Re. Avant de répondre j'ai regardé une notice sur le net dont j'ai recopié un extrait.
Avec un multimètre il faut contrôler la présence tension aux bornes des résistances. Il peut y avoir tension sans courant.
Pour cela, vous déconnectez le gros connecteur de liaison vers les résistances et vous mesurez leur valeur.
En enlevant la bougie céramique on voit que les boudins sont fragiles.
Ici le contrôle se ferait avec une pince ampèremétrique. Chez vous, il faut utiliser le multimètre. Pour la présence tension une lampe témoin suffit.
Cordialement.

Bonjour Paprika. Donc vous louez une surface sans électricité ? Pas de cuisson, pas de lumière, pas de lave-linge, bref, aucune commodité liée à l'énergie électrique.
En rénovation le Consuel n'est pas obligatoire.
Vous devriez, si cela vous est possible, engager une mise en demeure du propriétaire qui n'assure pas ses obligations.
Et chercher ailleurs.
Voyez l'Adil de votre département afin d'avoir une aide https://www.anil.org/lanil-et-les-adil/votre-adil
Cette situation est anormale.
Cordialement.

Bonjour Jean.

Ce que vous constatez est bien connu : dégradation du corps de chauffe, amorce de rouille au niveau des pièces soudées, les tubes d'amenée et de sortie d'eau, avec en prime des soudures oxydées entre les parties.
L'intérieur émaillé ne bouge pas ; par contre, le corps de chauffe est le plus rapide à se percer. On se demande vraiment le rôle de l'anode en titane.
Elle est alimentée en tension soit par une petite batterie (on voit alors le voyant vert allumé quand le chauffe-eau n'est plus alimenté par le secteur) soit c'est ce dernier, après redressement, qui alimente l'anode alors que la batterie est en tampon et qu'elle se recharge ; mais depuis 2008, elle est probablement HS.

L'alimentation en mono 230 V est prévu avec le module d'origine. En triphasé 400 V sans neutre il faut utiliser le module Facilitri. La commutation des résistances de parallèle à étoile se fait au niveau de la carte.
Chez vous, on voit un conducteur de phase en bleu. Vous ferez mieux la prochaine fois avec un adhésif rouge par exemple.

Pour l'essai, il faut de l'eau, au moins jusqu’au dessus du corps de chauffe.
Extrait notice : "Si le chauffe-eau est alimenté alors qu’il est vide, vous risquez de l’endommager (non couvert par la garantie)"
Le contrôle de la chauffe se fait avec un ampèremètre ou une pince ampèremétrique. A défaut, le Linky permet de faire la mesure. Sans eau on ne s'éternise pas.
Si vous avez démonté le corps de chauffe, l'usage est de changer le joint.

Vous voyez quand même si la chauffe se produit. Après, vous verrez si vous mettez le chauffe-eau en retraite anticipé à la déchèterie. Mais 15 ans sans fuite est déjà un bel exploit. Celui d'ici a nécessité le changement du corps de chauffe à l'âge de 9 ans. Depuis, il tourne.
La batterie a été changée, mais sauf preuve du contraire, la corrosion du corps de chauffe n'a pas été évitée, comme on peut voir ici Problème de chauffe sur un chauffe-eau
Cordialement.

Bonjour Benix.

Citation :
Le testeur m'indique que l'interrupteur fonctionne et que le va et vient aussi.

Le testeur est rarement un outil de dépannage, car la lueur n'est pas une indication qu'un circuit fonctionne ou pas.
Un tournevis testeur à lampe néon peut s'allumer sur un circuit "en l'air", donc connecté nulle part, ce qui se passe quand vous faites le test sur les conducteurs au plafond.
Voir ici http://www.forum-electricite.com/tension-entre-terre-et-neutre.html
Donc, on ne conseille pratiquement jamais l'utilisation d'un testeur pour le bricoleur moyen.

Citation :
j'ai tenté de mettre la terre et une phase.

C'est un peu équivalent à la roulette russe, vous tentez une expérience avec l'idée "on ne sait jamais". C'est pratiquement un court-circuit que vous avez fait, sachant que le neutre est relié à la terre.
Dans votre cas, il se peut que la phase coupée par le va et vient ou le neutre direct à la lampe soient coupés.
L'outil de base est la lampe témoin.
Pour tester la ligne de neutre, on peut utiliser un multimètre. En l'absence, on utilise une lampe témoin.
Branchée en sortie de la protection surintensité de la ligne, elle s'allume.
Branchée entre le neutre de la ligne et la phase coupée par le va et vient au plafond (il faut un long fil), elle doit s'allumer. Si elle ne s'allume pas on peut incriminer le neutre, mais pas forcément.
Sachant que l'un des appareillages semblait défectueux, il faut vérifier le fonctionnement du va et vient (réviser son schéma) : http://www.va-et-vient.com/
Il faut être méthodique et ne pas improviser comme vous l'avez fait avec le conducteur de terre.
L'aide d'un proche expérimenté pourrait être utile.
Cordialement.

