis à bois avec rondelle de bon diamètre. Très rapide à la visseuse.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X.

Vous avez un peu attendu avant d'essayer les grands moyens, mais il n'est pas trop tard.
Si vous aviez des dégâts suite à "l'implosion"de votre poêle, vous auriez pu contacter votre assurance.

Dès l'accident, il aurait fallu contacter votre fournisseur par courrier LRAR.
Téléphoner ne laisse généralement pas de preuves et les mails classiques n'ont pas la même valeur qu'une LRAR.
Il n'est pas trop tard pour le faire en rappelant toutes les dates, tout l'historique, les engagements, une mise en demeure pour régler ce problème au plus tôt, copie des documents dont vous disposez, de la garantie que vous souhaitez d'avoir un poêle au moins identique en puissance et dans le modèle de votre choix.

Vous auriez intérêt à contacter rapidement un Conciliateur de Justice. Celui-ci pourra, entre autre, vous renseigner sur le domaine financier du problème.
Cordialement. Gad

Bonjour Tofol.

Techniquement tout est possible, mais si vous modifiez l'extérieur, il vous faudra des autorisations et là ça risque d'être difficile et coûteux.
Demandez l'avis d'un maçon, sur place.

Cordialement. Gad

Bonjour Gaby 12

Merci pour votre retour, il est toujours agréable de connaître le résultat de nos échanges.
Vous avez dû, je comprends ,être désappointé lors de votre essai.
Vous aviez la solution de caler avec... le mur d'en face.
Toutes les colles néoprène se traitent de la même façon, sauf que pour des surfaces importantes et lisses, on encolle avec une spatule crantée sur les deux parties.
Si j'avais su que vous aviez un angle, je vous aurais indiqué que dans votre situation, on commence normalement par la grande longueur.

Vous pouvez être satisfaits de votre travail. Il est sans doute souhaitable de continuer à aérer, dans la mesure du possible.

Cordialement. Gad

Bonjour Tofol

La question qui me vient : Pourriez-vous avoir une autorisation pour modifier l'aspect, l'emprise au sol de ce box ?
Une solution serait de modifier le mur à l'opposé du portail, en démolir une partie après renfort et linteau et reconstruire pour reboucher à l'extérieur.
Soyez assuré que je trouve cette solution un peu curieuse, mais !...

Je ne vous proposerai pas de rendre un pare-choc démontable, non ! pas davantage le carport cloche dont le toit descend et enveloppe la voiture, il n'est pas encore inventé...

Cordialement. Gad

Bonjour Denis 507.

Si votre moquette ou aiguilleté tient bien, c'est qu'elle a été bien collée...
Il ne faut pas essayer d'arracher la moquette à tout prix. Le but n'est pas d'avoir un maximum d'enduit à mettre...

On procède de la façon suivante.
A partir d'un angle, on soulève avec un couteau à enduire.
On racle le sol le plus possible en poursuivant.
L'idéal, c'est de travailler à deux, l'un qui soulève la moquette en la tenant à 45° (environ), on peut prendre une pince ou une tenaille pour mieux pincer.
La deuxième personne continue à gratter le sol non plus avec un couteau à enduire, mais avec un grattoir de maçon ou de chaussée.
Ces outils existent entre 15 et 30 cm de largeur, des lames droites avec un manche, ce qui permet de travailler debout.
Certains outils de jardin peuvent convenir (un genre de ratisse poussée à l'envers, mais plus fragile).
Toujours bien gratter le sol.
Pour plus de facilité, vous pouvez couper la moquette en bandes 80 cm ou 1 m au cutter avec une lame à crochet.
Concernant le temps de séchage avant de poser un parquet, il faut compter au moins 96 heures.
Au sujet du ragréage, vous avez différentes indications et... différentes marques :
Ragréplus, P R B, Axton, etc. Publicité gratuite.

Cordialement. Gad

Bonjour Juliusmagic.

Ce produit classé A 1 peut être en contact avec des tuyaux de chauffage dans une certaine limite.
Pour information précise, vous pouvez vous adresser à l'une des délégations techniques régionales d'Isover.
La fixation se fait généralement sous hourdis ou dalle (sans perçage dans des poutrelles) avec des chevilles adaptées.
Je pense que cela correspond à votre projet.

Cordialement. Gad

Bonsoir Brindille.
Je ne sais pas ce que vous entendez par profil en Z ? A voir (croquis ou photo).

