Boucher le haut évite les courants d'air même si la trappe de l'avaloir est fermée. Dans une cheminée ouverte en haut on y trouve quelquefois des nids de guêpes, des oiseaux morts etc.
Vous faites comme vous voulez, c'était juste une idée en passant.

Dans un cas comme celui-ci je ne mettrais aucune fixation au sol ou au plafond, mais assemblerais les planches avec tasseaux et équerres internes, et deux vis de chaque côté sur le mur. Cela de façon à ne pas dégrader sol et plafond le jour où la cheminée sera réactivée ou enlevée.

Je ferais l’étanchéité sol avec de la bande de moquette collée sur les tasseaux parallèle et perpendiculaires au mur. Pour le plafond on fait un système équivalent. La hauteur des planches peut être inférieure de 5 cm à la hauteur sous plafond. Ensuite, 3 planchettes périphériques pourraient être ajustées en contact avec le plafond.
De toute façon quand la boite sera démontée, le plafond sera bon à refaire. Mais pas le sol. Vu de dessus la boite ressemblerait à un E majuscule sans la barre au milieu.

La méthode présentée est personnelle et vaut ce qu'elle vaut, l'objectif étant de ne rien dégrader. Une boite de 2 m sur 1 m environ, à 20 cm près.
Cordialement.

Bien reçu Michel.
Je vous propose ce schéma de principe dans lequel les 3 bornes sont représentées. Pas eu le temps de le faire plus beau.
On y voit l'interrupteur sur le tableau de bord relié à S, le + batterie et le - batterie.
A l'arrêt, FC est ouvert, le moteur n'est pas alimenté.
On actionne l'interrupteur, le moteur est alimenté, FC se ferme et s'ouvre périodiquement.
On ouvre l'interrupteur ; FC reste fermé jusqu'à ce que les balais arrivent à la position repos.

Pour vérifier les hypothèses, vous alimentez entre S et - avec un fusible en série par prudence (borne + non reliée au + batterie) ; le moteur doit tourner. Avec un voltmètre branché entre - et +, il doit afficher périodiquement 0 et 6 V.

Si les hypothèses sont bonnes, vous faites les liaisons conformément au schéma proposé. Dans le cas contraire on verra.
A suivre.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour. Des proches ont réalisé cela avec des pavés de 8 cm d'arête environ. Ensuite un enrobé noir a été déposé. Le résultat n'est pas vilain.
La chape béton ne sera pas du plus bel effet.

Par contre, une chape sur laquelle seront disposés différents carrelages suivi d'un jointoiement serait certainement plus esthétique.
Ce travail est particulier ; il faut le confier à un professionnel expérimenté.
Cordialement.

Bonjour fred. C'est simple ; vous avez en face de vous un mécanisme va et vient à 2 allumages.
La phase en rouge est commune aux deux. Une phase coupée va à la réglette fluo (peut-être le noir), et l'autre phase coupée en orange va au luminaire (peut-être en orange). Il faut garder la phase directe en rouge, et au choix, garder le noir ou l'orange. Vous isolez le fil non utilisé.
Avec une seule lampe en cuisine vous n'allez pas voir grand chose. Vous pourriez remplacer le fluo par un luminaire plus moderne.
On peut noter que la photo est de qualité.
Cordialement.

Bonjour. Il faut vérifier que du 6 V arrive seulement quand le bouton marche de l'essuie glace est activé. Si c'est cela, à l'origine les balais s’arrêtaient n'importe où.
Il se pourrait que le moteur en votre possession dispose d'un arrêt automatique par un contact de fin de course interne. Si c'est ainsi, il devrait y avoir une alimentation directe non coupée sur le moteur et une arrivée coupée par le bouton de contact.
Pour démêler le problème il faut disposer le moteur sur l'établi et observer le rôle de chaque fil. Un multimètre pourrait aider.
Ou bien chercher sur un livre d'électricité auto.
Cordialement.

Citation :
...mes compétences sont dépassées..

On comprend, et comme il n'y a pas beaucoup de contributeurs pour vous donner des pistes de recherche, votre ressenti est partagé.
L'antipollution est donc le clapet anti-retour placé en sortie du robinet général.
Certains sont munis d'un robinet de vidange de l'installation et en général, s'il y a fuite, cela se voit.
Vous écrivez " j'obtiens un fond de verre infime" oui, mais où ?
Il se peut qu'à l'oreille sur le tuyau d'alimentation vous entendiez un débit fut-il minime.
La pression, si elle est dans la fourchette habituelle, ne fera rien couler. Et chasse d'eau et groupe de sécurité ont déjà été contrôlés.
Pas d'idée sur le rôle éventuel du vase d'expansion. Peut-être une piste à explorer.
L'avis d'un professionnel serait bienvenu.
A suivre.
Cordialement.

