Le nylon est trop mou. Sur 3 à 4 mètres ce sera facile avec l'une des méthodes utilisées.
L'extrémité du nylon va être bloquée par les annelures et le lubrifiant ne sert à rien.
D'où, suivant les aiguilles utilisées, l’adhésif ou les embouts recourbés.
Essayez de recourber l'embout du nylon si vous n'avez pas autre chose.

Bonjour. Juste une méthode personnelle.
Si vous utilisez le tire fil habituel celui-ci peut être trop souple pour franchir les obstacles.
Avec une chute de câble rigide multibrins 6 mm² les chances sont accrues. On entoure le bout avec de l'adhésif de qualité afin d'éviter que les cannelures freinent le passage.
La méthode personnelle consiste à utiliser une chute de fil de haubanage d'antenne recourbée à son extrémité. C'est une sorte de corde à piano de moins de 1 mm de diamètre, suffisamment souple pour franchir les obstacles, et dure pour que la poussée se transmette bien sans tortiller le fil. Quand on peut on passe un autre bout de l'autre côté et l'on tourne jusqu'à ce que les deux bouts s'accrochent. A défaut on peut aussi essayer avec du fil plus ou moins inox revêtu de plastique pour fil à linge. On recourbe aussi l'extrémité pour faire un bel arrondi (diamètre 4 ou 5 mm) passe partout. Ce fil est d'un diamètre supérieur au fil de haubanage et est plus raide.
Cordialement.

Bonjour. Vous découvrirez la clef de l'énigme en dévissant la bride. Au mieux il ne se passera rien (peu de risque de voir le pétrole jaillir). Si avec une lampe et un endoscope vous apercevez des ossements, il faudra peut-être démolir la salle de bain.
On peut penser que la maison est ancienne. Il faudrait contacter l'ancien propriétaire pour en savoir plus.
Suivant la configuration de l'habitat, du terrain attenant et de l'environnement phréatique vous pouvez estimer si la présence d'un réservoir est possible.
On attend votre retour.
Cordialement.

Si l'on comprend bien, et c'est évident, le seul contact C1 C2 ne permet pas la commande EJP, le préavis et la commande du contacteur de délestage.
Le technicien n'en n'est pas un et c'est désolant.
Il faut pouvoir raccorder votre montage tel qu'il était suivant votre schéma.
Comme le dit CMT il faudra un boitier qui regroupe ces deux contacts. C'est ainsi que le le relais 175 Hz ou équivalent devrait renaitre.
Cordialement.

Ok fabregas. Normalement c'est un fil jaune/vert. Mais l'urgent est de contrôler toutes les liaisons à la terre, et notamment les canalisations métalliques qui doivent y être reliées.
Qu'indique le testeur ?
Cordialement.

Bonjour. Encore un bon point pour Linky. Apparemment il ne comporte qu'un seul contact sec analogue au classique C1 C2.
Vous ne précisez pas si le nouveau compteur est muni de 2 contacts. On en doute.
On comprend qu'il y a un voyant de préavis, mais on ne sait pas comment est commandé le contacteur.
On comprend aussi que le contrat EJP est toujours souscrit, sans en être certain.
On manque un peu de renseignements, et quelques explications seraient bienvenues.
On suppose que vous avez posé le problème à Enedis.
Attendons d'autres avis, d'autres contributeurs sont déjà équipés de ce compteur.
Cordialement.

Bonjour. L'appareil indique quel type de défaut ?
Consultez les sujets apparentés qui traitent le contrôle des circuits de terre. Il y en a au moins trois depuis une semaine.
17691 : Coup de jus douche en touchant le robinet et autres.
Le contrôle d'un ID avec le bouton test ne montre pas que la terre est bonne ; seul l'ID détecte la différence d'intensité.
Cordialement.

Merci Ephant pour votre retour et vos bons vœux. Cela fait toujours plaisir aux contributeurs des forums quand un dialogue s'établit tout au long d'un sujet.
Bonnes fêtes de fin d'année.
Cordialement.