Bonjour Flex3.

Ce que vous mesurez est normal dès l'instant où vous utilisez un appareil numérique et que vous faites des mesures sur des circuits "en l'air".
Voir ici http://www.forum-électricité.com/ddp-120-v-a-la-masse.html
et là http://www.forum-électricité.com/230v-sur-le-fil-de-terre.html
Si l'ID déclenche, il a détecté un défaut d'isolement d'un récepteur relié à la terre (gros électroménager).
Un frigo en phase de dégivrage peut également déclencher un ID 30 mA si la résistance se met en défaut lors de la chauffe. Peut-être faudrait-il chercher de ce côté. Les causes de déclenchements aléatoires sont difficiles à identifier.
Cordialement.

Bonjour Paprika.
Où en êtes-vous deux mois plus tard ?
Cordialement.

Re.

Citation :
La fuite remonte bien de la gaine malheureusement

Ce semble plus grave qu'une fuite au niveau d'un raccordement.
Méfiez vous que la fuite n'augmente d'un coup et que ce soit alors l'inondation pour les occupants en dessous.
Revenez sur le forum quand vous en saurez plus sur l'origine de la fuite et sa résolution.
Cordialement.

Bonjour.
"tomettes trèfle" Villeroy et Bosch fin années 1970.
Très solide. Cordialement.

Re.

Citation :
Est-ce que je dois tester la polarité du secteur ?

Non, le secteur alternatif 50 Hz n'a donc pas de polarité, contrairement au continu qui, lui, en a une ; comme les piles.

Citation :
C'est incroyable, n'est-ce pas ?

Non, juste embêtant car à distance on est limité.

En résumé :
- la pompe fonctionne sur l'allume-cigare du véhicule.
- un compresseur fonctionne sur le convertisseur
- la pompe ne fonctionne pas sur le convertisseur
- la pompe et le compresseur fonctionnent en 12 V continu (DC)

Ne resterait à vérifier que la connexion de la pompe sur le convertisseur.
On ne sait pas comment elle est réalisée, avec quels types de fiches.
On vous laisse regarder.
Cordialement.

Sur la photo on ne voit pas que le boîtier est géant.
Dommage. Il faut continuer à chercher, peut-être en vous informant par téléphone chez un distributeur.
Cordialement.

Oui, on applique la méthode OSD, mais avec soin.
Cordialement.

Alors faisons comme au collège.
La polarité de la prise allume cigare du véhicule est avec le + sur le picot du centre et le - à la masse périphérique. Donc la mesure n'est pas à faire à ce niveau puisque la pompe tourne.
Il faut contrôler la polarité de la sortie de l'alimentation secteur, pour que le + de la pompe soit relié au + de l’alimentation.
Pour le moment, on n'a pas d'autre idée concernant le fait que la pompe ne tourne pas.
Vous faites le TP puis vous revenez faire le compte-rendu sur le forum.
Si vous utilisez un voltmètre il faut qu'il soit en fonction V DC.
Le transformateur n'en n'est pas un (voir ici : Questions réponses installation d'un autotransformateur. ; c'est un convertisseur électronique dans lequel il y a du monde, pour convertir le secteur alternatif 50 Hz 230 V en continu 12 V.
Cordialement.

Sur le schéma il y a deux doubles liaisons. Chacune alimente un filament. L'ohmmètre permet de repérer chaque filament.
On a retrouvé sur le net les lampes à 4 broches en ligne, avec les filaments, mais pas la vôtre avec les broches en rectangle. Vous cherchez sur le net ou bien vous testez avec un ohmmètre.
Cordialement.

Bonjour sly83.
L'alimentation en photo semble convenir, vu qu'elle est censée pouvoir débiter jusqu'à 15 A sous 12 V DC. Peut-être faut-il vérifier la polarité de la liaison entre la source et la pompe.

Citation :
je croyais commencer à comprendre l'électricité

Il faut rester optimiste.
Avec un voltmètre il faudrait vérifier la valeur et la polarité de la tension de sortie.
Un proche expérimenté ne pourrait-il pas vous aider ?
Cordialement.

Bonjour Silo.