Pour les prises avec couleurs bleu et rouge vous respectez le branchement ; pour les autres, bien qu'il n'y ait pas d'indication, vous respectez le sens, question d'uniformisation.
Encore une fois il n'y a pas de sens de raccordement normalisé.
Pour certains appareils à gaz il peut y avoir obligation du respect du sens de l'alimentation, pour un problème de contrôle de l'allumage je crois.
Cordialement.

Bonjour Charlz. Il est d'usage de contrôler que le support en bois est suffisamment rigide (et surtout étanche) pour qu'un receveur soit stable.
Pas d'avis sur la fragilité du receveur en résine. Au montage on dispose ce qu'il faut comme matière ou supports pour que le receveur porte en de nombreux points.
La préférence personnelle est pour la pose de receveurs en faïence, stables et d'aspect ne variant pas dans le temps. Des sujets visibles sur le forum traitent de la pose de receveurs en faïence sur plancher bois ou béton.
La vidange est à soigner, de façon à pouvoir déboucher "au cas ou". Le choix de la bonde est prépondérant.
Conclusion : préférer un receveur en faïence, en consolidant éventuellement le support.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Bonjour markus13. Cet effet s'explique généralement par un phénomène de tensions induites qui affecte un conducteur "en l'air", c'est à dire raccordé nulle part comme l'est le fil de phase coupé raccordé à un interrupteur dont le contact est ouvert. Le fait que vous utilisiez probablement un multimètre numérique induit des indications erronées qu'il faut savoir interpréter. Vous pouvez en avoir le cœur net si vous connectez une lampe à incandescence entre les pointes de touche ; l'indication va passer à 0. Si elle reste à 140 V il faudra s'inquiéter.
Beaucoup de sujets traitent des tensions induites ; on peut en retrouver un certain nombre sur le forum avec le moteur de recherche. Cet effet est également responsable du clignotement de lampes led de premier prix interrupteur ouvert.
Cordialement.

Re. Cette histoire vous préoccupe et c'est normal. Ce que vous décrivez s'apparente à un mauvais contact, un défaut de serrage sur une borne dans un appareillage.
Il faut démonter toutes les prises, normalement en cascade, et resserrer tous les contacts.

On peut passer des câbles genre R2V multiconducteurs dans les vides de construction (derrière le placo) ; ce n'est pas le top.

Il faut souhaiter que l'électricien puisse retrouver les chemins que suivent ces alimentations. Il ne faut pas laisser l'installation en l'état car : mauvais contact + courant important = échauffement = ???

On fait la distinction entre câbles (à plusieurs conducteurs) et les conducteurs nus qui doivent obligatoirement passer dans des gaines, généralement ICT (souples annelées).
En tant que technicien informatique il faut que vous fassiez bien la différence entre courant et tension ; on vous laisse réviser.
Cordialement.

Bonjour Markus13.

Citation :
Est-ce important et dangereux ?

Ni l'un ni l'autre.
Désormais les prises de courant sont munies de repères de couleur que l'on s'efforce de respecter pour la phase et le neutre. Il est important et obligatoire que le neutre soit bleu.
Cordialement.

Les préconisations résultent de la logique. Il faut boucher la cheminée en haut avec soin. A part cela il ne semble y avoir rien d'autre.
Plutôt que du placo, des planches de bonne taille seraient plus facile à manipuler, et sans trop de poussière. Vous éviter les trous dans le sol et le plafond,
Mine de rien vous allez avoir un gros volume à décorer.
C'est vous qui voyez.

Je les connais, mais ces modèles sont particulièrement petits et adaptés aux imprimantes par exemple. Il en existe des plus imposants adaptés aux machines plus grosses. Il faut les choisir en fonction du couple à transmettre et de la fréquence de rotation ; le prix n'a rien à voir avec ceux qui sont proposés en suivant le lien.
Assez fragiles néanmoins, mais silencieux. Il existe d'autres sortes d'accouplements plus robustes.