Merci pour votre retour Laurent. Les contributeurs les apprécient toujours. Cordialement.

Effectivement, il est peut-être bon. Si le moteur grogne sans tourner ce peut être la cause. Il faut que l'alternateur tachymétrique soit bien raccordé.
Si l'électronique de commande est en défaut on ne pourra rien conseiller. Pour le moteur asynchrone monophasé c'est plus simple. On sait que les condensateurs moteurs ne sont pas éternels.
Cordialement.

Bonjour. Normalement le produit de rebouchage ne devrait pas bouger. Ensuite on comprend que les volets vont être peints ce qui ne laissera alors aucune trace des anciens trous.
Ce n'est pas un problème de droit mais d'appréciation. A la limite le menuisier pouvait juste changer les lames.
Les volets bois vieillissent (mal) en général, mais vous avez le temps devant vous. Plus que le bois, ce sera la peinture qui tiendra mal avec les intempéries, les UV etc. Tout dépend du climat de votre région et du bois utilisé.
Il vaut mieux rester en bon termes avec l'artisan.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. Le cylindre du milieu est un antiparasite qui n'est pas responsable de l'incident. Celui à droite est effectivement le condensateur moteur de 4 µF qui peut être en fin de vie ; il n'est pas tout jeune.
On le remplace par un modèle équivalent comme celui-ci Condensateur moteur MKP WB4040/A 4 µF 450 V/AC
Le contrôle d'un condensateur n'est pas aisé quand on n'est pas outillé.
Cordialement.

Ok Angie. Merci pour votre retour. Les contributeurs les apprécient.
On trouve les pièces de rechange chez les grossistes spécialisés en matériels sanitaires (Cedeo par ex.). En tout cas vous n'achetez rien sans avoir établi un diagnostic. Le chauffe-eau est quasiment neuf. S'il y a un thermostat électromécanique, ce dernier peut avoir souffert.
Personne de votre environnement ne peut vous aider ? Un électricien ami ? Un voisin compétent et dévoué ?
Il y a deux points à vérifier : le claquement et le thermostat. Derrière l'écran on est bloqué. Sur place en 10 minutes on aurait compris.
Cordialement.

Pas d'idée sur le vase d'expansion. Vous faites peut-être une erreur.
En attendant, vous pouvez contrôler les raccordements à la terre. L'installation est à l'image de la pince multiprise d'époque.
Vous remettez le couvercle du contacteur et vérifiez bien son isolement s'il est métallique.
Ne touchez à rien d'autre car vous n'en finirez jamais. A moins que vous soyez retraité oisif. Une rénovation complète semble s'imposer, et il faudra beaucoup d'euros.
Cordialement.

Sous les robinets ce n'est pas l'idéal certes, mais en général les robinets ont plutôt tendance à s'entartrer plutôt que fuir.
Pour le contrôle du circuit de terre voir ici : Fuites de courant installation électrique avec le lien.
Pour la sensibilité de la terre elle même c'est ici : Mesure de la terre installation électrique
La mesure de terre sans telluromètre ou mesureur de boucle n'est pas possible.
L'installation semble être en triphasé. Cela ne simplifie pas les choses.
Cordialement.

Bonjour. Vous pouvez faire plus simple en posant un siphon tout bête avec en sortie un tuyau accordéon dont l'extrémité mâle pourrait être raccordée sur un manchon à lèvre.
Voir quelques photos ici : Comment pose-t-on clapet anti-retour mauvaises odeurs remontent dans évier
Il faudra supprimer le coude à 90°. Et boucher l'évacuation inutilisée avec un plastique quelconque.
Cordialement.

Bonjour. Juste un avis en passant.
Transformer cette douche à l'italienne ne sera pas du plus bel effet.
Pas certain que l'ajout de rebords suffise.
Une paroi en verre en face de la douche éviterait les éclaboussures. Idem à droite du pommeau.
Vous pouvez poser une ou deux PC au dessus du plan de la vasque, d'un côté ou l'autre mais pas au dessus.
Cordialement.

Bonjour Laurent.

