Bonjour. Cela ressemble à un défaut de la plaque. Essayez de contacter le service consommateurs de la marque pour tenter d'éclaircir ce dysfonctionnement.I
Mais il y a de fortes probabilités pour que vous soyez orienté vers un SAV. Celui ci changera la platine de commande sans plus d'investigations que cela. Avec présentation d'une facture qui pourrait s'élever à 1 h 30 de MO + la pièce.
Les commandes sont sensitives, avec leurs avantages et inconvénients.
Ce peut être grave car même en cours d'absence secteur présent, il n'y a pas de raison pour que la plaque ne se mette pas à chauffer toute seule. Vous ne pouvez avoir confiance dans cette plaque telle qu'elle est.

Bonjour. Ces appareils présentent un défaut de construction lié à la dilatation et la rétractation des différentes pièces métalliques lors des cycles de fonctionnement chauffe refroidissement. Cela peut arriver et c'est un phénomène gênant dans un environnement domestique peu bruyant.
Deux sur six cela fait quand même plus de 30 % d'appareils affectés de ce défaut. Essayez de les faire rembourser par le vendeur, au titre des vices cachés.
Ils ticticqueront toujours.

Les radiateurs rayonnants haut de gamme, donc assez chers, ne présentent pas ce défaut.

Vous n'avez pas eu de chance, sauf pour les 66 % au fonctionnement silencieux.

Bien reçu mf06. Vous évoquez des techniques très spécialisées concernant la téléphonie.
En écrivant quarte DM sur glouglou on arrive en premier sur un livre suisse où à partir de la page 86 ces câbles dont décrits avec leur avantage.
Et à la ligne suivante on trouve un document pdf basique sur les postes RTC et les lignes afférentes, dont les quartes en question. Sa lecture peut être intéressante, ne serait-ce que pour savoir qu'il apparait 80 V sur une paire pendant la sonnerie. Doit-on utiliser l'imparfait ?
Mots clés : quarte étoile et quarte DM.

Finalement Ledodo pourra utiliser sa chute de FTP sans problèmes.

Bonsoir mf06. Eh oui, c'est la vulgaire prise en T. Ici, et toujours sauf erreur, le câble en rab comporte 4 paires torsadées ; Ledodo en prend 2 et l'on n'en parle plus. Il faut juste faire une liaison bifilaire. Du câble sonnerie 1 paire 6 ou 8 dixième conviendrait.

Pour le câblage des RJ 45, il faudra respecter le code des couleurs, et bien sertir.

Pour les quartes DM, je n'y connais rien.

Bonne soirée au chaud.

Bien reçu.

Citation :
Le bac sera carré et placé dans un coin.

Dans ce cas, c'est assez facile. Pensez à l'évacuation en utilisant une bonde facile à nettoyer. On peut dresser la face inférieure du bac sur laquelle le joint de bonde va appuyer (abrasif de 40 ou 80).
Penser également à la possibilité éventuelle de débouchage du tuyau d'évacuation. Sur les photos, on voit que la bonde sera à l'avant et que le tuyau débouchera dans la pièce à côté, tout étant démontable sans avoir à retirer le bac. Le plot bleu soulagera le centre du bac.

A vous de jouer.

Bonjour Ledodo. Le câble FTP cat 6 est un peu trop beau pour transporter le signal FT, mais qui peut le plus peut le moins. Sans s'occuper des couleurs, vous utilisez deux paires torsadées que vous aurez repérées. Vous passez le câble dans un tube ou une petite goulotte.

Pour la connexion vous pouvez utiliser le DTI actuelle (Dispositif de terminaison intérieur FT), ou faire une connexion toute bête dans une boite de dérivation.

Vous allez ensuite vers le coffret de communication (qui comportera de toute façon et, sauf erreur, un DTI) qui distribuera ensuite sur les RJ45, les signaux dont vous avez besoin, même la TV hertzienne (pourquoi pas). L'ADSL pourra bien entendu transiter par ce boitier s'il est conçu pour.
Vous aurez certainement besoin d'un routeur. Les grandes marques régulièrement conseillées sur le forum proposent des coffrets de communications complets.