On ne manipule pas à 10 000 tr/min comme on le fait couramment à 1 500 tr/min.
Sur les machines tournantes on capote tout ce qui peut être dangereux.

Bonjour Nicolas. On déduit que c'est presque la vôtre, mais sans insert. A vue d’œil cette cheminée a plus de 30 ans.
Vous avez deux solutions :
- la garder telle quelle pour le décor.
- la démonter pour avoir de la place.

D'autres propriétaires pourront utiliser le conduit à leur guise. Sans insert elle sert à chauffer les pattes des oiseaux, avec insert le rendement est grandement amélioré.

Mais ne pas la mettre dans une boite affreuse qui mangera de la place.
Au besoin vous l'enveloppez comme Cristo, mais ce doit être lassant à la longue.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Oui, le problème de la poulie devra être résolu. La poulie actuelle tient, il me semble, avec une goupille mécanindus, et l’emmanchement est ajusté serré. Peut-être pouvez vous la conserver, en tant que pièce constitutive d'un réducteur.
Vous avez du travail pour l'hiver qui vient.
Cordialement.

Bonjour johnkrantz. Si vous êtes pour rester longtemps dans la location il vaudrait mieux consolider la fixation, mais aux frais du propriétaire car ce n'est pas une usure liée à l'occupation comme le sont les joints de robinets.
Évitez de trop toucher les sorties, car ce que vous constatez est peut-être la résultante d'un défaut d'encastrement que l'on ne peut voir derrière le carrelage.
Vous remontez le mitigeur en soignant l'étanchéité, téflon ou filasse (beaucoup préfèrent la filasse) en signalant au propriétaire que l'ensemble tient mal et qu'il serait bon qu'il entreprenne des travaux.
S'il faut refaire le carrelage ce n'est pas à vous de payer.

Cordialement.

La vitesse en périphérie de n'importe quelle poulie s'écrit V = R×W (lire oméga) avec V en m/s, R = rayon en m, et W = fréquence de rotation en rad/s. W = 2×pi×N/60 avec pi = 3,14, et N en tr/min.
Tout cela fait donc V = R×2×pi×N/60.
AN : V = 2×pi×0,05×10 000/60 = 52 m/s (ou m.s-1). On a bon.

C'est beaucoup, sachant que sur l'exemple choisi la vitesse linéaire varie de 0 à 25 m/s environ. Le fait que la fréquence de rotation du moteur varie beaucoup devrait vous permettre de faire fonctionner la bande dans cette fourchette.
Il n'empêche que faire tourner une poulie de 10 cm à cette fréquence de rotation peut impressionner, d'autant plus qu'il n'y a pas de protection de l'opérateur.

La puissance calculée à la louche est la puissance apparente absorbée en VA, la puissance utile étant inférieure à cause du rendement. Finalement il y aura moins de watts utiles que 1 100.

Dans l'immédiat vous pouvez vous lancer. Un petit tachymètre optique permettrait de connaitre avec exactitude la fréquence de rotation avant de commencer la réalisation.

L'utilisation d'un moteur asynchrone avec un variateur basique sera peut-être l'évolution future de votre machine. Les moteurs universels sont choisis pour des applications grand public assez ciblées et diffusées en très grand nombre. Dans le milieu industriel on n'en rencontre pas.

Le prix est la résultante de la prise en compte de bien des paramètres. Il n'y a pas que la matière (un châssis, un moteur, un variateur éventuel, quelques poulies et roulements etc).

Cordialement.

Ok. La configuration de l'évacuation n'est pas au top. Il faudrait tout raccorder au tout à l'égout.
On souhaite que le problème trouve une solution à long terme.
A bientôt pour des nouvelles.

Bonjour. Effectivement, il n'y a pas de transformateur dans un variateur (un filtre inductif oui). Un triac défectueux est soit en court-circuit, soit complètement ouvert comme (un fusible grillé). Il n'y a pas de demi mesure.
Dans ce cas de problème on fait l'essai du variateur en fils volants sur l'établi.
Un même circuit électrique en sortie de disjoncteur peut alimenter n'importe quoi : un va et vient, un simple allumage, un éclairage avec variateur etc. Toutes les charges sont branchées en parallèle.
Bon TP.
Cordialement.

