Votre tableau secondaire dans le garage devrait être relié comme sur le schéma (réponse 1) de l'ami CMT disponible ici :
Normes alimentation tableau secondaire

Il ne doit jamais y avoir d'ID 30 mA en cascade.

Ensuite, il serait bien que la PAC possède son disjoncteur différentiel propre, afin qu'un défaut d'isolement l'affectant n'ait aucune incidence sur le restant de l'installation.
Idem pour la pompe de relevage qui devrait être indépendante, avec son DJ différentiel propre.
Cordialement.

Bonjour Cyril88. L'installation est mal faite.

Tout d'abord, voir les sujets apparentés ci-dessous.

L'évacuation évier devrait être munie d'un siphon généralement blanc, branché directement en sortie de bonde.

Ensuite, l'évacuation du lave-vaisselle n'est pas munie d'un siphon et la hauteur du tube est trop petite.
Il doit y avoir des odeurs d'égout.
La solution serait de refaire l'évacuation évier et lave-vaisselle en coupant le tube horizontal en bas en l'équipant d'un manchon de dilatation horizontal Nicoll (liaison démontable).

En attendant, vous prolongez le tube lave-vaisselle avec un manchon de façon à augmenter sa hauteur d'au moins 15 cm.
On rappelle qu'il faut dépolir les surfaces à coller avec la colle PVC spéciale en gelée.

Voir ici ce sujet apparenté : Eau qui refoule tuyau évacuation lave-vaisselle

Cordialement.

Bonjour Mimi20.

Citation :
Je ne sais plus quoi faire

On démonte, on passe un furet ou de préférence, un tube de nettoyeur haute pression. Cela si le bouchon est loin dans la canalisation, ce qu'on ne peut savoir.
Un travail de plombier expérimenté et non pas d'un SOS bidule qui vous présentera une facture astronomique.

Mais avant d'appeler du secours payant, vous pouvez essayer une ventouse, si jamais le bouchon n'est pas trop loin.
Dans les mêmes conditions, on peut aussi essayer un porte-manteaux fil de fer tortillé pour aller chercher le bouchon dans le siphon.

Citation :
mélange vinaigre blanc, bicarbonate de soude et eau chaude

Bof, vous avez au moins essayé quelque chose. Mais le mélange est complètement inactif.

On rappelle assez souvent que les toilettes ne peuvent digérer que le papier toilette et rien d'autre (produits d'hygiène, papier cuisine genre Sopalin, lingettes, qui ne se délitent pas).
Cordialement.

Bonjour Jeremie06600. Il faut être beaucoup plus précis.
Si le tableau de répartition est récent, il comporte un ou des interrupteurs différentiels 30 mA qui déclenchent en cas de défaut d'isolement. Un ID alimente une série de disjoncteurs modulaires protégeant chaque ligne électrique vis à vis des surintensités.

Il n'y a pas de lien entre plaque de cuisson et PAC à priori, sauf si la PAC présente en défaut d'isolement, auquel cas elle déclenche un ID qui coupe toute la ligne de DJ, cuisson et autres récepteurs alimentés par les DJ de la ligne.

1. Le phénomène est-il apparu brusquement ou est-il permanent depuis l'installation de la PAC ?
2. Le tableau de répartition comporte-t-il plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA ?
3. Qu'avez vous trafiqué ? On craint que vous ayez fait pire que mieux.

On n'improvise pas en électricité comme dans d'autres technologies, sauf en jazz si l'on a de bonnes bases.
Cordialement.

Bonjour. Juste une idée en passant.
Une pince longs becs coudée pour maintenir la bonde par le dessus (par les ouïes internes), un gros tournevis qui passe par le trou du levier, et on dévisse.
Cordialement.

Bonjour Faltain. Il ne s'agit pas d'un transformateur de courant au sens électrotechnique du terme. C'est simplement un convertisseur électronique qui, à partir du secteur 230 V, fournit une tension continue de 13 V avec une intensité maximum de 5 A, ce qui correspond à 65 W.
Le fusible primaire est certainement 630 mA.
En sortie 13 V DC le fusible devrait être 6,3 A environ.
On vous laisse vérifier.
Cordialement.

Alors il faut tester les deux enroulements, le principal et l'auxiliaire.
Voir ici : http://www.forum-electricite.com/brancher-moteur-synchrone-monophase.html
Les deux enroulements ont un point commun. Il vous faut un ohmmètre.
Normalement il y a 3 conducteurs qui sortent du moteur.
On vous laisse les repérer : les extrémités de chaque enroulement et leur point commun.
Cordialement.

Bonjour Yvededieppe.