On suppose que toutes les liaisons RJ45 sont faites et qu'elles aboutissent dans le boitier de communication.

Conclusion : vous faites votre étude et approvisionnez le coffret de communication qui convient à vos besoins, et qu'il est d'usage de poser dans le proche environnement de la GTL
Rien de bien compliqué pour qui est patient et bien documenté.

Bonjour. On peut supposer qu'il s'agit d'un thermostat électromécanique. Le seul moyen de dégripper son axe est de pulvériser un aérosol dégrippant désoxydant en petite quantité. Vous protégez la zone de pulvérisation et le contact s'il est visible avec un chiffon. Il n'y a pas de risque de court-circuit.

On peut utiliser du Jeltonet C1 (Radiospares ou autre) ou Aérosol 500 ml KF F2 Spécial contacts (1001) (Conrad). W40 est de l'huile moteur et n'est pas un produit adapté.

Après un certain temps vous manipulez le bouton alternativement sans forcer. Il devrait finir par retrouver sa mobilité.

Si le bouton est en plastique, pour éviter de le casser vous pouvez l'enlever et manipuler l'axe métallique avec méplat avec une paire de pinces.

Bonsoir. Votre problème est simple. On pose toujours le parquet perpendiculairement à la fenêtre (d'où vient la lumière ; et avec une fenêtre plein sud, c'est le rêve), donc dans le sens nord sud. Vous commencez par le mur ouest, puis vous allez vers le mur en biais où vous passerez du temps.

Vous pouvez couper toutes les lattes avant collage en les repérant avec une bonne égoïne ou une circulaire avec une bonne lame. On laisse un jour de quelques millimètres sur le pourtour en calant. Assurez vous que le sol est bien plan. Au besoin, on ragrée avec un enduit auto-lissant.

Pour le collage, à deux vous pouvez faire la pièce en quelques heures par groupe de 3 bandes parallèles à la fois si la découpe a été faite auparavant. On consomme souvent plus de colle que prévu.

La pose des plinthes se fait ultérieurement. Ce peut être long si elles sont collées.
Quand vous en serez là, si vous avez des problèmes, avec quelques photos on pourra décrire une méthode personnelle efficace, et longue bien entendu.

Bien reçu. Sur la photo 2 les briquettes sont en place après avoir été collées avec de la colle à béton cellulaire ; l'ensemble est rigoureusement de niveau et plan.

Sur la photo à gauche, le bac est posé mais on ne se rend pas compte qu'il est bancal et ne va pas reposer partout ; on regarde où il faudra caler pour qu'il soit horizontal (ici c'est au fond à droite - une vis à placo a permis de faire le niveau).

Sur la photo 3, des bandes de colle à béton cellulaire ont été déposées et recouverte de gaffer (en gros, du collant souple), puis le bac a été posé. En réalité, des bandes identiques ont été posées partout dans un deuxième temps. Si le fond n'avait pas été gauche, la pose définitive sur des boudins de silicone aurait suffit.

Ensuite après la prise, on ôte le bac, enlève ou non l'adhésif noir, et le bac a donc pris sa place ; il posera partout, pourtour et travers.

La suite consistera à déposer de gros boudins de silicone sur tous les endroits où le bac va poser, et notamment sur le pourtour, puis on posera délicatement le bac. C'est un procédé un peu long, mais tellement satisfaisant.
Dans la foulée, du silicone sera injecté en profondeur sur le pourtour, et ultérieurement le joint final entre le carrelage et le bac (méthode du scotch) sera effectué.

Il est d'usage de ne pas sceller le bac. Ainsi, il reste assez autonome vis à vis de ses variations dimensionnelles éventuelles. On fait pareil pour positionner un WC ou un bidet.