Bonjour. Votre méthode est applicable en électricité domestique si l'installation présente un défaut d'isolement (fuite de courant vers la terre). En électricité on ouvre tous les départs ; en plomberie on les ferme. Nuance de vocabulaire.
On ne peut rien dire de plus sur votre méthode ; il faut juste que vous discriminiez une fuite éventuelle d'un appareil qui laisserait couler l'eau ; on pense à une chasse d'eau par exemple, ou bien un groupe de sécurité de chauffe-eau.
En posant l'oreille sur un tuyau on peut entendre le débit aussi faible soit-il.
Bonne recherche.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Merci BDD pour les renseignements. On voit que la motorisation est plutôt de type asynchrone. On aperçoit aussi un variateur de fréquence associé. De belles machines en tout cas.
Vous pouvez toujours essayer avec le moteur universel, mais il va falloir monter une sérieux réducteur.
Vu le prix modique d'un moteur asynchrone de moins de 1 kW ce serait peut-être une voie à suivre dès maintenant.
Il ne faut pas vous inquiéter pour le couple utile sur l'arbre. Le variateur est dit à U/F = cte ; ceci permet à la courbe couple = f (vitesse) d'avoir un maximum constant quelle que soit la fréquence de consigne au delà d'une fréquence de quelques hertz.
Le seul inconvénient est que si l'on fait fonctionner le moteur à bas régime, il lui faut une ventilation forcée sinon il est mal refroidi par son ventilateur en bout d'arbre.
Le variateur d'aspirateur est un simple gradateur à réglage de phase comme sur les projecteurs halogène (il diminue la valeur efficace de la tension appliquée). Il est en série avec le moteur universel. Le couple utile va beaucoup varier, et donc la vitesse comme sur un aspirateur.
Vous savez tout. Faites au mieux.
Cordialement.

Bonsoir Sébastien14983. On comprend que vous soyez dépité et on le serait à moins.
Il va vous falloir prendre une décision qui risque de vous couter un peu, mais entre deux mots il faut choisir le moindre.
Certes, on n'est pas amené souvent à changer des torons, mais ce sont bien des tubes qu'il faut utiliser ; on y fait passer ensuite des conducteurs rigides ou souples (avec les bonnes couleurs, 5 ou 6 pour les circuits lumière s'il y a des télérupteurs ou va et vient) jusque vers les boitiers des appareillages ; on dispose des boites de dérivation apparentes si besoin est et on ne lésine pas sur la taille.
Il faut partir d'un plan architectural qui comprend tous les appareillages et les liaisons. Les canalisations suivent des chemins biens choisis, et dans votre cas, en évitant des passages multiples les uns au dessus des autres.

Tout ce qui précède ne sont que les règles élémentaires habituelles pour le câblage des habitats. On parle de règles de l'art d'ailleurs.

Une aide pourrait peut-être vous être apportée par le Consuel Consuel adresses
En espérant que la nuit vous portera bon conseil.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Nota : on voit que la dalle n'est pas isolée. On voit aussi que c'est une rénovation pouvant être partielle, non assujettie à une visite du Consuel.

10 000 tr/min peut être impressionnant, surtout pour un moteur d'aspirateur hors de son logement.
Couple et vitesse sont liés par la relation mécanique P = C. W (lire oméga) dans laquelle P est la puissance utile sur l'arbre en W, C le couple mécanique en N.m et W la fréquence de rotation en rad/s.
Dans le cas du moteur de machine à laver on arrive à avoir du couple par l'intermédiaire du réducteur à poulie et courroie, au rendement près de la chaine cinématique.
Pour avoir fait l'essai sur un moteur de ce type, il y a quand même du couple à cette vitesse ; on peut essayer de freiner avec un morceau de bois bien coincé et il finit par y avoir de la fumée (le bois, pas le moteur) ; mais on ne va pas jusqu'à l'arrêt sous peine de griller le moteur.
Les variateurs utilisés font varier la valeur efficace de la tension d'alimentation des moteurs universels.

Si vous voulez du couple sur le système à bande vous serez obligé de passer par un réducteur.
L'autre solution utilisant un moteur asynchrone serait d'utiliser un moto-réducteur intégré du type VarMéca Leroy Somer.
On ne sait pas ce qu'est un backstand ; une grosse ponceuse à bande ?

Cordialement.