Si vous optez pour une protection en angle, en rive, il y aurait la possibilité d'utiliser des cornières à ailes inégales vissées.
Vous pourriez percer au droit des joints.
Il serait indispensable de mettre dessous, sur le carrelage un joint compriband non sensible à l'humidité de bonne largeur (quitte à mettre deux, bandes bord à bord pour éviter un dévers) et de faible épaisseur. Puis, léger solin silicone.
L'important, c'est que le débord du profil soit au moins de 15 à 20 mm ou plus par rapport à l'enduit /crépi.
Ce débord serait également utile si vous aviez à peindre.

Vous pourriez aussi coller le profil sans vissage, durée de tenue ?
Cordialement. Gad

Bonjour Cartobro.

Si vos tiroirs sont posés sur des coulisseaux, vous pouvez remplacer ces derniers, s'ils ne sont pas collés par des tasseaux de même épaisseur et plus large que les actuels.
Vous pourriez aussi ajouter une baguette pour élargir la portée, sur les existants. La première solution est préférable.

Pour mettre des coulisses/glissières en métal, il faut un jeu entre le tiroir et le côté du meuble, 12 à 17 mm suivant le modèle et si c'est avec sortie partielle ou totale du tiroir.
Choisir de préférence un modèle à galets qui permet d'enlever le tiroir, si besoin, sans outil. Existent en différentes longueurs et charges avec fixation sous tiroir (photo) ou latéralement.

Cordialement. Gad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Shetland.

Je vous avoue que je suis perplexe entre le titre "Fabrication combiné bois" et votre souhait de fabriquer un établi multifonctions.
Vous pouvez trouver différents modèles d'établis dans le commerce en neuf ou en occasion. Pour vous orienter vers la menuiserie, un établi bois pour cette spécialité avec une ou deux presses serait préférable.

Pour une approche dans cette catégorie de bricolages ou de pièces plus soignées (Menuisier = qui travaille menu) vous pouvez consulter divers livres dans des rayons de bibliothèques, vous pourrez ensuite acheter certains de ces livres.

Avec un minimum d'outillage, vous pourrez ensuite vous faire la main sur des fabrications simples suivant des modèles que vous aurez découverts. Exemple dans la rubrique Bricolage Créatif n° 430...

Si vraiment vous vous passionnez pour ce que vous réalisez, vous pourrez vous procurer d'autres machines portatives et même des machines fixes, si c'est vraiment votre choix.

Cordialement. Gad

Bonjour Brindille.

Quand un travail est mal fait, il n'est pas toujours facile d'améliorer.
Perso, je vois deux solutions possibles.
1 - Pose au ras du DESSOUS des carreaux d'une cornière alu à ailes inégales 20 x 40, par exemple.
La partie de 20 mm faisant "jet d'eau "et la 40 mm vissée en vertical assez bas pour éviter l'éclatement du béton.
Perçage en douceur, chevilles fines, vis inox, lit de silicone au préalable au ras des carreaux sur surface propre et sèche.
Solin silicone après pose des profils (chant des carreaux /alu).
2 - Au cas ou vous supprimiez le crépi actuel, pose d'un profil équerre de finition de carrelage.
La partie ajourée classique sous le crépi et l'autre formant "jet d'eau".
Pose au niveau du DESSOUS des carreaux (évident avec l'enduit enlevé) Solin silicone après séchage.
Existe en hauteur de 3 à 40 mm (Dinac ou autres).

Cordialement. Gad

Bonjour James Adams.

En effet, votre propriétaire ne serait obligé de faire une isolation thermique qu'à "l'occasion de gros travaux de rénovation".
Il lui serait pourtant possible d'obtenir des aides. S'adresser à l'ANAH, pour cela.

Pour une isolation correcte, vous pourriez coller par plots des panneaux plaques de plâtre /isolant.
Il en existe avec de la mousse de polystyrène extrudé, de la laine de verre, de la laine de roche.
Une épaisseur de 10/40 serait un minimum (R 1,20 environ, variable suivant les produits).
Des plaques de plâtre seules n'amélioreraient que très peu, en pose collée, le vide d'air isolant étant très faible.

Vous pouvez vous renseigner sur la possibilité d'aide financière si vous décidez de faire exécuter ces travaux par une entreprise qui devrait dans ce cas être agréée RGE.

Comme vous le savez, vous ne pouvez pas faire ces travaux sans l'accord signé de votre propriétaire.
Accord verbal (élémentaire), mais aussi par courrier LRAR.
En précisant le détail des produits et les coûts. Il peut participer à ces frais.

Un bilan thermique pourrait être souhaitable suivant l'âge et l'état général de votre logement.
Concernant votre autre mur du séjour, je ne saisis pas bien le motif de votre hésitation...

A vous lire. Cordialement. Gad

Bonjour.