L'étanchéité sera effectuée avec la quantité de silicone nécessaire. Ici, c'est plutôt le sol en OSB et ce qui ne se voit pas en dessous qui ne doit absolument pas être mouillé un jour. Un enduit d'étanchéité a été déposé à la spatule (produit jaune). Si fuite il y a pour cause de trop plein ce sera vers l'avant du bac et cela se détectera immédiatement.

Mais il y a encore du travail.

Votre bac est-il rectangulaire ou en arc de cercle ?

Citation :
Du coup c'est possible que le câble n'ait pas d'anomalie ?

Eh oui ! Il s'agit du phénomène habituel des tensions induites. Vous pouvez utiliser une lampe témoin. Ce serait étonnant qu'elle s'allume ; par contre, le testeur lui, luit plus ou moins.

Bonsoir Merou. Vous risquez un accident grave d'origine électrique.
Cette cuisinière doit être reliée à la terre. Et si le DDR déclenche, il faudra trouver l'origine du défaut d'isolement.
Vous évoquez un DJ différentiel 30 mA, mais on suppose qu'il s'agit d'un interrupteur différentiel (ID).

Bonsoir Francky. Ce soir, d'ici 2 heures, vous allez observer le passage en HC. Le contacteur (ce n'est pas un interrupteur, organe de coupure que l'on commande à la main) va s'enclencher automatiquement et le levier va rester au milieu en auto. Sans avoir besoin de forcer le levier en position haute. Et demain matin vous aurez de l'eau chaude.
Ce que vous décrivez est normal.

Bonsoir 1Insp. Eh bien on est au moins deux sur ce forum à trouver que l'encadré en rouge laisse pour le moins à désirer. On pourra expliquer pourquoi s'il y a une demande.

L'inconvénient de ce genre de document est que c'est une recette qui ne demande aucun raisonnement pour être appliquée, ce qui fait que n'importe quelle erreur de calcul ou même d'ordre de grandeur peut apparaître sans que celui qui l'utilise s'en aperçoive.
Il vaut mieux se référer au document UTE, sensiblement plus rigoureux, sauf pour les unités de leur formule pratique ci-dessus où l'on jongle avec les mV pour la chute de tension (et non le V comme indiqué), le mm² pour la section, le m pour la longueur et la résistivité en Ω.m 10(9).

Bonjour.
Vous faites un socle en briquettes de béton cellulaire de 5 cm.
Cela ne vous empêchera pas de poser le bac sur un lit de silicone.
Les plots laissent une bonne partie du bac sans support. La plupart des bacs ont un fond gauche.
Voir les photos ci-dessous d'une installation en cours.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Conseils pour élargir votre espace douche.

Bonjour réponse 10. Le calcul de section que vous présentez n'est pas faux, mais ne tient compte que de la résistance de la ligne en cuivre à 20 °C et pour une charge résistive pure. Ce peut être une première indication qui peut suffire si l'on majore le résultat.

La chute de tension approchée (et néanmoins suffisante dans la plupart des cas) dépend des principaux paramètres suivants : intensité en ligne, longueur de la ligne, sa résistance (donc du matériau - cuivre ou aluminium), sa réactance, du facteur de puissance de la charge.
Les abaques, calculateurs et logiciels divers permettant de déterminer la section d'une ligne prennent en compte ces paramètres, pour une résistance et inductance linéique déterminées. En triphasé, on suppose la charge équilibrée fonctionnant en régime sinusoïdal pur, donc sans composantes harmoniques.

D'autre part, dans la théorie on utilise les unités normalisées du système SI. Dans les applications on peut utiliser des unités dérivées telles que le mm² pour éviter de trop utiliser les puissances de 10. Mais dans ce cas on peut ne pas comprendre d'où viennent ces coefficients. Il faut alors être très averti.

L'approfondissement de ces notions n'est pas du domaine de l'entraide bricolage.