Bien reçu. Vous comprenez que sur le moteur universel l'étiquette ne peut signifier la vitesse comme sur un moteur asynchrone. Pour ce dernier elle est fonction du nombre de paires de pôles, ce qui fait que sur le secteur 50 Hz une machine à 2 pôles atteindra peut-être 2 850 tr/min en charge, et non 3 000 tr/min, fréquence de de synchronisme. Pour le moteur universel elle est essentiellement variable par nature.
Pas trop d'expérience de lecture des étiquettes des moteurs universels, à part la tension et la puissance utile.
Votre première remarque semble être la bonne interprétation. Pas d'idée sur la deuxième.
Si vous avez un moteur à votre disposition, un tachymètre optique pourrait aider à clarifier les choses.
Cordialement.

Bonjour BDD. Tout d'abord nous espérons qu'un dialogue bidirectionnel pourra se dérouler concernant votre sujet.

800 tr/min est la vitesse de rotation du tambour lors de l'essorage. Un réducteur mécanique constitué d'une petite poulie sur l'arbre moteur et d'une plus grande solidaire de l'axe du tambour permet cette vitesse. Cela signifie que le moteur tourne à une vitesse bien plus grande, pouvant atteindre plus de 10 000 tr/min à vide.
C'est le même type de moteur qui équipe la plupart des appareils électroménagers, aspirateurs, mixers à soupe, moulins à café etc.
La fréquence de rotation du moteur universel est asservie par une électronique adaptée qui reçoit l'information fréquence de rotation par l'intermédiaire d'un alternateur tachymétrique basique monté en bout d'arbre.
La fréquence de consigne est tributaire du programme sélectionné, lavage et essorage. L'électronique gère donc la fréquence de rotation du moteur à chaque instant du cycle.

Des machines haut de gamme sont équipées de moteurs asynchrones triphasés qui sont pilotés en fréquence et plus silencieux. Ce n'est donc pas la même motorisation.

Voilà donc ce qui peut répondre à vos interrogations.
Cordialement.

Bonjour Montrouge. Tout d'abord, sauf erreur, on n'aperçoit pas de plomb.
L'installation est bien ancienne. Rien n'est prévu pour le branchement d'un LL ou LV. On aperçoit une pièce métallique en haut et à droite de la photo 2 sans savoir ce que ce peut être.

Les robinets du bas sont des départs, dont celui d'eau froide pourrait être utilisé pour y brancher un ou deux robinets de puisage ; en effet, manœuvrer le carré à la clef à molette pour ouvrir ou fermer l'eau n'est ni pratique ni sûr.
Idem pour l'écoulement pour lequel monter un siphon ne semble pas trop possible vu la position du tuyau noir ; pour ce dernier point, à la limite vous pouvez mettre la crosse dans l'évier.

Seul un plombier ni découragé ni peureux, mandaté par le propriétaire qui doit prendre en charge les frais afférents, pourrait au minimum monter un robinet assez facilement. Dans tous les cas il faut pouvoir couper l'eau facilement.

Si l'habitat est à l'image de ce que l'on voit sous l'évier, on peut douter du confort général. Et l'on n'a pas évoqué l'installation électrique, ni les sanitaires.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Synthèse pour terminer la soirée :

Citation :
Cela est-il grave,

Oui, et même un peu plus.

Citation :
dois-je imposer à l’électricien de recommencer avec des gaines ?

C'est une solution, mais garder la confiance sera difficile.
L'autre solution est de trouver un bon professionnel qui connait son métier.

Celui qui travaille ainsi est-il le patron ou un compagnon sous ses ordres ?
Cordialement.

Bonjour patochon. Vu le prix d'une antenne il vaut mieux la changer éventuellement pour un modèle Yagi plus classique et plus performant.
Cordialement.

Bonsoir Sébastien1983. On voit régulièrement sur le forum des circonstances où les règles du métier sont mises à mal. Ici, on peut dire que "c'est le pompon" de la part d'un pseudo professionnel qui méprise les règles à ce point.
Professionnel oui (quel niveau de formation ?), mais avec une qualification reconnue du type Qualifélec ? Autoentrepreneur ? Bref, il y a des gradations dans les compétences. En tout cas, au moindre bac pro voire CAP il ne serait même pas rattrapé.