La solution vous appartient.
L'arrière de la cloison avec une goulotte dessus, pourquoi pas, si ce n'est pas visible.
Il faut être imaginatif.
Cordialement.

Bonjour Bedon.
Il est inscrit 120 V to 277 V, donc pas de problème pour alimenter en 230 V.
Le ballast est compatible pour 1x TUV 36T5HO 4p SE 75W ce qui devrait convenir, mais vérifiez quand même.
Il faudra déterminer les picots de chaque filament avec un ohmmètre.
Normalement, si la lampe est bonne, vous tenez le bon bout.
Cordialement.

Bonjour Bedon. Les idées se font rares. Les pistes d'achat aussi.
L'utilisation des mots clés ultraviolet uv-8 ballast mène à des fournisseurs spécialisés peu nombreux que vous pourriez contacter par téléphone afin d'avoir les bons renseignements.
Il y en a un ici https://www.amazon.fr/rechange-sterilisateur-alarmants-Germicidal-electronique/dp/B079MG3JHW/ref=sr_1_5_mod_primary_new?adgrpid=1363395355792766&hvadid=85212673704802&hvbmt=bp&hvdev=c&hvlocphy=33629&hvnetw=s&hvqmt=p&hvtargid=kwd-85212740306548%3Aloc-66&hydadcr=4432_2187629&keywords=ballast%2Buv&qid=1684342962&sbo=RZvfv%2F%2FHxDF%2BO5021pAnSA%3D%3D&sr=8-5&th=1 Mais 55 W maxi.

En 75 W il y a aussi cela : xclear losse Ballast Budget Tech 75 W chez le même fournisseur.

Un budget relativement conséquent.

Ce n'est pas un produit courant, d'où l'idée de contacter un revendeur spécialisé.
Cordialement.

Re. Vous êtes vous renseigné sur le prix de transformateurs monophasés 6 kVA, sur le coût des protections ? A comparer avec le prix d'une ligne monophasée, soit cuivre soit aluminium mais sans transformateurs ?
Il faut dimensionner pour 32 A en monophasé direct 230 V.
La connaissance du facteur de puissance permet de calculer la chute de tension, qui doit rester dans la limite inférieure spécifiée par la norme (voir le net).
Sous 400 V, ce serait environ 15 A + les transformateurs. Où serait l'économie ? D'autant plus que la ligne certes, fait 250 m, mais ce n'est pas si longue que cela, à comparer avec les lignes de transport aériennes ou souterraines.
Vu d'ici, l'usage de transformateurs ne semble pas se justifier.
Rappelons aussi qu'un transformateur sous tension absorbe de l'énergie correspondant à ses pertes, ce qui nuit au rendement du système envisagé.
Cordialement.

Bonjour bella0610. Vous évoquez des disjoncteurs, puis les fusibles. Beaucoup de pluriels.
Il faudrait être plus précis dans vos descriptions.
Vous ne dites pas ce que que vous constatez au niveau du portail, ni comment il est alimenté, ni comment la ligne est protégée, ni si un afficheur éventuel signale une erreur.
Bref, il faut rentrer dans les détails. On ne peut pas deviner.
Cordialement.

Bonjour.

Vous ne précisez pas si la charge est triphasée.
Pas de précision non plus sur la nature de la charge et son facteur de puissance. Y a-t-il un courant d'appel ?
On s'interroge sur la nécessité d'utiliser des transformateurs.
Montage en France ou ailleurs ?
Des précisions seraient bienvenues.
Cordialement.

Re.

Citation :
le contrôle de conformité électrique n’a révèle aucune anomalie

On peut donc douter des compétences du vérificateur. Le pontage en 2,5 mm² jusqu'aux DJ 32 A est une faute professionnelle.

Rénover ce tableau nécessitera l'achat de 6 DJ Schneider Electric, un ID de la même marque et une paire de peignes. Il faut vous inquiéter de l'usage des DJ 32 A qui, rappelons le, doivent alimenter des lignes en 6 mm². Une ligne 32 A est exigée pour la cuisson électrique et c'est tout.
Donc voir l'usage du départ 32 A en 2,5 mm² au milieu.

Quelques heures de travail pour un électricien expérimenté.

Citation :
Devrais je rebrancher correctement le disjoncteur différentiel ou le laisser ainsi ?

Il n'y a pas de disjoncteur différentiel sur ce tableau. L'important est de relier la sortie de l'ID 30 mA à la ligne de DJ par des peignes.

Vu la simplicité du tableau, un sous compteur ne se justifie pas.
S'il s'agit d'un logement que vous comptez louer vide (pas un meublé), le point de livraison comptage doit être indépendant de tout autre.
Cordialement.