Vous avez pu vous rendre compte que j'ai bien détaillé ce qui serait indispensable pour cette adaptation.
Ces machines existent, ce sont généralement des scies avec volants de grands diamètres (sans être du niveau industriel) pour assurer un poids permettant une bonne stabilité.

J'aimerais savoir si on est d'accord concernant le rapport entre les poulies.
Le rapport actuel de 1 / 2,14 est beaucoup trop lent.

Attendons, en effet, un retour.
Cordialement. Gad

Bonjour papizac.
Cette marque de Lidl peut être contactée sur son site S A V Parkside.

Cordialement. Gad

Bonjour Jauune.

Votre transformation est ambitieuse.
ll faut pour cela que votre scie soit en bon état, et montée sur une base d'une grande stabilité avec protection des volants, de la lame et de toutes les parties en mouvement, permettant de travailler en toute sécurité.

Un débrayage et un frein sont indispensables car avec ce montage, il n'y a pas de possibilité de monter un interrupteur "coup de poing".

Concernant la vitesse de la lame, avec vos indications, moi je trouve 8,57 m/s.

La poulie menée étant plus grande que la poulie menante, la vitesse va être de 540 t/mn x 7/15ème.
Dites-moi si je me trompe....

La vitesse utile devrait être de 15 à 20 m /s maxi. D'après mes calculs, sauf erreur le rapport des poulies 1/1 donnerait environ 18m/s. Pour obtenir une vitesse de 20 m/s il faudrait une poulie menante de 170 mm et une poulie menée de 150 mm rapport 1,11 à 1,15 (environ) par exemple. J'espère ne pas être dans l'erreur ...

Le rendement d'une scie à ruban est inférieur à celui d'une scie circulaire de bon diamètre. Ce qui paraît tentant, c'est la hauteur de coupe, mais il n'est pas possible de couper de grandes quantités de fortes épaisseurs. A la volante, le sciage n'est pas régulier, lame et guidages souffrent. La lame n'est pas toujours souple, si elle est faussée, elle peut casser et sauter.
On travaille normalement avec casque pour le bruit, lunettes et poussoir.

"Je suis parfois dégoûté de voir sur certains tutos/vidéos des soi-disantes personnes compétentes qui travaillent sur des scies circulaires sans protecteur ni parfois de couteau à refendre, quel exemple !!! ."

A vous lire. Cordialement. Gad

Bonjour Eric.

S'il y a une servitude sur ce point, il est normal que votre voisin participe aux frais engagés.
Cela peut être du 50/50 ou au prorata des surfaces versantes. C'est à vous d'évaluer car c'est vous qui ferez les démarches...

Pour le bon ordre des choses il faut donc que vous l'informiez oralement (élémentaire), mais aussi en lui indiquant par LRAR votre proposition et la copie du devis pour accord de sa part.
A moins que votre voisin préfère faire faire une sortie de chéneau et une descente sur son terrain...

Cordialement. Gad

Bonjour Invité.

Je reviens vers vous pour un détail.

Si vous faites la finition vous même (bien que la remise en peinture incombe au propriétaire ,mais c'est sans doute dans vos accords ....) Si le fond est parfait ou si le fond n'est pas parfait, vous peignez, OK.

Si vous faites faire la peinture par une entreprise et que le fond n'est pas parfait, elle pourrait vous dire qu'il faut de l'enduit, repeindre en couche de fond et faire la finition.
Je tenais à vous apporter cette précision.

Cordialement. Gad

Bonjour Kokiet.

Dans le cas de lasure ou de teinte à bois, l'adhésif de protection a tendance à "pomper" un peu ce qui peut laisser des traces.
Une solution serait de doubler l'adhésif papier par de l'adhésif plastique (?).

Vous pourriez peut-être essayer de gratter légèrement avec une lame cutter.
Sinon,OK pour votre idée d'un léger "enduit" d'acrylique en cartouche.

Par contre, perso, je peindrais d'abord le mur avant l'escalier.
Pour ce dernier, utiliser de préférence une peinture pour sol, plus résistante.

Cordialement. Gad

Bonjour Pierre34070

Si la tache n'a pas été essuyée rapidement, cela peut être plus difficile.

Vous pouvez :
- Étaler du savon de Marseille liquide ; laisser agir et frotter.
- Faire une pâte avec 2/3 de pierre ponce et 1/3 de bicarbonate de soude.
- Utiliser une laine d'acier très fine 0000 ou 000.
Agir en faisant des ronds. Bien essuyer.
Il est souhaitable de faire une protection du sol par cire ou cire/huile antidérapante.