Citation :
pourquoi cela changerait la donne

Cela ne change rien concernant la présence d'un seul ID 30 mA. C'est déjà bien qu'il y en ait un, au moins les personnes sont mieux protégées. Un ID déclenche rarement il faut bien le reconnaitre, mais cela arrive.

En cas de surintensité imprévue on ne sait pas forcément quel fusible a déclenché, on pense avoir une rechange et manque de chance, tous ceux en réserve sont morts ou bien ils n'ont pas le calibre qu'il faudrait. Et comble de malchance, c'est dimanche et tous les bricotrucs sont fermés. D'où l'intérêt d'avoir des DJ modulaires dans le tableau de répartition.
Cordialement.

Bonjour Bidouillette. On voit donc un boitier gris qui ressemble à un combiné, interrupteur à levier avec fusibles internes ; et à côté un contacteur moteur avec sa protection qui pourrait alimenter une pompe puisque vous mentionnez cette possibilité.
Dangereux ou pas nous n'en savons rien. On espère que la terre est présente sur les récepteurs munis de cette liaison (lave-linge, chauffe-eau, four et cuisson etc.).
Si votre amie a acheté ou loué récemment cette maison, cette dernière a dû faire l'objet d'un diagnostic électrique, obligatoire depuis juillet 2017. Diagnostic état installation intérieure d'électricité
Un électricien pourrait faire le tri dans cette installation quelque peu obsolète.
Cordialement.

Pour le moment un ID de type AC fera l'affaire sans problème. Les protections surintensité sont assurées par les fusibles. Changer pour des disjoncteurs modulaire n'est pas bien compliqué, et suivant le nombre, peu cher. On compte autour de 10 € à 12 € par DJ de marque connue.
L'inconvénient d'un seul ID est qu'en cas de défaut tout l'habitat est dans le noir.
Cordialement.

Bonjour. Vous avez bien compris.

Citation :
Y aurait-il un problème sur la machine ?

C'est possible. Un problème d’isolement. Cordialement.

Bonjour.

Citation :
pouvez-vous me dire comme le modifier en changeant l'alimentation actuelle par un culot à vis.

Non, car il faut avoir l'objet sur l'établi tout en mettant en œuvre la méthode OSD (on se débrouille). Du bricolage basique où il faut être inventif. Cordialement.

Ok Galatis. Dans ce cas là il faut passer la main à quelqu'un qui saura régler le problème. Vous n'avez pas d'autre choix, surtout si c'est le seul WC de l'habitat. Voir si votre assurance habitation ne peut pas prendre en charge ce qui pourrait s'apparenter à un sinistre, on ne sait jamais. Cordialement.

Bonjour. Vous êtes condamné à démonter, à moins qu'un autre contributeur vous guide davantage.
Le sopalin est insoluble, et plongé dans l'acide chlorhydrique il n'est pas attaqué.
Voyez si sur le site du constructeur il n'y a pas une procédure décrite.
Cordialement.

Normalement il n'y a pas d'écrou.
Il vous faut une bonde en laiton avec son joint. Vous pouvez approvisionner chez un spécialiste de la distribution de matériels sanitaires (Cedeo, Brossette et beaucoup d'autres).
Profitez en pour changer le siphon s'il y en a un, bien qu'il soit possible de le nettoyer sauf les modèles extra-plats.
Avant de remonter, vous passez un coup de jet d'eau sous pression dans la canalisation, tuyau d'arrosage ou nettoyeur haute pression.
Ne restera alors qu'à remonter.
Mots clé pour la vision sur le net "bonde laiton".
Cordialement.

Bonjour Naquisa. Restez zen, votre compagne a cru bien faire, et il n'y a rien de plus sournois qu'un bouchon dans un écoulement.
Dans ce cas là on se dit que l'on va forcément trouver une solution. Ce n'est pas bien grave, il faudra peut-être du temps. Pas de quoi fouetter un chat, il y a des choses plus graves.
Que vous n'ayez pas d'accès n'est pas un problème. S'il n'y a pas de trappe d'accès, ce qui est anormal, il faut en créer une.
Ensuite, il faudra peut-être remplacer le siphon et refixer l'ensemble.
Revisser par le dessus est sinon impossible, très difficile. Il faut pouvoir centrer la partie du dessous de la bonde, bien centrer le joint, et également pouvoir tenir la partie du dessous. Et l'on n'a pas évoqué le siphon.