On suppose que vous avez signé un devis, il faudrait voir s'il est suffisamment détaillé.
On aperçoit un fil de terre à nu, en plus de câbles que l'on n'aimerait pas voir sur cette dalle.
On ne sait pas comment vous pouvez agir, mais en tout cas il ne faut pas laisser passer ce qui s'apparente déjà à des malfaçons.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour à tous. On se demande où tout ces prétendus professionnels ont appris leur métier. Celui qui est l'auteur de ces horreurs a dû manquer des cours, à moins qu'il ne soit venu dans le métier qu'après avoir tenté ses chances dans d'autres domaines.
Non seulement il doit utiliser des tubes ICT, mais de section suffisante le 20 étant un minimum pour peu de conducteurs.
N’oubliez pas de lui rappeler que pour les circuits lumière il y a d'autres couleurs que le bleu, le rouge et le jaune/vert ; suivant les fonctions on les distingue par leur couleur, ne serait-ce que la phase coupée en aval de l'interrupteur à différentier de la phase directe.
Le B.A. BA du métier, dont les règles sont galvaudées ici. Mais si c'est du travail au noir, le résultat est prévisible.
On efface tout et on recommence.
On vous recommande d'être ferme. Facile à dire, mais les textes sont là.
On croit voir du R2V, mais aussi ce qui pourrait ressembler à du HO5VVF gris. L'approvisionnement est fait chez bricotruc ?
S'il n'est pas trop tard, et en fonction des sommes en jeu, voyez si vous pouvez vous passer de ce bricolo. On suppose également qu'il n'y a pas de plan.
Vous n'avez pas tiré le gros lot.
Cordialement.

Bonjour Patrick. Avez-vous fini par trouver des barillets ? Celui en photo semble avoir beaucoup souffert.
Cordialement.

Bonjour. On peut donc abandonner les solvants. La méthode personnelle pour ce problème consisterait à chauffer avec un décapeur thermique et passer une spatule un peu rigide, mais bien affutée, pour ramasser la mélasse. Le tout dans une ambiance gros courants d'air pour ne pas respirer des vapeurs probablement toxiques (ou bien avec masque à cartouches).Il faudra être patient.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. Y-a-t-il un gros débit qui arrive par le tuyau avant la fonction ?
Les évacuations de douche peuvent s'encrasser avec des résidus de produits savonneux et cheveux, même si la bonde est de bonne qualité.
C'est pour cela qu'un tampon de visite dans lequel on pourrait passer un furet ou un tuyau est souhaitable. Pour vous peut-être en amont de la jonction.
Avant de fermer, faites un test d'étanchéité au droit de tous les collages. On rappelle qu'il faut dépolir les surfaces avant collage.
Cordialement.

Citation :
...parce que le robot au départ fonctionnant sur le courant français,

Dans ce cas la tension nominale du robot est 230 V et il faut l'alimenter en direct sans transformateur.
Initialement vous dites qu'il vient des Etats Unis.
Tout cela est un peu confus vu d'ici. On a du mal à comprendre. Soit le robot parle anglais et fonctionne peut-être en 120 V, soit il parle français et fonctionne en 230 V.
Vous évoquez aussi un adaptateur. On ne sait pas ce que c'est. Des sujets ont déjà été traités, les adaptateurs en question n'adaptant pas grand chose.

Cordialement.

Bonjour ricoune. Pourriez vous préciser les connexions que vous avez effectuées avec l'interrupteur ?

Citation :
il y avait aussi un fil rouge et un fil bleu en 2.5.

Probablement un circuit de prises de courant. Il faudrait vous en assurer. Comme vous écrivez "aussi", on en déduit qu'il y a un autre circuit.

On ressent une certaine improvisation dans ce que vous faites, sachant qu'il y a probablement déjà un circuit lumière en 1,5 mm² dans cet environnement, avec une phase directe et une phase coupée vers la lampe au niveau de l'interrupteur existant. Il ne vous manque plus que le neutre de ce circuit, certainement disponible sur la lampe au plafond, que vous pourriez peut-être ramener en modifiant un toron, à condition qu'il ne soit pas coincé dans un tube.

Bref, il serait sage de remettre le projet sur la table, faire un ou des schémas unifilaires incluant les appareillages, et ensuite voir ce que vous pouvez faire sans dénaturer l'installation actuelle en bricolant.

Cordialement.

Vous pouvez prendre de la colle en cartouche qui sert à coller les plinthes. L'adhérence est très forte.
Les colles pour goulottes en plastique devraient convenir également (Gamme Sika entre autres et Wattocol 12044).
Voir les magasins spécialisés ; ici c'est Point P.
Dans tous les cas il faut essayer, on vous donne juste des idées. Si les lattes sont à la pluie le résultat est incertain.
Cordialement.