Pour poncer ou polir un ensemble, il est préférable de faire appel à une entreprise spécialisée.
Cordialement. Gad

Bonjour Invité X

L'apprêt ou couche d'impression permet une égalisation du fond avant la ou les couches de finition.
Vos murs peuvent rester dans cet état un certain temps, sans problème.
Éviter néanmoins les salissures, traces de graisse ou autres.

Cordialement. Gad

Bonjour KAXU 27

Dans un premier temps, piquer, nettoyer les joints et dégager ce qui est friable ou instable, lavage sous pression.
Reboucher les gros trous, si existants avec des pierres.

Pour la suite, on utilise du mortier et non du béton.
Vous pouvez poser un treillis métal ou plastique, de préférence à un grillage courant.

Le mélange chaux, sable, eau aura un dosage différent suivant les différentes couches.
Le mur doit être humidifié, sans excès.
Gobetis : 1 volume de chaux pour 1 à 1,5 de sable, mélange assez liquide.
Corps d'Enduit : 1 Volume de chaux pour 2 à 2,5 de sable
Finition : 1 Volume de chaux pour 2,5 à 3 de sable.
Cette finition pourra être talochée ou graissée, selon votre choix et sur le fait qu'il restera des reliefs de pierres ou non.

Pour le faîtage /chapeau du mur, il est préférable d'utiliser un mortier bâtard, pose avec pente vers votre terrain.

Cordialement. Gad

Bonjour July 77

Le fort excès d'humidité amène une condensation au plafond. Il n'est pas certain qu'il y ait des infiltrations à ce niveau là.
A moins que ce soit à un niveau mur /dalle.

Vous nous dites : "le mur était plutôt propre". L'important, c'est qu'il soit bien protégé ...
Cordialement. Gad

Bonjour Invité X

Vous ne pouvez pas décaper. Perso pour rendre la surface légèrement rugueuse, j'utiliserais une disqueuse avec un disque pour matériaux (lunettes et gants de protection).
Après dépoussiérage, collage avec un produit adapté.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X

Difficile de vous répondre, portail clôture, portail de garage ?
Si ce sont des lames vissées, il est sans doute possible de les remplacer.

Sinon pour reboucher un gros trou, on peut, à défaut de pouvoir utiliser un mastic, clouer une petite plaque de contreplaqué.

Cordialement. Gad

Bonjour à tous.

De ma première réponse, j'ai indiqué que la colle néoprène amenait des vapeurs nocives.

On peut trouver d'autres sortes de colles en tube à base de polyuréthane.
Certaines ont besoin d'un serrage pendant un certain temps, donc incompatible pour cette situation.
D'autres, sont à appliquer et on pose le lambris ou autre direct sans laisser sécher une majorité de solvants comme c'est le cas pour la néoprène. C'est au choix... Je ne connais pas de colle en cartouche "écologique".

On peut penser que les plinthes sont de niveau... Sinon bien sûr on contrôle au niveau et à la règle.

Cordialement. Gad

Bonjour Pilpin

Vous trouverez ci-dessous un croquis pour le tracé de votre table.
Vous ne m'avez pas indiqué la largeur du panneau ,la largeur réelle des éléments que vous utiliserez et si les bordures sont intégrées ou en extérieur, alors, j'ai fait au mieux.

Tracé : Tracer les deux axes du panneau.
Faites des points A B C D Cela vous donne des carrés
Tracez les diagonales A B ,elles sont donc à 45 °.
Ces diagonales sont la base du tracé et du montage des éléments.

Cordialement. Gad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Gaby 12

Je réponds à vos questions :
- 1 On ne fait pas un panneau de lames entières et à côté un panneau de lames plus courtes, ça fait bricolé...
- 2 Les lames de lambris en 2 m ont des rainures et languettes en bout également, il n'y a rien à reboucher.
Rares sont les produits sans moulure.
Si vous ne voulez pas avoir de joint en longueur, choisissez du lambris en sapin qui existe en longueur jusqu'à 5,40m...
Si vous voulez un minimum de joints, vous pouvez mettre des panneaux de MDF.
Pour n'avoir aucune moulure, il faudrait utiliser des lames de parquet, mais elles ne se collent pas.
- 3 Je vous ai indiqué une coupe d'onglet à 45 ° pour la baguette de finition.
Mais vu la faible épaisseur, vous n'êtes pas obligé d'en mettre.

Je vous ai indiqué également que la pose en horizontal et collée était plus compliquée.
Impossible à faire seul car il faut monter une longueur entière avant de mettre en contact.

Cordialement. Gad

Bonjour Gaby 12

Je n'avais pas saisi que vous aviez prévu un montage horizontal. C'est un peu plus compliqué vu la longueur des lames. Je le répète on ne peut pas déplacer les lames après contact et si c'est mal placé, il faut enlever, on passe un couteau de peintre à l'arrière pour couper la colle.