Bonjour Damien. Le fait que des tubes ICT vont pouvoir passer derrière les cloisons placo va faciliter le passage de nouveaux circuits depuis le tableau de répartition. Vers les points d'allumage, vers les luminaires etc.
On rappelle régulièrement que les circuits lumière nécessitent 5 ou 6 couleurs suivant la fonction de chaque conducteur. Ce qui élimine d'office l'usage de câbles. Faites attention à cela quand l'électricien fera les modifications.
Vous oubliez la pieuvre pour ces modifications. De toute façon, les circuits pieuvre sont réalisés en fonction d'un plan définitif.
Ce qui regarde le Consuel est la sécurité générale de l'installation, section des conducteurs et protections surintensité et différentielle, continuité des conducteurs de protection. C'est l'affaire de l'électricien qui demandera le contrôle.

On ne sait ce que vous avez prévu concernant l'éclairage (salle de bains, WC, couloirs etc.). On conseille depuis peu l'usage de spots leds judicieusement choisis et qui font désormais leurs preuves dans bien des habitats. La seule condition est que les plafonds permettent l'encastrement, ce qui élimine les plafonds béton.

Vous découvrez les joies de la construction si c'est la première fois. La deuxième est plus simple.

Et l'on ne parle ni du chauffage ni de la plomberie...
En attendant, vous mettez noir sur blanc les rajouts à effectuer.
Cordialement.

Bonjour Fred23. Juste une remarque en passant.
Ce tableau, semblant réalisé à l'économie par un non professionnel voire un mauvais bricoleur, présente de multiples défauts hors normes :
- utilisation de marques disparates qui, sauf Schneider et Siemens, sont des marques de GSB
- alimentation des DJ par pontages en 2,5 mm²
- alimentation des DJ 32 A non conforme aux normes
- départs du DJ 32 A au milieu en 2,5 mm² au lieu de 6 mm²
- départ du DJ 32 A en fin de rangée semblant sur la phase seule (pas de coupure omnipolaire de la ligne), peut-être en 6 mm² (à vérifier)
- aucun peigne

Ce tableau conjugue donc toutes les malfaçons possibles, auxquelles il serait prudent de remédier. Le coût serait minime.

Cordialement.

Changer le tube après compteur est de votre responsabilité.
Donc du maçon qui fera une tranchée pour passer un tube PE jusqu'à l'entrée de l'habitat (ne rien laisser sous la dalle).
Il mettra la section normalisée.
En attendant, si le robinet de jardin semble couler fort, c'est déjà un bon point, sans manomètre.
Faites le test proposé par l'ami JR48.
Outillage pour le mesurage : un seau et une montre.
Sinon le coup d’œil peut suffire. Un tuyau d'arrosage aussi sans lance : vous voyez si le jet est puissant.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Damien31.

Si vous étiez passé sur le forum avant de choisir ce mode de câblage, on vous l'aurait déconseillé.
On préfère alimenter l'habitat à partir du tableau de répartition en tirant les tubes et lignes qu'il faut, à l'ancienne.
Mais c'est trop tard.
Les modifications ultérieures sont difficiles.
Ajouter des luminaires et leur commande est possible si l'électricien est imaginatif, ce qui est son travail, il doit s'adapter. Rien n'est impossible, mais il faut s'en donner la peine, même si c'est un peu plus compliqué.

Dans votre cas, il suffit de tirer une ligne depuis le tableau de répartition, sans s'occuper de la pieuvre. Profitez en pour prévoir d'autres lignes si besoin est.
Cela sera d'autant plus facile si les cloisons sont en placo avec isolation entre murs extérieurs et placo, bref, s'il y a des vides de construction.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour calioconcept. Juste une remarque en passant si vous voulez bien, cela pourra vous servir.

Citation :
J'ai juste pu argumenter que cela altérait le fonctionnement du disjoncteur mais sans pouvoir l'expliquer.

C'est une erreur de débutant, ce n'est pas un argument, on n'improvise pas si on ne sait pas. Il vaut mieux dire qu'on ne sait pas et qu'on va se renseigner. C'est beaucoup plus crédible que de se dédire ultérieurement et c'est plus sérieux.
Et ici c'est le cas.

Ce qui fait déclencher le DJ est l'intensité qui passe dedans. On vous suggère d'étudier les courbes de déclenchement temps/intensité.