Pour le travail de tous les jours on utilise la formule habituelle de la chute de tension dite de l'UTE.

Bonsoir. Le zinc est un matériau noble dont la durée de vie s'exprime en dizaines d'années, et dont l'aspect participe à l'esthétique de l'habitat. On ne peut en dire tout à fait autant du PVC pour l'usage gouttière, certes de cout moins élevé. Les gouttières en PVC n'aiment pas du tout la grêle.

Par contre le PVC n'a pas son pareil pour l’assainissement domestique si l'on choisit une bonne marque reconnue avec des tubes de bonne épaisseur. En diamètre 100 pour votre évacuation WC. Arrangez vous pour que ce tube ne soit pas trop visible, quitte à le coffrer ou le peindre de la couleur de la façade.

Attendons d'autres avis.

Bonsoir. On peut comprendre que vous raccordez la fiche mâle sur l'un des câbles 3g2,5 et que vous mettez le testeur à lampe néon sur les conducteurs épanouis à l'autre extrémité.

Vocabulaire pour faciliter la compréhension : la prise est l'élément mural femelle, la fiche mâle ou femelle se monte à chaque extrémité du câble si besoin est.

Le testeur à lampe néon est le meilleur ennemi du bricoleur bricolant. Il peut s'allumer plus ou moins sur des conducteurs "en l'air". Vous pouvez aller en question 6847 où ce sujet est abordé ; des liens vers d'autres questions réponses sont proposés.

Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Eh bien raccorder les 3 conducteurs en respectant leur fonction (bleu = neutre, vert jaune = terre, autre = phase). Et ne pas faire confiance à un testeur dont la pointe de touche est en contact avec un conducteur branché nulle part, donc en l'air, donc au potentiel non référencé.

Bonne lecture.

Merci pour votre retour. On a erré d'hypothèse en hypothèse en balayant large. L'essentiel est que vous ayez été dépanné (électricien ou chauffagiste ?). Avez vous récupéré l'ancien brûleur ?
Un électricien est plus apte à trouver l'origine du déclenchement d'un appareil de protection électrique.

Bonsoir PL, mf06 et André. La solution la plus simple et, soyons modeste, géniale, est d'ouvrir la porte du sous-sol et écouter si le cycle est terminé. Mais il faut des oreilles en état.
En dehors de cela, il n'y a pas de solution simple.

Bien reçu. Pas d'idée concernant la longueur du furet à utiliser. Le principe est d'en emprunter un, et de ne pas en acheter ; d'où l'idée du tuyau.

Bonjour Joseph. Si vous n'avez pas de machine équipée de moteur asynchrone triphasé, un abonnement en monophasé suffirait.
Ici, dès que l'intensité dans l'une des phases dépasse légèrement 15 A pendant un certain temps, le DJ de branchement déclenche. Il faudrait mieux répartir les charges (on dit équilibrer l'installation) pour éviter ce déclenchement. En monophasé vous n'auriez pas ce problème.

L'EDF vous a bien expliqué le problème.
Conclusion : voit si vous avez vraiment besoin du triphasé. Si ce n'est pas le cas, il faut soit équilibrer l'installation (mais avec 9 kVA ce n'est pas forcément aisé), ou bien souscrire un abonnement en monophasé.

Bonjour.

Citation :
A votre avis qu'est-ce que ça peut être ?

Eh bien, c'est un bouchon en aval. Il va falloir utiliser un furet, identifier les extrémités de la canalisation et essayer de déterminer où peut être le bouchon. Voir si d'autres appareils sont raccordés sur cette évacuation (lave linge entre autre). S'il n'y en a pas d'autres, on peut essayer de passer un tuyau d'arrosage et mettre la pression en évitant tout débordement. C'est un peu "sport". Prévoir des serpillières.

Évitez les produits chimiques.

Bonne recherche.