Citation :
je suis assez énervé

Plus maintenant.
Cordialement.

Désolé, mais l'essentiel a été dit effectivement le 15 décembre 2h30 après votre post initial, avec un lien qui ne semble pas avoir été ouvert, et dont les vérifications préconisées datent du 12 décembre 2017 à 09:48.
Les conseils ont été donnés comme vous le demandiez.
Cordialement.

Ce n'est pas tout jeune. Avez-vous effectué les opérations décrites le 12 décembre 2017 à 09:48 ?
Tant que vous n'aurez pas vérifié les liaisons terre vous n'avancerez pas.
Vous serez peut-être amené à effectuer une liaison des tuyaux en photo vers la terre du tableau.
Cordialement.

Ok Jean pour le mono.
Dans ce cas, la référence donnée par l'ami CMT avec IP 44 et IK08 convient ; un peu luxueux.
Votre ami prévoit les emplacements en distribuant au mieux les différentes prises. Il passe un fourreau par prise en les faisant arriver au même endroit. Il suffira juste de monter un tableau avec les protections nécessaires. Mais la solution suivante semble plus conforme pour un montage en atelier.

Avec les boitiers IP66 il peut donc monter les prises en cascade. C'est peut-être plus simple et plus pratique. Les cadres sont adaptés aux matériels Mosaïc. Solution à privilégier.

Votre ami n'a plus qu'à chiffrer tout cela. Si le sol est fait il faudra creuser, ce qui ne pose pas de problème particulier avec l'outillage adapté (disqueuse et perforateur). De l'ICT de 20 (noyé dans le béton) sera adapté pour un montage en cascade.
Cordialement.

Pour le condensateur il faut voir les gammes. Chez Conrad ou RS Particuliers il y a du choix.
Vous faites l'essai avec le modèle que vous possédez et vous verrez bien.
On peut aussi utiliser un gradateur pour lampe halogène. Cela peut fonctionner.
L'autre solution est de refaire bobiner le transformateur par un bobinier.
L'idée d'un transformateur 230 V 110 V est intéressante.

Bien reçu Ephant.
La puissance instantanée est toujours la même, comme sur un radiateur électrique ou une plaque de cuisson à feux classiques. Seule la durée de la période sous tension change.
Donc dans le cas du chauffe-eau, la résistance est alimentée ou non.
Pour voir d'où vient la fuite il faut démonter, donc sortir le chauffe-eau après l'avoir vidé.
L'encombrement d'un 300 litres n'est pas négligeable ; au bout de 13 ans cela ne vaut peut-être pas la peine de démonter, d'autant plus que vous n'avez peut-être pas d'autre moyen pour avoir de l'eau chaude.
Perforation ou joint, pas plus d'idée que vous. Il faut voir au sens propre.
Pas d'avis sur les chauffe-eau thermodynamiques ; il faudrait se pencher sur le sujet et voir s'il y a un intérêt économique.
Si le chauffe-eau est en sous sol, ce qui minimise les risques liés aux dégâts des eaux, vous pouvez attendre.
Dans le cas contraire, il vaut mieux agir rapidement.
Cordialement.

Ok. Plutôt que d’encastrer des socles, votre ami peut faire déboucher les câbles au droit de chaque machine et disposer les socles Plexo sur des platines à quelques décimètres du sol, ou bien alimenter directement chaque machine. Dans ce cas le câble peut cheminer dans de la gaine TPC de 40 qu'il faudra protéger mécaniquement au débouché du sol.
Mosaïc est d'un usage domestique et ne présente pas une solidité mécanique compatible avec l'usage. Des socles P17 seraient peut-être plus adaptés. Voir s'il existe des modèles encastrables.
Vous ne précisez pas si les machines fonctionnent en mono ou en tri.
Cordialement.