On ne peut pas vous aider.
Il y a un bouchon et vous devez le trouver. Qu'est-ce que le remonteur ? Vous avez soudé ?

Bonjour Carole. On ne sait pas ce que vous avez fait exactement. Il faut voir comment vous avez alimenté cette partie de l'installation. Bref, il faut suivre les tuyaux d'eau froide. Démontez complètement le flexible évier.
Cordialement.

Bonjour nonoelec. Nous aimerions savoir en retour si la réponse apportée à vos interrogations le 2 octobre vous auront permis de clarifier le problème que vous avez rencontré. Merci.
Cordialement.

Effectivement il y a incompatibilité entre les deux systèmes.
Vous pouvez essayer un variateur à réglage de phase pour lampe halogène. Voir en GSB.
Cordialement

Bonjour réponse 10. La canalisation d'évacuation est bouchée en aval de la douche, peut-être au niveau de la sortie générale. Faites un essai avec le WC ; regardez si l'évacuation semble correcte et sans glou glou.
Inspirez vous des réponses ci-dessus.
Cordialement.

Bonjour. On ne sait pas ce que représenta la photo 2 ; peut-être l'extracteur. La hotte a un fonctionnement autonome. Ce que vous appelez variateur de vitesse est un commutateur permettant de sélectionner une des trois vitesses.
D'après ce que l'on comprend, l'extracteur est à brancher indépendamment de la hotte.
Cordialement.

Bonjour volcom98.
On utilise le schéma de branchement disponible ici installation plinthe.pdf
On y voit bien les connexions des deux phases L1 et L2 qui n'apparaissent pas sur votre schéma.
Néanmoins, ce que vous avez représenté est bon. Les désignations des conducteurs sont spécifiques au Canada ; la notion de fil pilote n'existe pas en tant que telle.
La plinthe est bien belle.
Cordialement.

Bonjour. On ne voit plus la trace de la chaise. Il n'y a pas grand chose à faire.
Si le produit est entré dans la masse, le fait de poncer l'ensemble à la machine éclaircira peut-être un peu.
Essayez le papier de verre sur un coin très peu visible.
Cordialement.

Merci Yacine. Il y a de l'espoir. Si vous avez un peu de temps faites un retour sur le forum une fois que la situation sera éclaircie. Mettez le numéro du sujet de côté.
Cordialement.

Bonjour rodolphe31. Le commutateur deux vitesses a son importance. Le plus simple est de tirer une ligne spécifique pour la VMC à partir du tableau de répartition par l’intermédiaire d'un DJ 2 A Ph + N par exemple.
Ne contribuez pas à faire de cette installation une bidouille non conforme aux règles du métier.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
Auriez-vous une idée du problème.

Non.
Essayez de rebrancher un spot halogène. Vous avez fait une fausse manipulation. Il est possible que vous n'ayez pas rebranché à l'identique.
A vous de faire une marche arrière mentale afin de voir ce qui vous a échappé.
Cordialement.

Bonjour à tous. La remarque concerne un site. Dont la calculette version 2 fonctionnait bien jusqu'à il y a quelques temps.
Celle utilisée par défaut semble affectée d'erreurs conduisant à une sous estimation de la section, ce qui est embêtant.
A postériori on voit que le site est généraliste à tout faire.
Les calculettes qu'il propose sont probablement sous-traitées. Une chance que la langue utilisée ne soit pas le Flamand.
Cordialement.

Bien reçu Yacine. Il y a manquement aux règles d'usage du métier concernant la distribution des circuits. Tous les conducteurs doivent être protégés d'un bout à l'autre, et doivent être remplaçables en cas de besoin. Ici il y a manquement aux règles.
Vous pouvez discrètement avertir le client, ou faire comme votre conscience professionnelle l'exige, ce que l'on comprend à vous avoir lu. A la limite vous pouvez refuser d'agir ainsi. Facile à dire.
Les circuits four + plaque + crédence + frigo ne peuvent passer dans une gaine de 20. A la limite vous amenez tout dans une boite de dérivation en hauteur au dessus des éléments et vous distribuez les circuits.
Ingénieur informatique puis bâtiment tout corps d'état ne peut rien donner de bon, n'ayant pas les connaissances de base de chaque métier.
On peut supposer que le profit par l'arnaque technologique de la clientèle peut être son mode de fonctionnement.
Un collègue ne pourrait-il pas vous aider ? Peut-être davantage le client.
D'autres avis seraient bienvenus.
Cordialement.