Bonjour Patou. Il n'y a rien à rajouter à ce que vous décrivez.
Il y a forcément un bouchon dans la canalisation d'évacuation du WC haut. Le joint au sol n'est qu'un palliatif. Il faut bien identifier la canalisation d'évacuation, en espérant que ce soit du 100 mm. Et au besoin démonter. Si c'est du PVC, c'est assez facile. Si c'est un autre matériau, ce sera plus délicat.

A noter que le papier genre Sopalin ne se dissout pas et s'agglomère.

Bonjour Luz. En supposant que la platine fonctionne avec du continu, il vous faudrait une petite alimentation 12 V continu stabilisée (ce que vous appelez transfo).
Ne connaissant pas l'intensité absorbée, il faudrait prévoir large, peut-être 0,3 à 0,5 A même si c'est surdimensionné. Il faudrait trouver une alimentation provisoire (toujours stabilisée à 12 V) et mesurer l'intensité du courant.
Attention, il existe des alimentations 12 V non stabilisées. De même, il faudra respecter la polarité.

Mais avant tout, assurez vous que la platine demande bien du continu. Au besoin on démonte et on regarde la motorisation.

Bonjour David. Le problème est que vous n'êtes pas du tout bricoleur, mais on espère néanmoins que vous possédez un outillage de base.
Il y a certainement du calcaire dans le système d'arrivée d'eau. Il faut démonter et nettoyer en s'aidant d'un produit anticalcaire si besoin est (pas d'acide). Quelquefois une petite membrane s'encrasse et le système ne fonctionne plus comme il faut.

Pour la cuve qui se vide partiellement en dessous du trop plein, c'est un mystère auquel on ne peut répondre.

La solution sera peut-être de changer le mécanisme complet (surtout si l'actuel est ancien), facile à trouver chez les professionnels de la distribution en matériel sanitaire.

En plomberie, il faut rester optimiste. Mais les difficultés viennent vite si l'on n'est pas trop dans le bain. Regardez déjà l'arrivée d'eau et son mécanisme.

Bonjour Manon. C'est peut-être le moment de changer le WC s'il est ancien, ce que laisse supposer la sortie verticale.
Vous pouvez le laisser en l'état, sans démontage de cuve, mais c'est très dur pour le dos (et pas franchement stable). La facilité étant de désolidariser cuve et cuvette, poser la cuvette (avec joint silicone entre cuvette et carrelage, méthode du ruban adhésif), puis la cuve. Il faut du temps si l'on est soigneux. En général on perce le sol en biais pour fixer les chevilles spéciales. Si c'est du grès, il faut deux bonnes mèche (une pour l'avant trou, et on agrandit ensuite) et on prend son temps sans percuter, et avec de l'eau sur le champ de travail.

Les actuels ont une cuve de petit volume, 2 allures, et certains sont assez bien dessinés chez les grands fabricants.

Pour la sortie, il faut voir comme suggère PL comment se fait le raccord (on suppose vers un sous-sol), le maitre mot étant l'étanchéité du raccord (et la facilité du débouchage éventuel). La plupart des modèles actuels sont à sortie horizontale, ensuite une pipe de forme adéquate permet une liaison dans toutes les directions. On déconseille les pipes accordéon.

Conclusion : c'est faisable, mais il y a de la préparation.

Pour le carrelage, on suppose que vous savez comment l'on s'y prend.

Bonjour Raphaël. Pour le premier qui chauffe tout le temps, personnellement, je testerais et remplacerait le triac (petit composant vu de dessus à gauche du relais) en espérant qu'il est en court-circuit alors que sa commande est bonne.
Pour le deuxième, on peut examiner les soudures à la loupe et voir s'il n'y en aurait une défectueuse (sèche). Mais il faut savoir faire tout cela.

Finalement, il vous faudra certainement approvisionner deux platines de commande auprès du SAV Acova, en espérant qu'il pourra faire la vente. Cette pièce n'est pas sur le catalogue de pièces détachées en ligne.