Bonjour Jean. Dans les ateliers de ce type on préfère installer des gaines Canalis en l'air et installer les machines là où il faut. Ensuite on dispose un profilé vertical avec un câble souple relié à une prise adéquate.
Voir si les machines fonctionnent en mono ou en tri.
Dans un cas comme celui-ci il faut faire simple, et respecter la réglementation.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. Votre chauffe-eau est encore un peu jeune pour vous lâcher maintenant quoique.
Pas d'avis sur les nouveaux systèmes, sauf qu'il y a un investissement important à comparer avec le coût d'un chauffe-eau basique qui dure au moins 13 à 15 ans.

Citation :
Le mien a une consommation électrique de 3000W) c'est énorme vous pouvez constater.

Vous faites une grosse erreur.
3 kW est la puissance instantanée absorbée par le chauffe-eau en période de chauffe. Quand il ne chauffe pas c'est zéro. Cette puissance permet aux 300 litres d'eau pris à température ambiante de monter jusqu'à 65 °C environ en moins de 8 h.
S'il avait fait 1 500 W il lui aurait fallu le double de temps.
Ce qui est facturé est l'énergie en kWh. Si par jour le chauffe-eau fonctionne 3 h, il vous sera facturé 9 kWh.
Ne confondez pas puissance et énergie. 3 kW n'est pas une puissance énorme, mais juste suffisante. A comparer avec celle d'un sèche-cheveux (2 kW) ou un fer à repasser, du même ordre de grandeur.
Essayez de voir d'où vient la fuite. Si vous faites la rechange, optez pour un modèle équivalent type ACI+ ou équivalent, en Atlantic ou Thermor (ou autres marques connues). Pas de marques de chez bricotruc, sauf si un premier prix ne vous effraie pas, tout en sachant qu'en cas de panne c'est déchèterie direct.
Cordialement.

Citation :
Est ce qu'un transfo 220-110 v fonctionnerait pour une vitesse.?

Oui.
L'idée de chuter la tension avec un condensateur série n'est pas mauvaise, mais il faut essayer et voir si le montage tient. On choisit donc un condensateur moteur (c'est la nom de la gamme) de type permanent.
La vitesse rapide est quand le moteur est sous tension nominale. Le RX est assez bruyant car il ventile très bien, vu la taille. Un coup de lubrifiant sur les roulements du moteur ne ferait pas de mal, ou le changement des roulements.
Concernant le groupe, un condensateur moteur neuf est en réserve au cas où une rechange serait nécessaire.
Le groupe doit tourner en permanence il est vrai. Cependant l'expérience montre que l'on peut faire autrement.
Au départ il y a donc 3 vitesses commutables avec une possibilité d'arrêt.
Ici il y a plusieurs façons d'utiliser le RX : en manuel comme prévu ; en automatique commandé par une horloge (fin de nuit et matin, midi et soir) ; en régime forcé et temporisé 3 à 4 minutes environ en grande vitesse par un appui sur un BP en salle d'eau et WC, même si l'inter est à l'arrêt. C'est ce dernier régime qui fonctionne en permanence. Il n'y a aucune condensation nulle part.
Il faudrait chercher dans un coin de France s'il n'y aurait pas un RX à vendre.
Dommage que vous ayez tué le transformateur.
Cordialement.

