Bien reçu. 12 kVA en triphasé cela correspond à 4 kVA par phase, soit 20 A par phase et ce n'est pas beaucoup. D'autant plus que ce pourrait être 16 A.
Le moindre déséquilibre d'intensité et le DJ déclenche. C'est peut-être ce qui se passe chez vous. Et ça change tout le raisonnement utilisé en réponse 1.
Le réglage d'intensité affiché sur le DJ est bien par phase.
Il y a donc des points à éclaircir. Démonter le cache de réglage peut attendre, d'autant plus que ce n'est peut-être pas la solution. Et on ne dit pas de le faire.
Si vous n'avez pas besoin d'un abonnement en triphasé le mono est plus simple au niveau du tableau de répartition.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
mes compétences techniques s'arrêtent au lycée

Dans ce cas il faut réviser l'alternatif et le continu.
Qu'est-ce qui fonctionne en alternatif ? Le vérin ? Pas certain.
Pour l'USB utilisez directement un modèle qui se branche sous 230 V AC dans un boitier d'appareillage comme signalé par réponse 1. Idem pour le bandeau LED. Il faut un modèle à brancher directement sous 230 V AC.
Une fois le problème du vérin réglé, vous y verrez plus clair, peut-être sans transformateur.
Cordialement.

Bonjour Ben.

Citation :
Je prends le risque de le déplomber...

Oui, c'est un risque certain.
Vous devez porter réclamation de façon officielle car on comprend, sans en être certain car vous ne mentionnez pas ce fait, que vous avez peut-être souscrit un abonnement supérieur au calibrage du disjoncteur, que l'on comprend être obsolète.
On comprend aussi que ce n'est pas l'installation qui disjoncte, mais bien le disjoncteur de branchement. Il n'y a donc qu'une intervention à effectuer sur le calibre intensité de ce dernier s'il n'est pas vétuste, ou son changement dans le cas contraire.
Vous pouvez aussi essayer d'avertir le service dépannage en signalant que ce DJ saute en permanence et que vous n'avez plus de courant chez vous. Ce serait certainement plus rapide.
On ne va pas écrire sur le forum que vous pouvez déplomber.

Des précisions seraient bienvenues sur la valeur de la puissance souscrite, le calibrage actuel du DB en intensité, sa vétusté éventuelle, et sa fourchette d'intensités de réglage.
Cordialement.

Bien reçu. On peut penser que les eaux dégradées vont au tout à l'égout ou dans une fosse septique. On n'imagine pas qu'elles coulent à l'air libre.
S'il s'agit des eaux de gouttière, elles peuvent être canalisées en caniveaux divers, indépendamment du réseau intérieur. C'est peut-être cela dont vous parlez (cunette).
Cordialement.

Bonjour Elodie68310. Pour ne pas vous laisser toute seule.
Les mauvaises odeurs ne sortent pas des canalisations car celles-ci sont isolées de l'extérieur par des siphons. Si ceux -ci sont en eau et qu'il ne se vident pas quand vous vidangez lavabo baignoire etc. les odeurs ne sortent pas.
Il faut vérifier la respiration des canalisations en vidant un seau d'eau dans le lavabo d'étage ou autre endroit ; vous écoutez les glou-glou éventuels et vous voyez si des siphons ne se vident pas par aspiration quelque part.
Si c'est le cas vous aviserez.

Citation :
Nous devions refaire la cuvette

On ne voit pas bien de quoi il s'agit.

Pas d'expérience en Sanibroyeur ; voir la notice d'entretien s'il y en a une.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. Avant de déposer l'appareil en déchèterie, vous pouvez le démonter et nettoyer l'électronique qui est visible. Vous pouvez utiliser de l'alcool pour dissoudre plus ou moins les impuretés et sécher au générateur d'air tiède.
Il n'est pas certain que l'intervention d'un SAV soit rentable, ces appareils étant constitués de quelques plaques de circuits imprimés sur lesquelles on n'intervient pas.
Vous pouvez essayer là néanmoins https://www.denon.fr/fr/support/service-network
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bien reçu.

Citation :
un enrouleur sans disjoncteur risque de chauffer et de brûler, non ?

Non car la section de 2,5 mm², si c'est confirmé, autorise l'alimentation de la charge de 3 600 W. De toutes façons, en cas de surintensité, une protection en amont déclenchera.
Pas de danger particulier.
Cordialement.