Conclusion : contacter le SAV Acova dont les coordonnées sont disponibles sur leur site.

Bonjour. Vous pouvez déjà bannir les chauffe-eau instantanés. Le chauffe eau économique n'existe pas : il y a une certaine quantité d'eau à chauffer, cela nécessite de l'énergie.
Le fonctionnement en mono ou triphasé n'est pas un problème, sauf pour les petites capacités. Voir les catalogues en lignes qui préciseront ce point particulier.
Les chauffe-eau s'alimentent soit en 220 V monophasé, soit en 400 V triphasé quand ce type de réseau est présent et si le chauffe-eau est pré-équipé, ce qui n'est pas forcément le cas pour les petites capacités.
Voir le site Atlantic avec les modèles de 15 à 50 l.

Tout cela vous sera précisé par votre vendeur installateur professionnel (de bonne notoriété, donc connu pour son sérieux). Évitez les marques inconnues.

Bonjour. Il y a plusieurs points à vérifier.
1. La commande jour nuit est-elle active ? C'est à dire est-ce que le contacteur de chauffe-eau se ferme bien pendant la période de chauffe de nuit ? Suivant la capacité et la puissance ainsi que la température interne de l'eau (s'il n'y a plus d'eau chaude du tout par exemple), la durée de chauffe nécessite quelques heures (jusqu'à 8). En période jour, on peut mettre le contacteur sur marche forcée. Il reviendra seul en position auto à la fin de la période HC.
2. Le chauffe-eau est-il à commande électronique ou plus simplement électromécanique avec thermostat ?
3. Dans ce dernier cas, le thermostat pourrait être défectueux et serait à contrôler, voire à remplacer.
4. La résistance de chauffe pourrait être en partie défectueuse si le chauffe-eau est très ancien.

Conclusion : il y a des points à vérifier, et des précisions à apporter en fonction de vos observations afin de pouvoir vous proposer quelques pistes d'action.

Les contrôles électriques nécessitent de bonnes connaissances dans ce domaine, ainsi qu'un minimum d'outillage. Si vous êtes très éloigné du métier il faudra vous faire aider par quelqu'un davantage expérimenté. Mais vous n'en n'êtes pas encore là.

Attendons d'autres avis.

Bonjour. Cette machine asynchrone triphasée 380/660 V 4,6 kW ne peut fonctionner en génératrice.
Votre projet est donc mort né.
La revente du moteur pourrait vous rapporter quelques euros.

Bonjour Michel. 10 m² c'est un peu grand et assez volumineux.
Il faudra passer également la terre pour ce nouveau tableau, un diamètre 25 serait davantage adapté.
Ne serait-il pas préférable de ne pas faire de tableau secondaire et de tirer autant de lignes nouvelles que nécessaire ?

Voir tous les sujets qui traitent ce problème ci-dessous.

Bonjour. Votre interrupteur n'est pas à action brusque et vous le manipulez trop doucement. S'il est très ancien vous pouvez le changer.

Bonjour réponse 6. Effectivement, il faudra voir dans le temps comment se comportent les emboitements non collés.
Si la pièce n'est pas trop humide ni sujette à des variations importantes d'humidité les joints ne devraient pas trop bouger.
L'avenir le dira.

Bonjour. Le ventilateur du radiateur semble en défaut. Vous mettez ce radiateur en service, il surchauffe et se met en sécurité Depuis, il s'est refroidi et pourrait recommencer ce cycle.
Vous ne dites pas si ce radiateur est neuf. Apparemment vous ne mentionnez pas son raccordement à la terre.

A suivre, avec des précisions.

Bonjour Ysa. On peut vous conseiller l'acquisition de différents livrets Promotelec, dont celui traitant des installations électrique de l'habitat où vous trouverez la plupart des réponses aux questions liées à votre projet.
Disponibles sur leur site en vente par correspondance. 18 €.
Qu'est-ce que le grisou quand ce n'est pas le gaz responsable des coups du même nom ?

