Votre post de 15 h 14 vient d'être vu. Prolongez le haut du tube du LV même en provisoire avec un manchon ; cela fera plus de pression dans le siphon lors de la vidange. Il vaut mieux laisser la crosse LV libre et sans scotch.
Le siphon évier étant commun aux deux bacs les glou glou doivent être indifférenciés. L'orifice de trop plein de chaque bac n'a pas d'incidence sur le fonctionnement de la vidange.
Manifestement il y a un problème de débit en aval (canalisation petite ? petit bouchon ? pas de mise à l'air ?)
Cordialement.

Bonjour.
C'est plus un problème immédiat de débit de l'évacuation que de clapet.
La canalisation s'engorge et le tube déborde. Essayez de remonter le niveau de ce dernier.
Lors de la vidange vous devez entendre des glou glou.
Il sera toujours temps de mettre un clapet si vous constatez qu'une mise à l'air après la jonction lavabo LV se justifie si la solution ci-dessus est inefficace.
Cordialement.

Bon, il faut chercher le défaut d'isolement en dehors de la résistance.
Le chauffe-eau n'est pas perdu.

Ok Lok. Avant tout il faut effectuer le diagnostic de défaut d'isolement.
Une procédure vous a été indiquée. Cordialement.

Bonjour Fabrice. Oui, c'est une sonde haute tension qui permettait dans le temps d'aller mesurer la THT dans les téléviseurs à tube notamment. Il lui manque l'appareil de mesure sur lequel on connectait la sonde de façon à avoir un affichage analogique de la tension.
Un objet historique de valeur nulle, et d'utilité nulle aussi.
Cordialement.

Bien reçu. L'ami CMT en connait un rayon sur Yokis. Le lien amène sur la notice produit qui précise que la commande est compatible avec tous les câblages existants.
Mais avec 1,3 A nominal on ne va pas loin, même avec des leds.
Cordialement.

Bonjour Lok. Vous pouvez débrancher la résistance en isolant les cosses et mettre le chauffe-eau sous tension. Si la protection différentielle 30 mA ne déclenche pas c'est bon signe.
Vous remettez la résistance en service et faites le même essai. Si l'ID déclenche il y a un défaut d'isolement de la résistance par rapport à la terre.

Citation :
J'ai des valeurs cohérentes de résistance quand je teste la phase ou la terre.

Avant changement il faut faire un test d'isolement entre chaque borne de la résistance et la terre.

Durée de la garantie 5 ans la cuve, 2 ans les pièces. Sans facture vous ne pourrez faire jouer la garantie éventuelle. C'est premier prix annoncé à 265 € maxi chez Cedeo.

La résistance est de type blindé. Donc c'est un thermoplongeur qui nécessite la vidange complète du chauffe-eau pour le changement. Il faut aussi changer le joint de la bride. Il faut de l'outillage et un peu d'expérience en bricolage.
Pièces et MO cela représentera bien la moitié du prix de l'appareil. A voir.

Si vous êtes pour changer puisque vous êtes dans vos murs, il faudra monter en gamme avec un chauffe-eau stéatite de type ACI+.
On espère que vous avez une grosse bouilloire.
Cordialement.

Bonjour mlevain. Pas de hasard dans la réponse, mais juste besoin d'un peu de temps.
Le Yokis ne peut couper que des petites charges. Le Legrand a plus de capacités de commutation. Il se commande à partir de BP qui commutent la phase, ce qui ne devrait pas poser de problème de raccordement.
Il est signalé comme étant silencieux, mais ne l'ayant jamais entendu on vous laisse faire l'essai. Koleo n'a pas fait de retour d'expérience et c'est dommage.
Cordialement.La notice ici :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Mailys. L'aération des WC SDB dans la pièce principale n'est pas le top. Sachant qu'il y a des équipements de salle de bain dans la pièce il faudrait voir si le siphon lavabo ne se vide pas par aspiration lorsque vous actionnez la chasse d'eau ; cela provoque alors des odeurs d'égout. La cuvette des WC elle même intègre un siphon ce qui ne peut provoquer de remontées d'odeur de ce côté.
Ceci dit, on n'en sait pas plus que vous.
Cordialement.