Bonjour Phil4. Le RX760 à 6 m d'ici fonctionne avec un autotransformateur avec deux prises médianes ce qui permet 3 vitesses. La pièce d'usure est l'ensemble commutateur à comportant un commutateur bipolaire et 2 inverseurs unipolaires. En 220 V les prises médianes sont à 120 V et 100 V, ou 110 et 90 V commutables avec le sélecteur marqué 115/230.
Dans tous les cas la tension secteur est appliquée aux bornes extrêmes du bobinage ; en réalité il y a 4 prises médianes sélectables deux à deux.
10 µF en série revient à insérer environ 300 ohms en série avec le moteur.
Il faudrait voir si ce condensateur ne chauffe pas anormalement. On choisit un "condensateur moteur".
Trouver un autotransformateur de rechange n'est pas simple. Il en faudrait un 220 - 120 - 100 V ou 220 - 110 - 90 V.
En conclusion, le sélecteur de tension n'impose pas la tension d'alimentation du moteur qui reste 220 V, seules les tensions intermédiaires diffèrent. C'est pour cela que le transformateur n'est pas forcément mort.
4 fils sortent du transformateur : noir orange rouge bleu ; extrémités du bobinage entre bleu (borne de référence) et rouge.
Prises intermédiaires noir (120 V) et orange (100 V). Ces précisions permettent de tester l'autotransformateur sur l'établi.
Si vous avez bien un RX760 et que le transformateur est bon, faire un commutateur 3 vitesses + arrêt marche est possible.

Cordialement.

Bonjour. Est-ce une récupération que vous voulez mettre en service ou est-ce un incident intervenu subitement qu fait perdre la fonction arrêt ?
S'agissant d'une machine outil, comment était-elle commandée auparavant ?
On ne peut rien supposer tant que des précisions ne sont pas apportées.
Il n'est pas certain que le contacteur soit celui d'origine.
Cordialement.

OK Angie. C'est peut-être un thermostat électromécanique. Mettez le au minimum, il n'y a pas de risque. Les contacts sont peut-être collés. Vous verrez demain matin si l'eau est bouillante.

Citation :
on m'a dit qu'il fallait laisser le réglage d'usine.

Non, vous pouvez régler à votre goût.
Vous pouvez tapoter le contacteur quand il vibre. La vibration peut s’arrêter. Il fonctionne, puisque le chauffe-eau fonctionne, mais en faisant du bruit.
Plus de plombs depuis très longtemps.
Quel est l'âge du chauffe-eau ? Le changement du thermostat électromécanique pourrait être justifié. C'est une pièce d'usure.
Diagnostic simple et pièce facile à changer avec le même modèle.
Cordialement.

En résumé : des convecteurs sont commandés en tout ou rien par un contacteur. Un thermostat d'ambiance mural commande ce contacteur. Et il n'y a rien d'autre. Que le contacteur chauffe est normal, mais il faut que l'élévation de température soit minime. Ce que vous confirmez. Vous n'avez pas lieu de vous inquiéter.
Le calibre de 20 A permet de commander 4 600 W de convecteurs. Vérifiez les connexions.
Si les convecteurs sont très anciens un jour il faudra moderniser l'installation pour plus de confort. Le mot clé est "rayonnant", comme les radiateurs à eau.
Cordialement.

Bonjour.
Un petit moteur d'essuies-glaces peut faire l'affaire.
Un moteur de Mécano avec un réducteur aussi.
Un moteur 230 V AC est à vitesse fixe et doit être muni d'un réducteur - ce n'est pas pratique.
On suppose que vous êtes en lycée et qu'il pourrait y avoir des ressources dans cet environnement.
Cordialement.

Bonjour Corentin.
Essayez un branchement direct tout d'abord, et mettez un fusible 1 A en série. Votre montage sent le court-circuit. Il faut être certain que la bande fonctionne sous 12 V. Il faut respecter la polarité. Il se pourrait que la bande led soit détruite.
Cordialement.

Bonjour fishbone.
Pour en avoir le cœur net, on dérive l'évacuation vers un seau.
On trouve quelques litres. Un peu plus de deux, mais c'est variable en fonction de la capacité du chauffe-eau et de la température résiduelle interne. C'est le genre d'essai facile à faire, mais que l'on ne fait pas.
Attendons d'autres réponses.
Cordialement.

Ben vous branchez l'un, puis l'autre, puis les deux. Avec 30 W l'alimentation devrait pouvoir fournir. Si elle est légèrement en surcharge, la luminosité des leds diminuera.

Ah oui, c'est un argument. Mais en 12 volts il n'y a pas de risque, même pas une petite secousse dans les doigts.
Chaque élément fonctionne en 12 V continu (DC) ; l'alimentation fournit du 12 V continu, avec une puissance maxi de 36 W et un peu plus de 3 A.
Vous branchez d'abord les leds en respectant la polarité du branchement (le + au +). Ensuite le ventilateur seul. Puis les deux. Tout devrait bien se passer.
Cordialement.