On peut espérer que 8 jours plus tard la machine refonctionne. Un retour aurait été bienvenu.

Bonjour. Ysa évoque des disjoncteurs différentiels en amont de disjoncteurs modulaires. Mais ne s'agit-il pas d'interrupteurs différentiels ? Ce qui serait plus conforme à la structure habituelle des tableaux domestiques.

Bonsoir. A priori ce n'est pas une mauvaise méthode. Il n'y a plus qu'à...
Voir s'il faut coller les plaques supérieures d'OSB entre elles avant vissage de l'ensemble.
Cordialement.

Bien reçu. Je n'ai pas d'expérience sur ces appareils (certainement de premier prix et de fabrication asiatique ?), mais davantage sur les grandes marques. Il semble que ce soit un inconvénient majeur dont le concepteur et encore moins le revendeur n'a pris en compte.

Si l'on peut considérer que cela s'apparente à un vice caché, vous pouvez demander le remboursement.
Il sera temps ensuite de mettre quelques euros supplémentaire dans l'achat de détecteurs plus fiables, disponibles chez les grossistes notamment.

Attendons d'autres avis.

Bien reçu Bob. On considère donc que la compensation est active ; c'est d'ailleurs ce que laissait supposer vos mesures d'intensité en ligne, sensiblement du même ordre de grandeur.
La bizarrerie en était bien une. La mesure de l'intensité du courant dans le neutre montre qu'il y a bien de la distorsion harmonique non négligeable. Mais vu le type de charge, c'est normal.

Un bon TP finalement. A mettre dans les meilleurs du forum.

A terme il vous faudrait des outils d'analyse. Ne serait-ce qu'une pince TRMS pour commencer.

Cordialement.

Du bon travail Bob. Mais la phase 3 a-t-elle été compensée ? Avez-vous gardé les capacités de 14 µF ?

Bonjour. Il n'y a pas grand monde pour vous répondre car il est difficile de trouver les références du produit. Cela semble être de l'ancienne gamme Sagane. Vous aurez le renseignement auprès du loueur ou du propriétaire, ou auprès du service clientèle Legrand si vous précisez la référence de la commande.

Bonjour. Normalement, un tel détecteur doit toujours être alimenté. En effet, la plupart des modèles sur le marché font un cycle allumage temporisé - extinction à chaque mise sous tension.
Mais dans votre description, on ne comprend pas comment vous passez de mode automatique en manuel. Il est courant que le mode manuel consiste à actionner un interrupteur qui entraine un allumage forcé.
Monter un relais temporisé non seulement a un cout non négligeable, et ce n'est peut-être pas la solution à votre problème. Avec un détecteur de grande marque, les problèmes évoqués n'existent pas.

A suivre si vous apportez des précisions. Mais il vaut mieux faire simple.

Bien reçu Bob. Votre schéma est très clair.

On peut considérer qu'à l'origine les 3 fluos (soit un luminaire) formaient 2 réglettes ; une avec un tube sur la phase 1 compensée avec C1 = 7 µF, et l'autre avec 2 tubes et 2 ballasts sur la phase 2 compensées avec C2 = 14 µF ; ce montage, calculé par le fabricant, devait fonctionner avec un facteur de puissance sur chaque phase voisin de 1 ou un peu en dessous. Un montage un peu bâtard mais efficace quant au fonctionnement électrique et satisfaisant pour l'éclairage nominal, au tiers, aux deux tiers.

La modif a consisté à alimenter la réglette de droite sur la phase 3 sans compensation, ce qui expliquerait l'intensité anormalement grande mesurée sur la phase qui alimente l'équivalent de ces 3èmes réglettes. Il faudrait donc monter pour chaque réglette de droite un condensateur C3 = 7 µF. Quant à C2 il faudrait le passer à 7 µF par réglette 2, ou bien en supprimer un sur deux dans la rangée concernée.