Mais le client est dans l'erreur également, car il s'est très mal renseigné.
Un four comme n'importe quel appareil électroménager se raccorde sur un circuit de section 2,5 mm² protégé par un DJ de calibre 20 A maximum (en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA).
Du 6 mm² ne se justifie en aucune façon. Demandez alors au client pourquoi il a utilisé du 6 mm² au lieu de 2,5 mm².
On aimerait connaître l'argument du client.
Et effectivement, comment il raccorde du 6 mm² dans des alvéoles prévues pour du 2,5 mm². Il a tout faux.

Pendant qu'on y est, toute table de cuisson est à raccorder sur une ligne de 6 mm² protégée par un DJ de 32 A.
On peut câbler en rigide HO7V-U, mais le HO7V-K souple est bien plus facile à utiliser, mais avec des cosses.
L'essayer c'est l'adopter.

On vous laisse réviser les catégories AC et A des interrupteurs différentiels.
On attend votre retour impatiemment après votre passage en clientèle.

Cordialement.

Re. Le tuyau galvanisé n'a pas bonne mine.

Le robinet est également d'époque : il ne faudrait pas que la tête vous reste dans les mains.
Vous signalez que le réducteur de pression est ailleurs près du robinet de jardin. S'il est accessible, il y aurait moyen d'intervenir dessus. De toute façon, si vous avez des doutes, il faut mesurer les pressions après réducteur (statique et dynamique).
Ici on est à 5 bars en statique et 3,5 à 4 en dynamique (il faudrait aller voir). Il n'y a rien de trop.

Vu d'ici, il semble qu'il faudrait mettre des euros dans la remise à neuf du point de livraison de l'eau.
Et qu'en est-il de l'arrivée avant compteur ? Est-elle dans le même état ?
La fuite après compteur n'est pas improbable.

Si le compteur est communicant, le service de l'eau vous avertira en cas de débit continu. Il vaudrait mieux que ce soit ainsi.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour invité X.
Il serait souhaitable de vous identifier avec un pseudo afin de recevoir les notifications.

Bonjour yogikilo. Vous avez exposé un certain nombre de problèmes sur le forum ; on espère qu'ils ont été résolus.
Le DTI Test (en Té ou RJ45) servait pour brancher un téléphone et voir si la ligne cuivre fonctionnait. Voir les articles sur le net avec les mots clés DTI

En fibre, le boitier terminal est directement à relier à une box. De laquelle ensuite partent les différentes liaisons ethernet, ou pas si les liaisons sont en wifi. Seul le téléphone est à raccorder sur la sortie de la box.
Le poseur de fibre laisse la liaison cuivre présente. Le DTI ne sera pas enlevé, mais ne fonctionnera plus. S'il vous gêne, vous l'enlevez.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.

Le test si cela est nécessaire (voir *) : à l'arrivée de l'eau dans la maison (où il serait souhaitable qu'il y ait une vanne d'arrêt s'il n'y en n'a pas), on débranche tout l'habitat, on raccorde un tuyau flexible, par exemple, et on ouvre en grand. On voit alors s'il y a du débit ou non. Ce test très simple permet de voir sans aucune mesure s'il débit et pression sont suffisants.
Les petites sections de tubes d'amenée limitent le débit.

C'est exactement la même chose qu'en électricité. Un circuit résistant limite le débit (l'intensité) alors que la pression est présente à vide (la tension), et celle-ci chute quand le courant passe. Et revoilà la loi d'Ohm.

Citation :
Si j'installe un manomètre directement au bout du tuyau acier après le compteur ça ne fonctionne pas ?

Si, le manomètre indiquera la pression statique, mais il faut faire débiter. Débit et pression sont des grandeurs liées, et la section des tubes et leur longueur influe sur le débit.

On voit qu'il y a un réducteur de pression. Il faut voir s'il est utile.
En général, on associe un réducteur de pression avec un manomètre comme cela est fait ici :
Installation manomètre sur réducteur de pression
On vous laisse faire les essais d'évaluation du débit si cela est nécessaire.*

* Mais si le débit aux différents points de soutirage semblent normaux, on n'approfondit pas plus.
* Par contre, si l'on ouvre un robinet et que le débit est normal, et si l'ouverture d'un autre modifie le premier en le diminuant considérablement, on recherche pourquoi, d'où les essais suggérés.

La conduite en fer finira par se percer. Le fournisseur d'eau détectera une fuite s'il y a un télérelevé.
Cordialement.

Re. Votre analyse n'est pas bonne. On vous explique. Un court-circuit est une liaison entre deux conducteurs. Cela fait généralement déclencher une protection surintensitė, disjoncteur ou fusible.
Ici il s'agit d'un défaut d'isolement puisqu'un interrupteur différentiel déclenche.
On vous suggère d'effectuer l'essai précédemment décrit, ohmmetre entre la masse du moteur et les deux conducteurs d'alimentation.