Bien reçu. L'utilisation d'un voltmètre ne provoque pas d'arc sur les pointes de touche. On ne peut savoir ce qui se passe lors de votre essai. Indépendamment de cela, si l'installation fonctionne parfaitement votre inquiétude est juste relative à une manipulation de multimètre. Ce serait à préciser.

Normalement l'installation est ainsi : une ligne 240 V avec deux phases (peut-être une rouge et une noire) part du panneau en aval d'une protection surintensité ; on trouve ensuite un montage série classique, le thermostat et la plinthe.
Ce schéma ne renouvelle de pièce en pièce puisque vous précisez qu'il y a des thermostats partout.
Si une ligne est partagée entre deux pièces, elle peut arriver dans le boitier du premier thermostat pour être prolongée vers le deuxième. Et ensuite on trouve donc deux montages série (thermostat + plinthe) en parallèle (on dit aussi dérivation).

C'est comme cela que tous les circuits lumière sont en parallèle ; un circuit lumière = un interrupteur en série avec une lampe.

L'impression personnelle est qu'il faudrait faire intervenir un professionnel sur place qui pourra répondre à vos interrogations et faire les mises au point nécessaires en cas de besoin. Ce n'est pas du bricolage.
Cette intervention doit être à la charge du propriétaire ; ce dernier ne peut vous demander d'intervenir car l'électricité est un métier et il peut y avoir danger en cas de fausse manipulation.
Cordialement, couvrez vous bien en attendant.

Bonjour. On comprend que vous êtes au Québec.
Le thermostat semble prévu pour couper une seule plinthe de 1 500 W et là vous lui demandez de couper 3 000 W ce qui est peut-être supérieur à ses capacités.
La ligne est issue du panneau et comporte deux fils vivants sans neutre.
Il se pourrait que vous soyez éloigné du métier ; c'est pourquoi il faudrait faire intervenir un professionnel qui saura rapidement réparer votre installation. On devine qu'il fait froid en ce moment, c'est pourquoi il ne faudrait pas tarder à rétablir le chauffage de votre habitat.
Quand vous écrivez "ils", de qui s'agit-il ?
La tension se mesure entre deux points ; quand vous dites" tous ont 120 V", on ne sait pas de quoi il s'agit. Il y a peut-être un neutre dans cet environnement.
Un retour serait apprécié.
Cordialement.

Bonjour Lydia. Un sèche cheveux peut tirer jusqu'à 2 kW mine de rien et ce n'est pas négligeable. Le plus simple est de dédier la ligne PC actuelle au sèche serviettes (voir si le ventilateur est vraiment utile). Vous allongez une ligne PC issue d'une pièce voisine et vous aurez ainsi une PC SDB classique (ligne en 2,5 mm² protégée par DJ 20 A maximum). Vous mettez un socle double pour une brosse à dents par exemple. Suivant l'implantation du lavabo, vous mettez une PC de chaque côté. Bref, il y a des possibilités.
Pour vos questions :
1. Il a été répondu ci-dessus
2. Non, le constructeur respecte les normes.
3. Oui, le 16 A est trop juste pour 2 gros consommateurs en simultané.
Les questions ne sont jamais bêtes. Vous êtes globalement renseignée.
Cordialement.

Bonjour Marion. Maçon37 devrait vous apporter son expertise.
Des constructions récentes ici où il a fallu assurer la solidité des ouvrages vis à vis de la poussée de masses de terre utilisent ce procédé. C'est du costaud. Quant au prix, une fois que le devis est signé, on l'oublie.
Sur le dessin le grand muret est pratiquement rempli jusqu'en haut ; des poussées s'exerceront sur ce muret. Si le remblais ne monte qu'à la moitié, il faut voir si la solution du maçon ne serait pas suffisante. Idem pour le petit muret s'il ne contient pas grand chose.
Un post récent que vous trouverez sur le forum montre un mur ou des fissures dégradent une fresque. Avec des parpaings à brancher le phénomène n'aurait certainement pas eu lieu.
Je pensais que vous aviez les clefs.
Vous faites faire 2 devis et vous verrez bien la différence.
Vous pouvez encastrer de petits éclairages à leds. C'est du plus bel effet la nuit. Compter entre 60 et 80 € le luminaire.
Cordialement.