<<<< Le principe pour un collage néoprène est qu'elle doit être "sèche" avant contact, elle ne doit pas coller au dos de la main.>>>> C'est le principe du scotch. Tout autre sorte de colle nécessiterait un serrage pendant un certain temps et en vertical, ce n'est pas possible.
Je vous ai indiqué la méthode.

La chute du premier rang (128 cm) est la première lame à poser sur le second rang et ainsi de suite. C'est ce que l'on appelle pose "à joints perdus"...

Je ne comprends pas ce que vous voulez combler, reboucher.
Pour la baguette d'angle, faites le raccord à coupe d'onglet, c'est plus "pro".

Cordialement. Gad

Bonjour Pilpin.

Il y a certaines différences entre le plan et la photo.

Concernant le plan, les dimensions semblent être 160 x 96 avec des lames de 10 cm environ.
Cela donne des coupes à environ 40°.
Pour avoir des coupes à 45°, il aurait fallu que la largeur du panneau fasse 80 cm.
Sur la photo, malgré la perspective, les coupes semblent être à 45°.

Devant ces variantes, il serait souhaitable d'avoir plus de précisions : dimensions exactes de votre panneau et largeur des éléments bois, car entre celle d'un tasseau et celle d'un chevron, il y a de la marge...

Cordialement. Gad

Bonjour Juky 77.
Merci tous mes Vœux à vous également.

Je suis surpris que vous ne vous soyez pas retourné vers le constructeur vu l'âge récent de votre maison et au vu de la garantie décennale mais, il n'est sans doute pas trop tard.
Sur ce point, vous pouvez vous renseigner près de votre assureur. Une procédure pourrait être engagée.

Le problème semble venir du fait que la protection, l'étanchéité du mur enterré n'a pas à mon avis été faite correctement (absence, faible épaisseur, produit pas embatu, surface incomplètement couverte).
Qu'avez-vous trouvé sur ce mur quand vous avez fait votre étanchéité ? Merci de nous l'indiquer. C'est un point capital.
Il faudrait savoir si cela varie suivant les épisodes pluvieux ou bien si c'est permanent.
Les abords sont-ils avec une pente orientée dans le bon sens ?
Il est possible que l'infiltration se fasse aussi entre le mur et la semelle et, qu'ensuite cela remonte par capillarité.

Solution : Je vous invite à voir la complète réponse du 1er Août à la question 838.

Ventilation naturelle : Oui, indispensable quand c'est possible. On peut parfois amener un tuyau venant de l'extérieur côté vents dominants et ressortant avec coude et tuyau vertical pour obtenir un certain tirage (?).

Humidificateur : Oui, c'est intéressant mais cela peut être coûteux, à la rigueur pour un essai, en location. Mais il ne faudrait pas l'utiliser avant le passage d'un assureur, de l'entrepreneur à contacter ou d'un expert. Ne contactez pas d'entreprise spécialisée pour le moment.

A vous lire. Cordialement. Gad

Bonjour Pilipin

En l'absence de croquis, plan, photo ou site du fournisseur, il est vraiment impossible de vous conseiller.
Qu'entendez-vous "retoucher" et "découper les effets de bord " ?
A vous lire. Cordialement. Gad

Bonjour Gaby 12.

Je vous indique le cheminement pour un bon collage des lames avec une colle néoprène en cartouche. Il existe d'autres sortes de colles en cartouche, mais elle ne correspondent pas bien à ce travail.

Faire un essai. Couper la buse à 8 mm de diamètre. Prendre une chute et faire un cordon en serpentant. Appliquer sur le mur et retirer complètement. Regarder l'heure à votre montre...
Le cordon écrasé doit faire 15 à 20 mm de largeur. Attendre 5 à 10 mn que les solvants s'évaporent. Le principe pour un collage néoprène est qu'elle doit être "sèche" avant contact, elle ne doit pas coller au dos de la main. Vous prendrez vite le rythme sans besoin de chrono ...
On ne peut ni faire glisser ni décaler ce genre de collage. C'est pour cela qu'un élément pour mettre en butée, au niveau de la plinthe, est utile.

Pour la pose des lames, commencer à gauche si vous êtes droitier, c'est plus facile. Assurez-vous que la première lame est d'aplomb et contrôlez de temps à autre par la suite. Ensuite, après encollage et contact au mur en pressant retirer légèrement en biais en conservant le contact avec la lame précédente au niveau rainure / languette. Après le temps de séchage que vous aurez évalué, assembler rainure / languette à fond et appliquer au mur en pressant bien la lame sur toute sa surface.
Finir le chant supérieur avec une baguette d' angle qu'il vous faudra peut - être ajuster en épaisseur. Bien aérer la pièce (fermer la porte et ouvrir la fenêtre en espérant un vent favorable...)
Vous me trouverez peut-être un peu trop directif, mais, vous aurez un bon résultat.