Informez nous sur le type du moteur. Voyez vous des balais et un collecteur ? Des photos du moteur et de sa plaque signalétique seraient appréciées.

On voulait vous éviter de commander un moteur s'il était en état.
Cordialement.

Bonjour à tous. Juste une remarque en passant.

Le diamètre en sortie de compteur est petit, et la canalisation est en acier. Il vaudrait mieux du polyéthylène de diamètre supérieur, surtout si la longueur entre le compteur et l'habitat est importante.
Mais qu'en est-il de l'amont du compteur ? On comprend que le diamètre est identique.
Mesurer la pression en entrée de l'habitat est souhaitable, mais ce qu'il faut voir est le débit en faisant "cracher" directement la canalisation d'arrivée dehors, une lessiveuse etc.

Citation :
Ou ça n'a rien à voir ?

La pression que vous mesurez est la pression statique. Il faut voir ce qu'elle devient en dynamique, quand il y a débit ; d'où le test proposé ci-dessus.
Bref, il faut expérimenter et aviser ultérieurement.
Remplacer l'acier par du PE est à envisager, avant la fuite.
Cordialement.

Bonjour Pama80.
Vous allez faire un essai dangereux, avec des gants isolants. Sans personne autour.
Vous faites fonctionner le tapis sans liaison à la terre. Ce, de façon à voir si le moteur est en état de marche. Vous le posez sur une planche sèche de façon à l'isoler du sol (sauf s'il possède des tampons en caoutchouc). Si vous en avez un, et si le tapis fonctionne, vous mettez rapidement un tournevis testeur à lampe néon en contact avec le châssis métallique (doigt sans gant) ; vous observez la lueur : absente, moyenne, vive ?

Cette manip on la ferait ici en prenant des précautions multiples.
On n'aimerait pas qu'un contact avec l'opérateur déclenche l'ID 30 mA.
Gants isolants obligatoires. L'essai doit durer une minute ou deux, puis vous débranchez et revenez sur le forum.
Un assistant peut contrôler si vous manipulez sans risque, et prêt à débrancher la fiche au cas où.

Le contrôle à l'ohmmètre peut ne pas être significatif.

Le seul test que vous pouvez faire au niveau du moteur est de faire un test de continuité entre ses conducteurs d'alimentation complètements débranchés et la masse. Si tout va bien on devrait trouver l'infini ou pas loin. Mais tout va mal.

Si vous pouviez faire une photo du moteur et ses liaisons on pourrait avancer dans la connaissance de son type.

Le but de l'essai est de voir si le moteur est en état de tourner.
Cordialement.

Bonsoir Guillaume. Votre recherche avance. S'il y a des toiles d'araignée, l'eau ne va pas à ce niveau.
A votre avis, le clapet d'équilibrage des pressions fonctionne t-il en position horizontale ?

On ne comprend pas pourquoi il y a des mises à l'air devant la maison. Doit-on comprendre que les eaux grises et noires passent au fond ?
Vous pouvez tenter un bouchage provisoire avec deux gros chiffons. Le diamètre intérieur doit faire 93 mm. Si c'est bien ainsi vous pouvez aussi mettre deux tampons de visite juste emboîtés et avec un peu de chance, les odeurs stagnantes devraient disparaître.
Ensuite, il sera temps d'étanchéifier pour que ce soit démontable.
A suivre, avec de bonnes nouvelles si possible.
Cordialement.

Re. L'idée d'utiliser la prise cuisson est bonne, mais il faudra que l'électricien fasse un montage pour utiliser soit le four soit la plaque, avec terre bien sûr.
Diminuer la puissance du four ne semble pas la bonne option.

Citation :
Ou bien je prends un four à 3,6 watts

3,6 kW ?
Si vous avez l'habitude d'un four puissant et relativement volumineux, mieux vaut rester sur votre choix initial.

Une question : certes, il faut une pièce ventilée, mais est-ce possible d'utiliser un tel appareil dans une pièce à vivre ? Le four rayonne-t-il, émet-il des fumées ? Bref, qu'en est-il de la sécurité ? Vous devez savoir tout cela.

Cordialement.

Re. Voici un dessin oral, faute de crayons de couleurs ; le va et vient.

Phase directe en rouge sur le commun du premier va et vient.
Les deux navettes en violet, reliant les bornes correspondantes des deux va et vient.
La phase coupée orange relie le commun du deuxième va et vient à une borne de la lampe.
Le neutre bleu est direct à la lampe.

La même chose ici, avec la phase coupée en marron Montage électrique va-et-vient

Cordialement.