Merci réponse 2. Le forum sert à cela. Cordialement.

Bonjour réponse 5. La présence d'un pied montre que le lavabo n'est pas de première jeunesse.
Il se peut que l'ensemble de l'évacuation soit en métal, donc rigide, et que l'ensemble n'aime pas trop le changement.
Néanmoins, il y a peut-être moyen de refaire l'écoulement avec une liaison souple comme on fait maintenant.
Il faudrait mieux localiser la fuite. Le siphon est solidarisé avec la bonde avec un joint, la sortie de siphon peut être en liaison souple accordéon.
Voir un exemple ici : Comment pose-t-on clapet anti-retour mauvaises odeurs remontent dans évier
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Un sèche-linge se branche sur un circuit dédié 16 ou 20 A. 32 A est pour la cuisson. Il y a un défaut d'isolement.
Cet appareil de 13 ans peut fonctionner sans problème, surtout s'il ne comporte pas d'électronique.
Les sources de panne dans un tel appareil sont le condensateur moteur et la résistance.
Quelquefois des cosses voisines de la résistance peuvent être oxydées.
Cordialement.

Il y a un problème. Si vous n'êtes pas bricoleur et sans outils il faut faire intervenir un SAV.
32 A est la protection pour une plaque de cuisson ou une cuisinière. Vu d'ici, on pense donc à la résistance.
On change l'ensemble résistance + klixons après avoir fait le diagnostic. Moins de 50 €.
Cordialement.

Le four peut très bien chauffer sans éclairage.
Vous avez le temps de le changer.
Cordialement.

Le schéma du montage à mettre en œuvre est disponible ici :
Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
L'alimentation horloge est entre N et L ; le contact à fermeture est entre 1 et 2.
Sinon le montage en photo semble bon, hormis qu'il n'y a pas de contacteur. L'horloge ne va pas durer longtemps.

Citation :
...ne changer que le joint a lèvre

Il faut voir ce qu'il y a en dessous de l'adhésif.
Vu d'ici on n'en sait rien. Ce n'est peut-être pas démontable. La solution de 16 h 11 est plus pratique.
Cordialement.

Bien reçu. Ce genre de raccord est de la compétence d'un professionnel. C'est une question de chalumeau si ce genre de mariage entre matériaux différents est possible, ce qui reste à démontrer. Pas d'idée sur cette possibilité.
Personnellement je chercherais le raccord qui convient dans la distribution pro, sans certitude de succès ; ce n'est pas du bricolage. Sans compter qu'il faudra quand même alimenter l'habitat pendant l'opération.
Il est donc souhaitable de faire appel à un professionnel pour réaliser l'adaptation.
Cordialement.

Citation :
j'avais un cumulus qui marcher sans fuite

Ce qui n'est pas normal. Ce qui coule (ce n'est pas une fuite qui est un incident) est le groupe de sécurité, et c'est sa fonction durant la chauffe. On sait que l'eau se dilate et qu'il faut bien mettre le surplus incompressible quelque part sous peine d'infliger à la distribution une surpression pouvant être très néfaste.
Le fait d'avoir changé le chauffe-eau très ancien est une bonne idée, car une fois que la cuve fuit, c'est l'inondation garantie.
Cordialement.

Bonjour Julia.
Ce serait assez facile en sciant au droit de la liaison, en collant un manchon système J Nicoll dans lequel s'emboiterait n'importe quelle pipe dans 20 ans. L'entraxe par rapport au sol est à 180 mm normalement.
Cordialement.

Bonjour. Votre sèche linge présente un défaut d'isolement, probablement de la résistance de chauffe.