Bonjour Oby.
La contribution apportée le 3 août répond t-elle à votre attente ?
Cordialement.

Bonjour. Le variateur est dit "à réglage de phase" et est adapté pour des lampes à filament. C'est curieux que les lampes led fonctionnent avec ce type de gradateur.
Le bruit de grésillement est normal pour des lampes à incandescence, et inattendu pour des leds.
Il faudrait associer le bon convertisseur à vos lampes actuelles. On n'a pas trop approfondi le problème, sauf pour des led alimentées en courant et non en tension. Ce ne sont pas des convertisseurs qui mettent en œuvre le même principe.
Cordialement.

Bien reçu. La logique voudrait que la ventilation naturelle en bleu soit déjà efficace, même avec un petit tube.
Pas d'avis affirmé entre les raccords 1 ou 2. Ce qui est gênant est le tuyau de 40 pour évacuer douche etc. peut-être sur une grande longueur. Il va y avoir des glou-glou.
Les pros utilisent les règles de leur art pour dimensionner correctement les évacuations en fonction des longueurs et des appareils raccordés. Les particuliers comme nous sur-dimensionnent et ça marche.
Un clapet au niveau des WC (juste en aval) pourrait être bien utile, le débit étant important. Avec les accessoires Nicoll vous pourriez faire une dérivation démontable avec tampon de visite.
J'en mettrais bien un autre juste sous l'évier.
Vous faites au mieux. Voyez déjà ce qui se passe avec la mise à l'air en bleu. On peut compter aussi sur le raccordement dans le regard du tout à l'égout. Bref, il faudra expérimenter, traquer les glou-glou et les désiphonnages.
Vu d'ici on ne peut en dire plus.
Cordialement.

Bonjour CMT. Effectivement, il y a un problème de branchement. Après avoir fait un petit dessin en supposant l'emplacement des 3 résistances, il pourrait y avoir 2 résistances en parallèle soumises à une tension tension composée (entre phases = 400 V), et la troisième soumise à une autre tension composée.
Michael est attendu pour apporter des précisions sur la valeur des tensions réseau, 230/400 V par exemple, si le chauffe-eau a fonctionné normalement dans ces conditions (on peut avoir des doutes), et si la résistance est encore en état avec ses trois parties.
Vu d'ici on peut être sceptique sur l'état de l'appareil.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Michael74. Il faut connecter les trois résistances en parallèle et utiliser deux pôles du thermostat sur trois.
Le hic est que deux bornes sont fortement dégradées suite à un échauffement très fort lié lui même à un mauvais serrage. Il faut remettre à neuf ces connexions, et il y a donc du travail.
Cordialement.

Bonjour Thomas.

Citation :
D’où le problème pourrait venir ?

On comprend que l'enrouleur possède un disjoncteur incorporé et que celui-ci détecte peut-être une intensité proche du maximum.
Le générateur de vapeur consomme peut-être un peu plus. Il faudrait l'essayer sur une prise en direct.
Un enrouleur sans disjoncteur pourrait être la solution.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bien reçu Cédric. Il y a une borne de ce type à quelques mètres qui fait son travail depuis longtemps, mais pas oxydée car à l'abri.
Une barrette de coupure n'apportera rien, hormis un coup de neuf et de la facilité pour mesurer la résistance de la prise de terre.
Ne faudrait-il pas du 16 mm² ? Regardez de ce côté là.
Attendons d’autres avis.
Cordialement.

Bonjour Thomas. Quelques clapets équilibreurs de pression bien placés pourraient remédier aux problèmes de désiphonnage qui ne manqueront pas de se produire.
Voir cette vidéo Nicoll https://www.youtube.com/watch?v=zPnY0J5R2Rw
Nota : on dit plutôt shunter. Un shunt est un composant utilisé en électrotechnique ; par extension le verbe shunter peut avoir d'autres significations fondées sur l'idée de dérivation, voire de court-circuit comme vous avez fait sur la fosse septique.
Cordialement.

Bonjour Cedric. Pour aller vite.

Citation :
ça serait une barrette anti cisaillement

Pas tout à fait. Cela se nomme borne Ferrel. Ici, ce système de raccordement fait office de système de coupure sans barrette.
Vous pouvez remplacer si besoin est par une barrette de coupure mais cela n'ajoutera rien au fonctionnement. Le problème local est l'oxydation du cuivre. Vous pouvez déconnecter et tremper l'extrémité de la câblette dans de l'acide chlorhydrique pour lui redonner un coup de neuf. Un coup de toile émeri sur le laiton de la borne. Ou une borne neuve. Ou une barrette de coupure.
Des compléments ici entre autres Câble de terre raccordement disjoncteur abonné
Cordialement.