C'est un peu bricolo, mais technologiquement ça se tient. L'autre solution serait de retirer tous les condensateurs, et de compenser chaque phase directement avec quelques centaines de µF faciles à déterminer (on compte combien on a enlevé de C1 = 7µF, soit n, et à chaque départ on met une capacité équivalente de n(7µF). On peut compenser de cette façon la phase alimentant l'équivalent de ces réglettes 3 avec un seul condensateur. Il faudra dans un cas comme dans l'autre faire un dossier succinct avec le schéma pour qu'un autre intervenant sache de quoi il s'agit.

Mais je crois que pour la maintenance et le changement de réglette triple éventuel, il vaut mieux les compenser chacune séparément.

L'autre solution si le client a le budget est d'opter pour le changement de tous les luminaires avec des modèles à ballasts électroniques faciles à graduer. Ou bien installer les luminaires de nouvelle génération type Omni que vous citez.

Voila donc quelques réflexions en direct du pays des oursins de saison et des soles vivantes à 20 € le kg sur les étals du Vieux Port.

Cordialement.

Bonjour Avolant. Elles n'ont pas l'air bien profondes, et certainement antérieures à vos travaux actuels. Le papier peint devait les masquer. De toute façon, vous n'échapperez pas à la rénovation du plafond avec nettoyage, enduit, ponçage, peinture. Il sera alors temps de voir si ces fissures sont profondes ou non. Ce n'est peut-être que le travail de l'enduit de surface du béton de la dalle. Bref, il faut voir. Ce ne semble pas être la dalle elle même.
Le peu d'humidité délivrée par la décolleuse ne semble pas être une cause de l’apparition de ces fissures multiples.
Attendons le diagnostic de Marie.

Bonjour Patrice. C'est juste que c'est moins lourd et moins encombrant dans la valise. Le clavier est incorporé et la tablette démontable. Très à la mode, mais il y a des limites vite constatées ; la preuve. Alors il n'y aura pas d'accents circonflexes jusqu'à la semaine prochaine, sauf si je trouve l'astuce entre deux promenades sur la Canebière.
Quand on pense que Bob est au boulot ! Espérons qu'il va résoudre le problème.

Bonjour. La logique veut que le robinet soit placé après le compteur, même sur les vieilles installations.
Mais vu d'ici on ne peut savoir. Il va falloir expérimenter au niveau des raccords sur le robinet en y allant doucement pour éviter toute inondation.

Bien reçu Bob. Le condensateur présent en parallèle sur l'alimentation a pour utilité d'augmenter le facteur de puissance, donc de diminuer l'intensité en ligne.Cela pourrait expliquer les intensités trop grandes dans les phases 2 de D2 et 3 de D5. Dans une réglette double, un condensateur en série déphase les fonctionnements des 2 tubes pour éviter les effets de papillotement.

Ici, il va falloir remonter sur la nacelle ou l'échafaudage et vérifier réglette par réglette les branchements. Les trois rangées doivent être identiques, les trois intensités du même ordre de grandeur, et l'intensité dans le neutre non nulle, mais inférieure.

Un dessin de ce que vous avez constaté serait plus parlant, mais on a le temps. Il est plus urgent de prendre de la hauteur (avec prudence) et de recâbler tout cela comme dans les livres.

Cordialement.

Nota : je ne maitrise pas les accents circonflexes sur cette tablette de voyage toute neuve.

Bonjour Georg.
"...Le rapport chaudière-EP me paraît incontournable..." Oui, effectivement. Le chauffagiste n'est peut-être pas le plus compétent. L'électricien, s'il est expérimenté, pourrait faire quelques mesures. Mais si c'est lié à l'éclairage public, c'est effectivement l'affaire de la mairie et de son entreprise déléguée. Difficile d'en dire plus.
Peut-être faudrait-il faire intervenir un électricien apte à faire quelques observations et contrôles. Le diagnostic réel sera difficile à établir.