Bonjour Osef. Comme suggéré précédemment, un seul groupe de sécurité plus ou moins ancien pourrait se mettre à vibrer lors de la chauffe. Et le bruit se transmet par la tuyauterie métallique. Ce raisonnement pourrait être valable si le phénomène est relativement récent. L'indice est que le phénomène se produit la nuit après quelques heures de chauffe, quand l'eau commence à se dilater. Il faudrait que l'occupant ait un double tarif.
C'est tout ce qu'on peut imaginer devant l'écran. Vous pouvez communiquer l'idée au plombier.
Qu'en disent les autres occupants ? Ils subissent le bruit comme vous.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Re.

Citation :
L'ID a bien été déclenché suite au court-circuit

Un ID ne déclenche qu'en cas de défaut d'isolement. Un DJ en cas de surintensité. Il semble que cela a été expliqué à 13:48.

Il ne semble pas y avoir de relation entre des travaux d'isolation thermique et une panne de carte d'automatisme de portail.

Les cartes se mettant en défaut sont rares, dès l'instant où le circuit imprimé est en bon état, sec, sans poussière humide, sans substance vivante (vers) pouvant faire des liaisons dangereuses, sans surtension néfaste qu'il est difficile de prévoir et de diagnostiquer.
On ne répare pas ce type de carte. Les installateurs les changent et cela suffit pour remettre un portail en service.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour natha2693.

Citation :
j'ai vu un filtre à eau pour robinet.

Pour filtrer quoi ? Dans quel but ?
Il est courant de monter un filtre à cartouche en série dans l'alimentation des adoucisseurs. Il retient les fines particules éventuelles, et quelques boues s'il y en a. Tout cela ne fait pas des kilogrammes de matière en suspension.
Cordialement.

Bonjour Bob.

Citation :
Il n'y a pas de circuit cuisson 32 ampères.

Bigre ! Quelle horreur !
Effectivement, il y aurait peut-être moyen d'utiliser ce circuit en dehors des heures de cuisson.
Mais il faudrait un ensemble fiche + prise.
Et si la sortie de câble ou la prise est sous un plan de travail, ce ne sera pas simple.
Qu'en pense Ludivine ?

Bonjour chaberju.

Citation :
malgré un disjoncteur différentiel de 30 mA.

Sauf erreur, il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA qui assure une protection vis à vis des défauts d'isolement, entre phase ou neutre et la terre.
Cet ID n'a aucune influence sur la durée de vie de la carte.
La ligne est probablement protégée vis à vis des surintensités par un disjoncteur.
Vous ne mentionnez aucun déclenchement, que ce soit DJ ou ID. Le fait que la carte grille ne peut être associé aux protections amont de la ligne.
Une carte ne grille pas, mais peut-être qu'un composant est en cause, ou un mauvais contact.
Un changement de la carte par un SAV est simple et rapide. Cela ne signifie pas qu'elle grille.
Vous mentionnez un court-circuit, mais de quoi ?
Ce que vous détaillez ne permet pas une analyse à distance de la cause des problèmes. Mais une carte ne se met pas en court-circuit, ou alors, cela se voit.

Citation :
Y a-t-il une solution pour mieux protéger cette carte hormis ne pas avoir de court-circuit ?

Non.
En cas de court-circuit avéré de la carte, un fusible en série avec le primaire du transformateur déclenche.
Ici on comprend qu'il y aurait une panne, mais de quel type ?
Et pourquoi changer la carte qui est une opération très rare ?
Cordialement.

Bonjour Ludivine65. Le four est assez analogue, au niveau électrique, à une plaque de cuisson.
Celle-ci nécessite un circuit spécifique alimenté en 6 mm² et protégé à 32 ampères.

L'électricien vous a précisé l'essentiel. Vous ne pouvez utiliser une prise de courant classique d'intensité nominale 16 A et 20 A au maximum.

Il faudrait soit une sortie de câble, soit une prise de courant 25 A et des conducteurs de 4 mm² minimum avec une ligne protégée à 25 A.
Il faudra passer l'abonnement à 9 kVA.

Citation :
...adéquate pour pouvoir juste augmenter en puissance la prise sans avoir à tirer une ligne ?

Non, il faut tirer une ligne nouvelle, ce n'est pas compliqué. Il n'y a pas de circuit cuisson 32 ampères.

Citation :
je voudrai éviter car je suis locataire.

Si vous comptez rester longtemps, la dépense se justifie au même titre que la puissance du four.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Bonjour leonidoff206.
Merci pour votre retour.