Complément. Pour un DJ c'est différent. Il déclenche si l'intensité assignée par pôle protégé dépasse l'intensité assignée.
Par exemple, un disjoncteur phase neutre domestique (DPN) n'a que le pôle de phase protégé.
Un DJ bipolaire possède 2 pôles protégés.
On fait bien la différence entre disjoncteur et interrupteur différentiel.
Cordialement.

Bonjour. Il s'agit donc de protections différentielles. Quel que soit le nombre de pôles la somme des intensités instantanées de tous les pôles doit être nulle.
Ainsi pour un ID 3 pôles, i1 + i2 + i3 = 0 à tout instant (pour le respect des conventions d'écriture il faudrait noter I1(t) avec 1 en indice, t signifie l'instantanéité de la grandeur qui varie en fonction du temps)
Pour un ID 4 pôles, i1 + i2 + i3 + iN = 0 à tout instant. Si on n'utilise que 2 pôles sur 4 la relation est la même.

Pour votre montage vous prenez un ID 4 pôles ; puis un DJ tri ou tétrapolaire pour la puissance, et un DJ mono pour le circuit de commande.

Nota : toutes les grandeurs sont orientées rentrantes vers les pôles. Si les intensités en ligne sont orientées rentrantes alors que le courant neutre est orienté sortant, on pourrait avoir i1 + i2 + i3 = iN à tout instant. Et il ne s'agit que des grandeurs instantanées (ou vectorielles) mais pas les valeurs efficaces.

Citation :
sachant que le neutre = faible intensité ?

Non, cela ne fonctionne pas ainsi.
Cordialement.

Bonjour et merci pour votre retour. Les hypothèses étaient bonnes.
Cordialement.

Bonjour. On comprend qu'il s'agit d'un portail à 2 battants et non un portail coulissant, ce qui aurait facilité la pose.
Vous devez "faire avec" le sol qui n'est pas horizontal.
Il n'y a nul besoin de combler la différence de niveau.
Il suffit juste de modifier le pivot inférieur de la porte pour qu'elle pivote en levant suffisamment pour passer au dessus du plan incliné.
Certes cela demande un peu de réflexion, mais n'est pas insurmontable.
Sur les photos jointes on voit que la droite qui passe par les pivots fait un angle par rapport à la verticale tel que le bas de la porte soit à distance constante du sol lors de l'ouverture. Un peu de trigonométrie ou de simple géométrie et le projet est valide. Il faudra juste modifier l'ensemble pivot du bas.
L'installateur peut ne pas avoir l'habitude et qu'il vous rendre votre acompte ne serait pas scandaleux.
Dans tous les cas on ne fait pas de rehausse qui serait une solution aberrante et, finalement, inconcevable.
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bien reçu bipemn. Nous sommes tous d'accord. Dans le neuf on ne met plus, mais dans l'ancien on fait avec. S'il y a anomalie, c'est dans la rédaction du document qui ne doit pas signaler B4 3b.
Cordialement.

Bonjour. Votre question a permis de découvrir cette norme régissant les diagnostics électriques, ainsi que la date de validité de sa mise en œuvre ; de même, on trouve assez facilement le détail de l'anomalie B4 3b : "Le type des fusibles n est plus autorisé (fusible à tabatière, à broches rechargeables, coupe-circuit à fusible de type industriel, disjoncteur réglable en courant protégeant des circuits terminaux)".
L'appareillage en photo n'entre pas dans le cadre de l'anomalie précitée, lors du changement de fusible aucune partie sous tension n'est accessible, de plus la coupure est omnipolaire.

Ce n'est pas non plus un coupe circuit de type industriel où certains modèles peuvent présenter des parties sous tension accessibles lors des changements de cartouche.

D'autres avis seraient bienvenus.
Cordialement.

Bonjour. Souple ou rigide là n'est pas le problème fondamental du moment que la section est bonne.
Kystik fera au mieux en fonction des appareillages en place et de la solution choisie.
Ici, le prolongateur tout fait (ou à réaliser soi même) serait une solution simple et immédiate, sans problème de raccordement.
L'autre solution du même type consiste à remplacer le câble existant du four par un autre à réaliser soi même à la bonne longueur avec une fiche mâle à l'extrémité.
Tout est dit, on peut clore le sujet. Kystik pourra faire un retour une fois le premier gâteau réalisé.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
Que puis-je faire ? Comment procéder ?