Citation :
le fusible (quel calibre ?) saute quand l'appareil est relié à la terre

Un fusible déclenche en cas de surintensité.
Il se pourrait que la résistance soit en double défaut, isolement et puissance trop forte suite à dégât interne.
Le défaut n'est peut-être pas suffisant pour déclencher les thermostats bimétalliques de contrôle surchauffe.
Il faut démonter la plaque derrière et observer, la phase de mesurage viendra après.
Cordialement.

Bien reçu Olivier. Je n'ai pas regardé votre montage pratique, car il faut alors le transformer en schéma sur le papier et cela demande du temps, sans compter que les connexions et couleurs des conducteurs ne sont pas facilement visibles. Mettre le neutre sur le retour du DJ ne peut être interprété.
En électrotechnique la base est un schéma de principe qui ensuite est utilisé pour réaliser un câblage. Ici, il se pourrait que le montage soit improvisé sans document de référence. Mais on se trompe peut-être.
Pour ce qui concerne le contacteur, sa fonction est de pouvoir commuter de fortes intensités, et celle absorbée par le chauffe-eau n'est pas négligeable, alors que le contact de l'horloge est juste capable de couper un courant de commande comme l'est celui absorbé par une bobine de contacteur. En plus le contacteur coupe phase et neutre, ce que ne fait pas le seul contact de l'horloge.
Le contacteur de chauffe-eau possède une commande manuelle à 3 positions, arrêt, auto, forcé. Quant au pouvoir de coupure des contacts horloge et contacteur, ils sont adaptés à chaque type de commutation, commande et puissance.
Ne pas mettre de contacteur est une faute qui ne pardonne pas à n'importe quel examen professionnel, même de premier niveau.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
puis-je faire des "pontages"

Oui, avec des chutes de conducteur 2,5 mm² ou 1,5 mm² comme précisé par l'ami Bob le 3 janvier. Pas du 6 mm² dont vous auriez enlevé des brins. Ou alors il faudrait en torsader deux, ce qui n'est pas bien beau, mais pas impossible.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Bonjour Wadoux. Concernant le côté obligatoire de cette liaison et sa mise en œuvre on vous laisse consulter les textes. On suppose que la citerne n'est pas enterrée.
Pour ce qui concerne le côté pratique, vous faites au mieux en fonction des distances en jeu et de l'implantation de la citerne, raccordement à la terre de l'habitat ou terre locale à condition qu'elle soit bonne.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonsoir Olivier. Un retour rapide. Le vendeur de GSB est un vendeur, pas un technicien. La protection 2 A pour le circuit de la bobine du contacteur et de l'horloge fait partie des règles d'usage. Le DJ 16 A est dédié à la puissance.
Ici il vous faut un contacteur de chauffe-eau et un interrupteur horaire à réserve de marche.
Pour le montage voir une des questions apparentées ci-dessous, celle-ci par exemple :
Comment brancher une horloge analogique sur un ballon d'eau chaude avec les liens proposés.
L'hypothèse du filon était bonne. Le problème est l'encombrement.
Vous regardez tout cela.
Cordialement.

Citation :
c’est de l'acier.

Aïe, les raccordements ne sont pas aussi aisés. Il suffit de faire un départ en cuivre en aval d'une vanne et ensuite vous ferez tout ce que vous voulez avec du cuivre.
Cordialement.

Bonjour. Quelques compléments.

Citation :
bénéficier des contrats HP / HC d EDF

Bénéficier n'est pas le bon terme, car depuis quelques mois cette option n'a plus rien d'attractif. Cela se voit aisément avec une simulation à partir de votre consommation.
Le contact de l'horloge remplace le contact C1 C2 disponible sur le compteur électronique. Tout le reste est identique y compris le contacteur de chauffe-eau qui est absent ici. Le contact horloge ne va pas résister longtemps. Vous trouverez le schéma de montage aisément sur le forum (Bob, CMT, GL etc.).
Bien entendu il faut un interrupteur horaire à réserve de marche.
A voir le tableau, on peut penser que vous avez un filon qui vous permet de mettre des DJ différentiels partout pour pas cher ; en domestique c'est très luxueux.
Cordialement.