Bien reçu. Cette configuration n'aurait plus lieu d'être, il y a bien longtemps que l'on ne commande plus des convecteurs en tout ou rien avec des relais. Les radiateurs ne doivent pas être très performants. On fait actuellement des radiateurs rayonnants à inertie de grand confort, et sans thermostat au mur.
Si vous êtes pour moderniser votre installation, c'est le moment. On peut utiliser les fils pilotes raccordés au besoin à un programmateur gestionnaire d'énergie. Il y a également moyen de commander les radiateurs par radio, CPL, et même en WiFi.
Un radiateur peut être "maître" et commander les autres à distance.

En attendant, vous ne vous inquiétez pas ; vérifiez l'état des connexions et leur serrage. On ne sait pas ce qu'est le boîtier qui vous inquiète. Une photo aiderait à comprendre.
Cordialement.

Bonjour. Vos observations ne permettent pas d'effectuer un quelconque diagnostic.
Il suffit de regarder votre tableau pendant les claquements afin d'établir l'appareillage qui en est la cause. Ce pourrait être le contacteur. On vérifie le serrage des raccordements, surtout la bobine. Si vous êtes éloigné du métier, faites vous aider par un bricoleur soigneux.
Vous ne dites pas si le chauffe-eau Atlantic est muni d'un thermostat électronique. A 65 °C, on ne se brûle pas tout de suite, mais on retire sa main rapidement.

Citation :
je peux vous assurer que l'eau est plus chaude qu'avant !

Impression subjective ? Sans rapport avec les claquements.

Citation :
Est-ce une future panne ?

Pas de raison. Le chauffe-eau est-il ACI+ ?
Vous laissez tomber l'hypothèse calcaire et vous recherchez l'origine du claquement.
Cordialement.

Il s'agit bien d'un moteur universel et apparemment vous avez vérifié la continuité du bobinage de l'induit en mesurant la résistance entre deux lamettes consécutives tout en faisant le tour complet du collecteur.
Le condensateur n'a pas d'importance cruciale pour le fonctionnement du moteur même. N'y aurait-il pas un variateur de vitesse ?
Comme tous les moteurs universels, il est de type série : induit et inducteurs en série. Après avoir repéré les deux bornes de l'ensemble, on branche une lampe à incandescence 100 W en série et on branche l'ensemble sur le secteur. Si tout va bien le moteur devrait tourner.
Un aspirateur est équipé également de ce type de moteur.
Vous pouvez aussi mesurer la tension aux bornes de l'ensemble moteur tout en actionnant l'interrupteur de commande.
On doit avoir un ensemble antiparasites aux bornes de l'interrupteur. Pas d'idée sur l'utilité du condensateur de 33 µF et son branchement.
Ne faites pas d'essais sans savoir ce que vous faites. Un condensateur sous tension alternative a peu de probabilité de rester chargé quand on débranche. Un multimètre en position capacimètre peut donner quelques indications.
L'autre solution est d'appliquer 220 V AC et de mesurer l'intensité du courant. Un calcul plus tard permet de déduire la capacité du condensateur.
Pour diagnostiquer l'origine de la panne il faut être sur place et avoir un peu d'idée sur la configuration des branchements. Et vu d'ici, c'est loin.
Cordialement.

Bien reçu. Pourquoi alors posez vous une question alors que vous possédez déjà tous les équipements nécessaires au projet ?
Il faut faire l'essai. Cordialement.

Bonjour.
5 m de ruban consomme moins de 30 W.
Pour le ventilateur on ne sait pas ; prenons 10 W.
Une alimentation 12 V DC 40 W devrait convenir. Cela fait quand même 12 V et un peu plus de 3 A.
Cette alimentation pourrait convenir.
Alimentation tension fixe12 V/DC 3500 mA
Il y en a d'autres.
Cordialement.