On se débrouille.
On n'imagine pas bien le blocage par la structure en bois.
Cordialement.

Bonjour. On ne voit pas trop de quoi il s’agit.
Le marteau n'est pas l'outil idéal pour assurer l'étanchéité en plomberie.
Pour faire de la réparation ou du montage sans soudure les raccords à visser type Union sont bien pratiques. On utilise alors non pas le marteau mais plutôt des clés plates.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Pas de problème pour le tube IRL en extérieur. Il faut le fixer correctement avec des colliers plastique faits pour. Pas de vieillissement particulier.
Pas d'avis concernant l'opérateur fibre ; mais du moment que le câble est protégé il ne devrait pas y avoir de problème.
Cordialement.

Bien reçu. Pas de problème pour le câble de section 2,5 mm².
Même si la maison a été bien conçue, on s'aperçoit des années après qu'on aurait pu faire différemment. Mais si le plan est personnel au départ avec des capacités d'anticipation en électricité et plomberie, les points importants, les modifications peuvent être minimes.
C'est le cas si l'installation électrique a été pensée il y a fort longtemps avec tous les circuits repérés Ph = N.
Avec les plans types, on arrive comme vous avec une distribution perfectible.
Cordialement.

Bien reçu. Ne faites pas de kilomètres inutiles. Le HO5VV-F 3G2,5 est très bien pour un usage domestique ; en gros c'est du souple gris. Le RNF est plutôt industriel, donc plus cher. Et pas franchement obligatoire pour une malheureuse rallonge de four.
Cordialement.

Bonjour kystic. Plutôt que du rigide R2V, prenez du câble souple. Le HO7RN-F convient , et vous en trouverez d'autres en grandes surfaces de bricolage (HO5VV-F 3G2,5).
Vous pouvez aussi acheter une rallonge avec fiches surmoulées tout fait.
Cordialement.

Bonjour Papylippe
IRO = ancienne appellation : isolant rigide ordinaire
IRL = isolant rigide lisse.
Vous prenez un diamètre de 20 mm minimum qui est suffisamment rigide. Vous utilisez ce qu'il faut comme manchons et coudes.
Cordialement.

Bonjour à tous. Juste une remarque en passant.
On constate qu'il y a du monde à raccorder. Si vous êtes dans vos murs, alors que visiblement et sauf erreur la cloison est creuse, la pose de boitiers encastrés type Batibox (à griffes ou à sceller) vous permettrait d'y voir clair et d'avoir de la place, même avec un boitier 2 postes.
Si la cloison est en béton, ce sera nettement moins facile.
Cordialement.

Bonjour à tous. Juste un avis en passant.
L'idéal serait de pouvoir appairer les circuits. S'il y a autant de fils bleus que de rouges c'est bon signe ; tout dépend de l'âge de l'installation.
Une méthode est décrite ici : Rénovation d’un tableau triphasé
Si vous pouviez repérer toutes les lignes alimentant des récepteurs triphasés vous pourriez déjà faire un circuit à part avec ID tétrapolaire et DJ tétra ou tripolaires.
Un repérage général préalable est indispensable.
Cordialement.

Bien reçu.
1) On aperçoit 6 relais en blanc ; les parallélépipèdes en bleu pourraient être des condensateurs, mais la photo est floue.
2) L'avis personnel est que les composants critiques peuvent être les relais car ce sont des pièces d'usure comme sur les plaques de cuisson classiques ; on change l’ensemble sans que ce soit la ruine. Ou bien on repère celui qui correspond au chauffage.
3) L'ami Mamigas en sait plus sur l'électronique de ces cartes. Mais à distance il n'y a rien à faire.

On ne peut incriminer l'alimentation car le LV fait une bonne partie du cycle.
Il a été signalé que l'intervention sur ces cartes est délicate.
Cordialement.