Citation :
Comment remonter aux différents composants (relais ou autre sur la carte ?

La recherche est visuelle.
Ou bien vous faites intervenir un SAV agréé. Il dispose des documents de maintenance.
La mesure de tension sur un circuit en l'air n'est pas significative. Il faut un multimètre adapté d'un certain prix. Ou un voltmètre analogique.
Cordialement.

Non, vous ne faites rien, la résistance est HS. Le défaut est interne, la substance pulvérulente isolante qui maintient la résistance dans l'axe a disparu. Quant à l'adhésif, à 200° il va flamber rapidement. Et éteindre un four, les pompiers savent faire.
Il faut commander de suite la résistance de rechange.
Cordialement.

Bonjour. S'il n'y a pas de tension sur les cosses de la douille, il faut voir, en suivant les fils, comment la lampe est alimentée. Il y a peut-être un relais ?
Cordialement.

C'est vendu en grandes surfaces de bricolage (rayon plomberie) ou chez les distributeurs de matériels sanitaires.
Un petit tube suffit. C'est toujours utile.
Cordialement.

Oui, on était parti sur le fait que les charbons étaient bons.
Attention aux doigts.
Affaire classée jusqu'à la prochaine.
Cordialement.

Citation :
...faire réaliser un départ pour chaque élément,

Oui, c'est la règle.

Citation :
chaque élément disposera donc de sa propre prise

En principe oui. Il faudra utiliser des prises et socles P17. On peut aussi faire un raccordement direct dans un boitier "sortie de câble". Le câble de liaison entre le four et sa fiche sera du type souple industriel HO7RN-F.
Le raccordement de l'ancien propriétaire n'était pas conforme ; en cuisine comme dans beaucoup d'applications, un appareil = une ligne + un raccordement + une protection. Chez soi c'est pareil pour tous les gros consommateurs (four, lave-linge, sèche-linge etc.).
L'électricien peut aussi réaliser un tableau secondaire dans une zone autorisée du local cuisine avec tous les départs vers les machines. Le principe est le même.
Cordialement.

Le départ se situe normalement sur le tableau de répartition, celui qui contient tous les départs des différentes lignes PC et lumière avec leur protection surintensité individuelle (disjoncteurs), et dans votre cas les machines de cuisine.
On insiste sur le fait qu'il faut une protection différentielle 30 mA pour tous ces équipements.
Vous pouvez maintenant comprendre ce que vous dira votre électricien.
Cordialement.

Il faut déjà les voir et en dessouder un. Après on regarde chez Conrad ou RS Composants par exemple.
Cordialement.

Merci RP. La notice avec le schéma de principe n'apporte pas grand chose, la deuxième avec les caractéristiques de raccordement davantage. Tout cela est conforme aux posts précédents.
Par départ en 5×2,5 mm² il faut un DJ tétrapolaire 16 A courbe C classique avec pouvoir de coupure 4 à 10 kA.
Sans oublier la protection différentielle 30 mA avec au choix, un ID ou 3 DJ différentiels.
Le bornier de raccordement doit comporter un schéma de branchement en 3×400 V avec neutre, L1 L2 L3 N.
Cordialement.

Bonjour Julia.
Il faut vous assurer de la souplesse du joint de la pipe qui assure l'étanchéité. Dans certains cas il peut se changer.
Il faut que la buse de sortie de la cuvette s'enfonce suffisamment dans la pipe sans pour autant aller à fond, mais avec une profondeur suffisante.
Lors du démontage il faudra enlever les boues séchées dans la pipe. Au remontage on dispose de la graisse silicone ou autre sur les deux parties.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Bonjour. Merci pour votre retour. On voit effectivement qu'une pastille semble avoir disparu sur la ligne CT.
Les relais sont des pièces d'usure qui à la longue ne peuvent plus assurer les contacts si ces derniers sont oxydés ou endommagés ; soit on les change, soit on change la platine. Cordialement.

Bonjour.