Portez-vous bien. Cordialement. Gad

Bonjour gaby 12.

Pour une autre destination qu'une chambre d'enfant, je vous aurais conseillé de coller les lames directement à l'aide d'une colle néoprène en cartouche par cordons. C'est un produit nocif.

La meilleure solution reste la pose sur tasseaux. Sur une hauteur d'un mètre au sol, 3 sont suffisants, en sapin ou en cp de 40 x 12 mm environ, plus épais si vous souhaitez passer une gaine. Vous pouvez visser dans les ossatures, si existantes, avec des vis placo. Sinon utiliser des chevilles adaptées GK ou similaires qui se vissent à la visseuse grâce à un adaptateur fourni avec les chevilles. Utiliser des clips / crochets pour fixer le lambris. Commencer de préférence la pose à l'opposé de l'entrée.

Vous pouvez utiliser un lambris pin ou sapin sans ou à petits nœuds sains, pré-peint si vous le souhaitez. Sinon utiliser une peinture spéciale chambre d'enfant. Vous pouvez peindre les longueurs coupées avant ou une fois posées. Finir le chant supérieur avec une baguette d'angle en bois. Stocker les paquets de lames au moins une semaine a plat dans la chambre à une température normale.
Si vous en avez la possibilité, posez au sol une règle épaisse ou un chevron maintenu à fleur du haut de la plinthe, cela vous facilitera la pose des lames.

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonjour Invité X.

Je crains que pour obtenir un résultat correct, vous soyez amené, en supposant que vous ayez l'accord du propriétaire... à des frais importants.

La solution pourrait être : Dépose des plaques fibro par une entreprise compétente. Pose de panneaux adaptés après ajout de pannes intermédiaires du fait du trop grand entraxe actuel.
Pose d'un pare-pluie. Repose des fibros. Ensuite, isolation intérieure avec laine de verre de 200 mm ou plus maintenue par ossature et placo. Autre solution plaque de mousse isolante entre et sous pannes, si celles-ci sont sur un même plan.

Vous voyez ce qui à mon avis serait nécessaire... Il y a peut-être aussi, en plus, une humidité qui provient des murs et du sol ?

Je pense qu'il faudrait vraiment tenir à ce box pour envisager de tels travaux, même avec l'accord du propriétaire. Désolé pour cet avis négatif.

Un détail, pour des locaux secondaires, on peut soutenir un isolant souple en tendant un grillage à grandes mailles (type grillage à poules) cloué sous les pannes.

Cordialement. Gad

Bonjour cg73.
Vous cherchez donc un système pour porte de meuble escamotable, relevable, télescopique, au choix ...

Il existe deux systèmes simples demandant peu de quincaillerie.
1- Intérieurement, en haut de porte, deux crochets reposent sur deux pivots classiques.
En soulevant la porte, ils se dégagent donc des pivots et on glisse la porte à l'horizontal sur deux tasseaux.
2 - La porte est ferrée par deux charnières sur une traverse qui coulisse donc avec un minimum de jeu, contrairement à la porte.
Les chants de celle-ci sont plus protégés.
On peut ajouter un pantographe pour faciliter le fonctionnement (Plans sur demande).
3 - Vous pouvez trouver un système à glissières sur le site de la QUAMAC.
Quelque soit le principe, la largeur de porte est limitée.

Il y a aussi les systèmes avec rideaux à lames en bois ou PVC qui permettent de plus grandes hauteurs de meubles, vu qu'ils peuvent se dégager en plafond et à l'arrière.

Concernant votre précédente question, je pense qu'il y aurait eu des possibilités avec utilisation de contre-poids.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X.

Vous auriez pu, je pense intervenir plus tôt, mais, il n'est jamais trop tard.

Il est possible que les services de la DDPP ne se sentent pas vraiment concernés (problème d'hygiène, de sécurité ?). Avez-vous fait un courrier par LRAR ? Une réponse de leur part serait un minimum.

Vous auriez plus de chance, je pense, en contactant le Centre d'Information sur le Bruit.
C.I.D.B. Vous trouverez des détails sur le site : www.bruit.fr
Au vu de la photo, il semble que le tuyau ne dépasse pas le faîtage de 40 cm comme cela est généralement préconisé. ll est possible aussi qu'il soit trop près de la végétation.
J'espère qu'il ne se trouve pas sur votre terrain...