Bien reçu. Pour mesurer l'intensité en courant continu avec une pince ampèremétrique il faut un modèle à effet Hall.
La mesure est pour contrôler la valeur indiquée sur la plaque signalétique. On s'attend à moins de 30 A par vérin.
Une batterie de moto semble un peu petite vu d'ici (mais vous en savez davantage). Une batterie de voiture semble mieux convenir pour ce qui est du courant à fournir.
Vous n'allez pas faire des aller-retour avec la table, la batterie utilisée ne devrait pas beaucoup se décharger.
Le fait de faire tourner le moteur du véhicule fait que c'est l'alternateur qui débite également. De toutes façons il faut faire l'essai.
Il n'y a pas de risque de cramer quoi que ce soit. 30 A pour une batterie de véhicule est courant, mais il faut penser que c'est l'alternateur qui débite.
Cordialement.

Bonjour Mathieu. Il doit y avoir sur la liaison vers le brûleur un gros tube sur lequel pourrait se trouver une bague que l'on peut faire coulisser et qui ouvre plus ou moins un gros trou qui permet de régler le débit d'air.
Une photo du dessus de la gazinière couvercle enlevé permettrait de voir comment ça se présente.

Un internaute plus expérimenté pourrait vous documenter davantage. Mais le principe est là.
Cordialement.

Citation :
comment les identifier et comment les tester.

On cherche la liaison vers la résistance de chauffe et en observant les pistes on remonte jusqu'au relais.

Citation :
Je souhaiterais être certain que mon souci vient de là

On comprend, mais devant l'écran on a aucune certitude.
Si votre LV est très ancien, engager des frais peut s'avérer une mauvaise opération financière si en plus il ne repart pas avec une carte neuve.

Citation :
Les 2 premières fois, un remplacement de la pompe de cyclage avait résolu le souci.

On ne voit pas la relation entre chauffage et pompe.

Vous faites au mieux, le plus simple étant de changer le relais s'il est identifié et si vous pouvez l'approvisionner chez Conrad. Pour un coût minime. Rien ne dit qu'il est la cause de la panne. Mais c'est une pièce d'usure peu chère.

Conclusion : on ne vous incite pas à faire des frais conséquents, hormis le relais de chauffe.
Changer le relais nécessite de savoir souder à l'étain et de posséder une pompe de dessoudage, bref être expérimenté et outillé.
Cordialement.

Bonjour vanuatu69. Pour ne pas vous laisser tout seul.
Vous ne pourrez pas contrôler le fonctionnement de la carte.
Dans le cas où la chauffe ne fonctionne pas alors que la résistance a été contrôlée et sans mettre en cause l'automatisme, on peut incriminer le relais qui assure la commutation de puissance.
Il y en a plusieurs sur la carte. Dans le doute, on les change tous, une solution envisageable pour un bon bricoleur bien outillé.
Dans le cas contraire on change la carte complète, ce que ferait n'importe quel SAV.
Cordialement.

Bonjour cdolmi. Le projet semble correct. Il faudra que la ventilation débouche en toiture sur une sortie de toit.
Le hic pourrait être le coude double équerre qui pourrait être une zone de bouchon. Il faudra bien régler les pentes. Un Y pour le WC pourrait être préférable pour éviter un virage à 90°. Rappelons qu'il est préférable de poser deux coudes à 45° plutôt qu'un coude à 90°. Pensez aussi à rendre certaines liaisons démontables par l'emploi de manchon Nicoll. Idem pour les tampons de visite ; on en met suffisamment pour déboucher au cas où. L'évacuation douche est à soigner car l'ensemble cheveux + savon peut former une substance collante noire difficile à évacuer.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Ben.

Citation :
un convertisseur de tension 230V/12V suffit -il ?

Oui, mais ce sera une grosse bête. Pas facile à trouver sur le net apparemment.
230 V AC vers 12 V DC 30 A. Ce n'est pas rien. Pas loin de 400 W par vérin. 6 000 N = environ 600 kg.
Il n'est pas certain que vous ayez fait une affaire ; mécaniquement oui, mais électriquement c'est une autre paire de manches.
Avec le branchement sur batterie essayez de mesurer le courant consommé ; on utilise une pince ampèremétrique spéciale qui mesure le continu. Cela ne se trouve pas sous les pieds d'un cheval.

Le plus simple est de faire le branchement sur votre batterie de véhicule à la demande tout en faisant tourner le moteur.
Cordialement.

Bonjour Jean50.
Le compteur reste alimenté en même temps que la pompe. On constate que le compteur supporte cette alimentation permanente, dans le cas contraire il aurait grillé depuis longtemps.
Il y aurait moyen de transformer cette alimentation permanente par un montage simple utilisant un relais temporisé multifonctions à tout faire, monté en bascule monostable.
Le principe est relativement simple :
- Le relais est alimenté en permanence (ou non suivant le type de relais)
- Quand son entrée est activée par la tension pompe, la sortie change d'état pendant une brève durée à choisir et un contact se ferme
- Ce contact peut alors alimenter l'entrée du compteur électromécanique en appliquant une impulsion de tension.