Citation :
Je suis arrivé à la faire fonctionner

C'est bien, mais comment avez vous fait ? L'explication du dépannage peut intéresser les contributeurs et les lecteurs de passage.
Cordialement.

Bonjour Leila. Chez nous on dit que ce n'est pas la petite bête qui va manger la grande. En réalité à part de la poussière il ne doit pas y avoir grand chose derrière.
Vous pouvez recouvrir la prise avec de l'adhésif large.
Demandez au propriétaire de faire le nécessaire pour que la prise soit remise en état car vous ne pouvez l'utiliser.
En plus cela peut nuire à votre sécurité et sa responsabilité pourrait être engagée en cas d'accident.
Cordialement.

Vous pouvez faire un petit radiateur en tôle un peu épaisse en forme de U avec un trou.
Vous faites une échancrure pour laisser passer les broches que vous replierez et vous souderez conformément à la sérigraphie sur le circuit imprimé. Avant de faire du définitif vous pouvez faire un essai le triac soudé verticalement.
On voit que le constructeur n'a pas trop respecté les règles de refroidissement pour faire quelques économies. Un semiconducteur non refroidi peu atteindre très rapidement sa température de destruction.
Jusqu'ici la réparation n'a pas coûté très cher.
On espère que la machine redevienne opérationnelle rapidement.
Cordialement.

Bien reçu Kioups. La notice Aldes n'est pas claire. Effectivement on constate que pour fonctionner sur le secteur il faut équiper la bouche d'une "interface 230 V". On devine qu'il y a deux fils reliés à la platine, et peut-être un seul matérialisé en noir.
Vous avez le produit sous les yeux et c'est mieux que les petits dessins de la notice. Une photo du module et une de l'intérieur de la bouche pourraient aider à la compréhension.
Personnellement je verrais avec Aldes comment sont les raccordements en leur faisant remarquer au passage que leurs documents sont peu exploitables.
Vous faites au mieux, en évitant de faire cuire la bouche, et en faisant un essai sur l'établi. Mais vu d'ici et sans certitude, on ne peut rien conseiller de rigoureux à partir d'une notice très imprécise. Atlantic fait beaucoup mieux.
Cordialement.

Il devrait y avoir un petit radiateur métallique, profilé en forme de U. La semelle est la face métallique lisse du triac.
La graisse est là pour transmettre la chaleur de la semelle qui chauffe vers le radiateur. Et ce dernier rayonne vers l'air ambiant.
Cela évite aux jonctions internes de trop chauffer et d'atteindre des températures pouvant détruire le composant.

Les deux pointes de touche en contact, l'appareil indique 0.
Entre la masse et l'une ou l'autre des deux broches, normalement l'appareil indique l'infini en l'absence de défaut d'isolement.
Ici, la résistance étant défectueuse il va indiquer quelques ohms ou dizaines ou centaines. Signe qu'il y a un défaut d'isolement entre la résistance et le tube métallique.
Entre chaque broche vous allez mesurer la résistance interne, soit environ 50 ohms si tout va bien.

Ok. Ce n'est pas bien clair au niveau du rectangle 230/9V dont on se demande ce que c'est.
En gros on comprend que la bouche fonctionne sans pile et en 230 V. Il faut effectuer le montage décrit. Vous pouvez faire l'essai en fils volants sur l'établi avec la bouche, l'arrivée secteur et un BP à ouverture.
Votre dessin est bon à condition d'enlever la liaison vers le rectangle et en remplaçant l'interrupteur par un BP à ouverture.
Les deux liens sont identiques.
Cordialement.

Citation :
Vous voulez dire que la tension mesurée en sortie du câble du transfo Moog de 16.7 V...

Oui, presque.
L'électronique interne fonctionne en continu peut-être 10 ou 12 V ou bien en tensions symétriques. On ne voit rien sur le net permettant d'avoir la donnée.
220 ou 236 V ne change pas grand chose. D'autant plus que la tension normalisée est 230 V à 10% près.
Vous pourriez avoir le transformateur en pièce détachée auprès d'un distributeur, Thomann par exemple.
Cordialement.