La norme dans ce domaine est la NF DTU 24.1, mais je n'en dispose pas.

Tenez-nous au courant, si vous le voulez bien.
Cordialement. Gad

Bonjour Patrice et Associés ...

Merci pour vos Vœux. Bonne Année. Meilleure année pour tous, le beau temps reviendra, il faut être patient et, c'est vrai que ce n'est pas facile pour tout le monde. C'est une raison de plus pour s'entraider, quand c'est possible.
Cordialement. Gad

Bonjour Thierry.

Je comprends que vous soyez un peu dans l'expectative...

Il serait souhaitable que vous obteniez plus de précisions près de l'ingénieur contacté ,car cela me semble un peu court.
Donc, chape, OK. Classique, dosage ciment ou liquide ? épaisseur ? armée ou non ? taille des maillages ?

Je ne trouve pas d'indication d'épaisseur maxi de votre part.
Une isolation incorporée ne semble pas possible.
Perso, en l'absence de dalle de compression, j'opterais pour une chape liquide armée, treillis mailles de 10 cm maxi, isolée de 2 cm et de 6 à 8 cm d'épaisseur.

Pour gagner du poids au niveau des cloisons, vous pourriez n'utiliser que de la plaque de plâtre classique ordinaire et pour milieu humide ? Si vous prévoyez d'installer une baignoire sur pieds, il serait bon de poser des plaques sous ces pieds pour équilibrer un peu mieux la charge.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour seblensois

Doubler l'isolant actuel par un isolant en laine minérale, laine de verre par exemple, n'est pas une solution. Il y a un risque de condensation entre ces deux produits.
Supprimer l'actuel serait la solution. De toute façon, si vous doubliez cet isolant, il serait percé pour la fixation des suspentes.

Je ne connais pas la composition de votre charpente. Si vous avez des chevrons de 80, vous pouvez intercaler un isolant sans p. v. de 60mm coupé à dimension en ajoutant 10 ou 20 mm.
Au préalable fixer des suspentes pour enfiler dessus la seconde couche d'isolant.
Cette seconde couche pourrait avoir 200 mm d'épaisseur avec p. v. ce qui pourrait vous donner une valeur de R 7,40.
C'est à mon avis un minimum acceptable actuellement ...
N'hésitez pas à mettre plus épais.

Ensuite finition classique, fourrures, film /membrane sur l'ensemble, plaques de plâtre, bandes, enduits.

A vous lire si besoin. Cordialement. Gad

Bonjour stmaur 37

Votre maçon vous a donné une réponse négative, et il a raison. Si malgré tout vous perciez, il serait en droit de vous faire signer une décharge au cas ou il subviendrait des désordres rapidement ou ultérieurement.
On pourrait polémiquer en acceptant plus ou moins un nombre maximum de trous de diamètres et de profondeur faibles.
Ce sujet a été traité sur ce site (voire n° 6044 entre autres).

Par contre, vous pouvez parfaitement entailler vos solives d'un tiers de la hauteur (reste 2/3, OK).
Il sera souhaitable de relier les têtes de solives par des planches courtes, de part et d'autre, au niveau de la poutre.
Je ne connais pas la longueur de vos solives, mais vu les sections et entraxes, vous aurez une grande possibilité de charge.

Il serait possible de poser des muralières sans percement de la poutre béton.
Il suffirait de les fixer avec des équerres doubles en fer plat recouvrant le dessus et recourbées sur les faces des muralières.
Fixation par tirefonds / vis à tête six pans puis sabots de pannes fixés avec vis spéciales.
La première solution est nettement plus pratique et rapide.

Cordialement. Gad

Bonjour Fannypeunture

Pour isoler certaines parties à ne pas peindre, il faut utiliser un adhésif de masquage de bonne qualité et pas trop vieux en magasin.
Appliquer sans bulles en appuyant bien sur les rives.
Enlever en douceur dès que la peinture est terminée.

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonjour Dayd.

On peut penser que votre carrelage est en grès cérame poli ou brillant. Si c'est le cas, la sous-face est sans doute marron avec une épaisseur de 8 à 10 mm.

Il n'est pas facile de retrouver le même modèle. Vous pouvez rechercher dans les fins de de séries des GSB, des Fournisseurs de Matériaux pour le Bâtiment ou chez Emmaüs.

Bonne recherche. Cordialement. Gad

Bonjour Maréchal.

Merci pour votre retour.
J'admire votre objectivité. Il est vrai qu'entre la théorie et le réel sur le terrain, c'est à chacun de décider.
Le règlement par acomptes mesurés est une bonne solution.