Farnell vous avait été proposé ici même plutôt que RS. Vous avez bien fait d’approfondir la recherche vers ce fournisseur.
Cordialement.

Bien compris votre demande. Le problème est qu'on ne dispose d'aucun document explicatif concernant ce ballast. Est-il électronique ?
Le ballast d'un tube fluo classique est juste une inductance, un vulgaire bobinage à deux bornes.
Ici on ne peut pas vous guider à distance. On ne peut rien vous conseiller hélas.
Pour ce qui concerne la lampe, c'est pareil. Est-ce comme un tube fluo avec ses 2 picots de chaque côté avec un filament chauffant ?
C'est donc un TP de découverte à faire sur l'établi. Mais on ne ponte rien. On n'aime pas trop les courts-circuits.
On s'attend à mesurer des grandeurs en AC.
Communiquez quand même une référence du système ou un document, on essaiera d'approfondir.
On suppose que la lampe ne s'allume pas ?
Cordialement.

Bonjour Martien.

Citation :
La résolution du problème n'appartiendrait-elle pas au propriétaire

Effectivement. La réparation de la fuite n'est pas de la responsabilité du locataire, ce n'est pas de l’entretien courant, on pense aux joints de robinets.

Donc test du papier cuisine, et information urgente du bailleur pour qu'il enclenche la réparation à ses frais.
Avant qu'un dégât des eaux affecte l'occupant à l'étage inférieur si l'écoulement est conséquent.
Cordialement.

Bonjour r31.

Vous avez beaucoup de projets sur le feu et apparemment, il sont toujours en cours de résolution.
Vous avez déjà posé une question concernant un commutateur identique à peu de choses près ici : http://www.forum-électricité.com/commutateur-horaire-montrouge-20a-220v.html
Et un autre sujet : http://www.forum-électricité.com/branchement-commutateur-horaire-11-11-cyj.html
Ce commutateur de collection était utilisé il y a bien des décennies pour commuter les heures creuses notamment. Il était à réserve de marche et émettait le tic tic caractéristique des horloges mécaniques.
Le bornier était le seul accessible pour les raccordements, mais plombé.
Il devrait y avoir une alimentation secteur, et deux contacts, un pour le compteur à deux cadrans, l'autre pour la commande du chauffe-eau éventuel. Sont-ce des contacts secs ou non ? Probable, mais il faut voir.
Le net propose une notice sur un site, mais il faut donner son adresse courriel.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Jean50. Merci pour ce reportage.
Norme ou pas, il y a malfaçon. La gaine fendue n'a pas isolé le cuivre, le phénomène de dégradation a pu se développer discrètement dans une atmosphère humide.
Ce que vous décrivez a été vu chez un proche il y a peu, avec des tubes en cuivre sans gaine. Un plombier patient a mis à jour l'origine des fuites dans la dalle et a refait des jonctions serties.
Vous allez probablement insérer une gaine... fendue ? Un coup de peinture protègerait aussi le cuivre.
Dans la cuvette, c'est l'ensemble du coude qui semble présenter de multiples micro-trous.
Vous avez gagné votre journée. Mais gare au mal au dos et aux genoux en travaillant à ras de terre.
Cordialement.

Bonjour Quentin03. C'est embêtant.
Voir ici : Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm

Mais avant de déclencher le plan de secours, il faudrait voir si la fuite n'est pas localisée en sortie du tuyau d'eau chaude, auquel cas il suffira peut-être de refaire la liaison.

Ce que vous allez faire : vous nettoyez bien le tuyau rouge en haut, vous l'essuyez et le séchez au sèche-cheveux. Ensuite vous faites un petit boudin avec du papier cuisine genre Sopalin et le nouez autour du tube.
Si l'eau coule par la jonction haute, vous le verrez rapidement. Il vaudrait mieux que la jonction fuit, et non que la fuite soit localisée quelque part dans la gaine. Vous pouvez voir aussi où débouche ce tube, car il y a forcément une jonction à l'autre bout.

Après vous avoir documenté sur l'origine possible de l'écoulement, vous faites le test du papier cuisine et appelez un plombier.
Cordialement.

Re. De toute façon vous n'avez pas le choix, il faut faire intervenir le plombier le plus rapidement possible, il y a urgence si vous ne pouvez utiliser ni WC ni douche.
On espère que le plombier n'a pas laissé un chiffon par inadvertance.
Il a dû essayer le WC une fois la réparation effectuée.
Le remplissage du réservoir n'a rien à voir.

Citation :
Savez-vous en combien de temps ce problème peut se régler

Non bien évidemment. Faites vite ce jour si possible.
Cordialement.