Peut-être beaucoup de frais pour pas grand chose (quelques dizaines d'euros) ; il faudrait voir si ce comptage a un intérêt, sachant que seule la fréquence de l'alimentation de la pompe est enregistrée, mais pas sa durée.

Voyez si ce montage peut vous intéresser. Le problème sera le choix du relais, puis le câblage. Un travail de bon bricoleur. Regardez l'offre Conrad entre autres.
Cordialement.

Bonjour réponse 5. Il ne s'agit pas "d'étaler sa science", mais de répondre le plus rigoureusement possible à une question inhabituelle tout en étant compréhensible dans ce forum d'entraide bricolage.
Qui plus est à partir d'un petit moteur de touret à meuler qui est une rareté.
Le principe du diphasé reste simple quand on aborde les distributions polyphasées, le triphasé étant la norme principale.
Les applications de puissance telles que celles que vous exposez sont intéressantes et il est bien que vous les mentionniez, ce qui complémente bien l'aspect théorique de cette distribution.

On comprend que chez Panhard-Levassor les deux phases avaient une borne commune (le neutre). D'où le réseau d'éclairage entre phase et neutre. Et la possibilité de faire tourner des moteurs asynchrones avec deux phases et un neutre. Et pourquoi pas un touret à meuler.
La littérature d'avant guerre signale l'existence de moteurs diphasés de 1 000 kW 12,2 kV.

On arrêtera là l'étalage, chacun pourra approfondir en fonction de ses goûts.
Merci pour votre contribution.
Cordialement.

Nota pour Dedale : la plaque signalétique indique "Voltage : x / 220 V" ; on ne voit pas bien ce qu'est x, peut-être 2 ? Ce qui serait logique.

Re. La dernière phrase signifie qu'il existait certains gros équipements (par exemple, centrifugeuse permettant l'essai de composants pour le spatial dans les années 60) utilisant ce genre de moteur à alimenter non pas en biphasé (le terme n'est pas exact) mais en diphasé où les deux tensions étaient en quadrature, et qui plus est à fréquence variable.

Quelques rappels ou précisions :
On pouvait obtenir des tensions diphasées à partir d'une distribution triphasée classique et des montages électrotechniques spéciaux utilisant des transformateurs de puissance.
Mais on ne peut faire de cours d'histoire ici.

Quant au 127 V / 220 V il s'agissait de l'ancienne distribution triphasée (pour laquelle il y avait du 220 V entre 2 phases, on appelait cela "faux B2", mais pas biphasé) qui a été transformée au début des années 60 en 220 V / 380 V, puis désormais 230 V / 400 V toujours en triphasé. A cette époque les agents EDF passaient chez les particuliers pour commuter en 220 V entre phase et neutre les récepteurs qui pouvaient l'être, et dans certains cas échangeaient certains petits appareils électroménagers 110 V environ pour des modèles en 220 V. Il faudrait plonger dans la documentation d'époque pour la rigueur ; et il est tard.

Le biphasé en temps que tel (tensions déphasées de 180 °) existe en Amérique du Nord, au Canada notamment.

Il a été précisé qu'un moteur asynchrone diphasé tourne sans recours à un condensateur, contrairement à un moteur asynchrone monophasé.

Conclusion : ce moteur a eu son heure de gloire il y a très longtemps (et dans votre cas, où ?), mais est très peu connu, bien que son fonctionnement soit très simple à expliquer (ce n'est pas le lieu). La production et les utilisations du diphasé ne doivent plus trop être enseignées.
Cordialement.