Bonne poursuite de votre chantier.
Cordialement. Gad

Bonjour Hervé.
Votre souhait serait donc de fabriquer vos poutrelles treillis, béton et armature.

Le choix des aciers en section et en nombre, le dosage du béton également sont des éléments capitaux.
Je ne sais pas s'il vous est possible d'assurer les calculs des aciers.
Les poutrelles en béton précontraint sont d'une grande résistance, surtout pour les grandes portées.
Les poutrelles treillis sont plus légères, elles demandent un étayage plus important (ce qui est secondaire).
On peut ajouter un ferraillage chapeau lié à l'ossature elle-même.

De là à les fabriquer soi-même (?) Temps de fabrication, temps de séchage...
Attendons d'autres avis.
Cordialement. Gad

Bonjour Invité X.

Il semble que vous n'ayez pas pris toutes les garanties avant le début des travaux.

L'assurance décennale est obligatoire POUR les travaux prévus au devis et AVANT le début de ces travaux.
Les références indiquées sur le devis permettent de contrôler l'existence et le conformité de l'assurance.
Votre auto-entrepreneur non assuré n'est sans doute pas non plus artisan.

On ignore l'importance des travaux prévus (?) Vous auriez sans doute intérêt à accepter un arrangement à l'amiable.
Cependant, il faut que vous soyez garanti que la réparation se fera dans les normes, que cela tiendra dans le temps et qu'il n'y aura pas de différence d'aspect.

Il serait utile, si vous optez pour cette solution, que vous fassiez un courrier de mise en demeure (LRAR ) demandant la remise en état dans les normes, dans un délai (raisonnable de ...) en indiquant votre souhait d'un règlement à l'amiable plutôt qu'avec l'intervention d'un Conciliateur de Justice. Ce qui serait la suite possible si vous n'obtenez pas satisfaction.

Compte tenu des risques encourus, il serait curieux que cet entrepreneur n'accepte pas votre demande.
Rupture de contrat, oui, c'est possible. C'est la fin des travaux ou non ?
Si vraiment il vous reste des travaux importants et que vous souhaitiez poursuivre avec cet entrepreneur que vous trouvez malgré tout compétent, il serait obligatoire que vous lui demandiez de s'assurer avant de poursuivre (Sans plus-value pour vous).

Tenez-nous au courant, si vous le voulez bien.
Cordialement. Gad

Bonjour tutukitu.

Je suppose que vous n'avez pas, vous non plus, passé à côté de ces récentes très fortes pluies, qui ne peuvent qu'augmenter le niveau des eaux souterraines. Cette période de recharge ne peut pas entraîner de fissures dans les habitations.

Ces désagréments que vous subissez, vous en connaissez la raison.
Au cours des précédentes, des dizaines d'années, il y a peut-être eu des modifications importantes dans votre environnement plus ou moins immédiat. Je parle bien sûr des terrains : Routes bitumées, espaces bétonnés, réseaux enterrés ajoutés à proximité de votre maison avec parfois des pentes négatives pour vous, remodelage d'un quartier (?) J'imagine...

Ne pourriez-vous pas installer une conduite de trop plein de votre puits, bien enterrée et déversant le plus loin possible, comme pour votre puisard ?
Si vous le souhaitez, vous pouvez faire appel à un sourcier qui vous indiquerait s'il y a des courants d'eau principaux.
Autre piste, contacter une entreprise de traitement des sols humides.

Ci-dessous, lien vers carte des sols. Pour rechercher, vous pouvez mettre votre adresse ou déplacer la carte, puis à droite cliquer sur Afficher les Couches puis Argile.

Cartes interactives | Géorisques (georisques.gouv.fr)
Cordialement. Gad

Bonjour domdom46

En espérant qu'il s'agit toujours d'accastillage, ci-dessous, nouveau lien vers le même internaute que précédemment.

Bonne recherche, cordialement. Gad

Yachts classiques et pêche à la mouche - Classic yachts and fly fishing (port-rhu.bzh)
patrickquatreport-rhu.bzh

Bonjour.
Excusez mon erreur. Ci-dessous la source à Copier / Coller. Il semble difficile d'aller plus loin.

Accastillage ancien : port-rhu.bzh

Cordialement. Gad

Bonjour.

Je vous joins un lien vers un passionné qui pourrait peut être répondre sur la nature de cette pièce qui pourrait sans doute aussi s'appeler coinceur bloqueur (?)

En pièce jointe. Vue de la Corderie Royale de Rochefort, très beau bâtiment de 374 m qui pouvait, à l'époque fabriquer des cordages de 195 m (une encablure).

Cordialement à tous. Gad

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