Bonjour. Il s'agit d'un moteur asynchrone assez rare il est vrai.
Un moteur asynchrone triphasé nécessite une alimentation triphasée constituée de 3 tensions déphasées dans le temps de 1/3 de période, ou bien décalées l'une par rapport à l'autre de 120°.
Un moteur biphasé comme celui-ci nécessite 2 tensions (220 V) déphasées l'une par rapport à l'autre de 90° ; on dit alors qu'elles sont en quadrature. Le rotor à cage d'écureuil s'efforce de courir après le champ glissant sans jamais pouvoir le rattraper, d'où le qualificatif asynchrone.
En tri ou en biphasé ces alimentations permettent d'assurer un champ tournant de qualité dans l'entrefer.
Un moteur monophasé dans l'absolu ne peut tourner ; on lui adjoint un bobinage auxiliaire parcouru par un courant déphasé par rapport au courant dans l'enroulement principal grâce à un condensateur en série.
Le réseau ne délivre pas de tensions biphasées. Ce moteur est donc à ranger parmi les objets de collection car vous ne pourrez l'utiliser.
Ces moteurs biphasés ont eu des utilisations de forte puissance. On ne rentrera pas dans les détails.
Cordialement.

Bonjour. C'est toujours possible de débrancher la partie détecteur ; il suffit de repérer les 2 conducteurs + 1 (la terre) qui alimentent la lampe. Mais il faudra néanmoins disposer du bornier de raccordement (donc enlever la partie automatisme de détection).
Le plus simple, et sans bricoler, serait d'acquérir un petit projecteur extérieur à led et de brancher l'automatisme que vous voulez. Une solution technologique plus élégante.
L'intérêt du détecteur est qu'une fois programmé la fonction nuit et la durée, le fonctionnement est autonome et nul besoin d'un programmateur.
En fonction de vos besoins vous faites au mieux.
Cordialement.

Bonjour.
La réponse à votre question est là :

Citation :
tous les organes de protection surintensité ou différentielle présents sur le tableau de répartition déclenchent en cas de problème sur une ligne et la coupent.

Cordialement.

Bonjour Mamy76. Vous êtes donc l'acheteuse.
Le diagnostic avait fait l'objet de questions en mai, et l'on ne sait si vous avez fait affaire. Mais à vous lire on comprend que oui, et qu'il est trop tard pour exiger des vérifications techniques plus poussées de la part du vendeur.
Le voltmètre ne sert à rien, même si vous savez vous en servir.
La notice est ici : ** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Il serait prudent de faire intervenir un bon professionnel, outillé et expérimenté. Il vérifiera tout le circuit de terre, et pourra vous proposer une mise en sécurité de l'habitat.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Gérard2B. Un proche a eu ce genre de problème. Manomètre installé juste derrière le compteur d'eau. Sans débit, pression normale. N'importe quel robinet ouvert en aval la pression devient ridicule.
Le service de distribution de l'eau contacté, le technicien constate la chute de pression. Il contrôle l'état de la vanne avant compteur sur la route. Elle avait juste été mal ré-ouverte après une intervention.
Vous pouvez déjà faire quelques essais en enlevant le réducteur de pression et en disposant un seul manomètre à l'arrivée (tout en faisant cracher l'eau directement en sortie - tuyau d'arrosage de quelques mètres) ; vous verrez ainsi si le problème vient d'avant compteur, ou bien après alors qu'il peut s'agir de votre installation.
Quant à l'intervention sans diagnostic réel le plombier peu scrupuleux tente sa chance ; une mauvaise image de l'artisanat. A moins qu'il vienne de Bayonne alors que vous êtes à Lille.
En résumé on enlève le réducteur, éventuellement on met un manomètre en sortie de compteur, et on voit s'il y a du débit.
On distingue bien la pression statique et la pression dynamique (sans débit, puis avec débit).
Cordialement.

Bonjour Mamy76. Votre appareil n'est d'aucune utilité. Pour mesurer la valeur d'une prise de terre il faut un appareil spécifique comme précisé précédemment ; le net n'est d'aucun secours.
S'agissant d'une vente le diagnostiqueur mesurera la valeur. Normalement.
Cordialement.

Bonjour à tous. La tentative d'ouverture du lien amène à cet avertissement : "Ceci est une page web dangereuse connue. Il est fortement recommandé de ne PAS visiter cette page" ; dans le doute...

A part cela, il n'y a pas besoin de logiciel particulier, papier et crayon devraient suffire.
On dispose des robinets d'arrêt un peu partout. Pour les écoulement ce n'est pas plus difficile avec des composants Nicoll. On met des tampons de visite en nombre pour débouchages éventuels faciles. On soigne particulièrement la vidange des douches où des bouchons de cheveux et de savon sont courants.

PER pourquoi pas, mais le cuivre n'est pas mal non plus, dès l'instant où l'on utilise un bon chalumeau pour effectuer de la brasure forte au cuivre/phosphore.
Solution élégante et efficace après entrainement sur des chutes.
Cordialement.