Le lancement à la main est typique du condensateur mort.
Le vôtre, s'il ne sort pas du magasin, est peut-être dans cet état.
Il faut qu'il fasse la valeur d'origine, et qu'il soit bien branché avec de bons contacts.
Cordialement.

Oui. 1 = l'infini (circuit ouvert) et 0 = le court-circuit = 0 ohm.
Il faut entre les deux pour identifier un enroulement.
Quelques ohms ou dizaines d'ohms

Citation :
C'est difficile d'être nul en électricité

Eh oui, mais on fait au mieux pour aider à la compréhension.

La logique aurait voulu que les bobinages soient entre U1 et Z1, et U2 et Z2.
Mais si vous trouvez que les bobinages sont entre U1 et U2 et Z1 et Z2, intervertissez l'un des deux.
On va croiser les doigts un grand coup.
Mais avant tout, ce que vous appelez continuité toutes cosses enlevées n'est pas un court-circuit (résistance nulle), mais quelques ohms ou dizaines d'ohms. Il vous faut donc un multimètre avec la fonction ohmmètre.
A préciser avant de brancher.
A suivre

Oui pour U1 et Z1, ou U2 Z2. Au choix.
Pas de risque à priori.

Il faut juste que les enroulements soient sans point commun.
On prend juste quelques précautions.
S'il y a des cosses, l'intervention sera très simple.
Faites un repérage auparavant.

C'est ça. Vous intervertissez celui qui vous convient. Apparemment il n'y a pas de cosses, donc il faudrait dessouder.
On attend la suite du TP avec impatience.

Non Denis, ne partez pas. Sauf erreur, il y a deux bobinages, U1 Z1 et U2 Z2. Vous permuttez les bornes de l'un des deux. Il serait préférable néanmoins de vérifier leurs isolements respectifs.
Vous faites l'essai et revenez.
Ne lâchez rien comme on dit.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
on nous avait conseiller de rénover la tuyauterie.

Tout dépend des compétences de "on". Rénover ne signifie pas remplacer.

Ce qu'on voit ne témoigne pas pour une tuyauterie dégradée. Vu les coudes, il n'est pas certain que ce soit le travail d'un qu'un professionnel ; ce dernier aurait utilisé une cintreuse afin de restreindre l'usage de coudes.
Les brasures semblent faites à l'étain. Bien faites, il n'y a jamais de fuite.

Citation :
Sinon, je partirais sur du PER.

Passer du cuivre au PER est une régression technologique.
Le multicouche serait préférable, et d'esthétique acceptable (ce qui n'est pas le cas du PER).

Le forum conseille l'intervention d'un professionnel, on n'apprend pas la technologie sur internet.

Le professionnel saura remplacer les coudes douteux et brasera au cuivre / phosphore ou équivalent.

Au vu des photos cette installation demande juste un peu de rénovation, sans plus.
Et pas par un amateur, fut-il motivé.
Vous vous orientez vers du bricolage qu'une distribution collective n'autorise peut-être pas.
Il y a des réglementations dont vous devriez vous soucier.
Le PVC n'est peut-être pas autorisé, question de résistances (mécanique, pression, feu).

Et même sans réglementation précise, mettre à bas une distribution en cuivre pour la remplacer par du plastique est une aberration.
Encastrer dans le plafond, donc sans accès, en est une autre.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Re. C'est bien un moteur asynchrone monophasé avec condensateur auxiliaire.
Vous pouvez tenter l'inversion de deux conducteurs comme suggéré le 28 août. Il faut que les deux bobinages moteur soient indépendants sans point commun ; à vérifier avec un ohmmètre en dessoudant les bornes de chaque bobinage.
L'électronique ne serait-elle pas un démarreur ? Quelle est l'utilité de ce moteur ?
A suivre.
Cordialement.

Bonjour secu13.

Le coffret en photo est un simple répartiteur triphasé donc ne convient pas à votre usage.
En plus la marque est inconnue et on préfèrerait Legrand ou équivalent.

Il faut voir si vous avez l'utilité d'un tel four avant d'engager des frais*.
Pour le ludique il existe des petites four à bois de plein air qui suffisent pour cuire en été.
*Si c'est une activité professionnelle, vu la puissance demandée, il faudra passer à un abonnement triphasé différent de celui de l'habitat.

Important : Après réflexion et examen du câblage, le four ne se prête pas à une alimentation monophasée de par la section des conducteurs utilisés, le neutre principalement, qui semble être 2,5 mm², insuffisant pour conduire un courant voisin de 40 A. Le constructeur n'a pas prévu d'alimentation monophasée, sinon il aurait adapté la section des conducteurs, et le couplage aurait été mentionné sur la plaque signalétique.

On oublie la suggestion consistant à créer un circuit 40 A monophasé.
En conclusion, on oublie votre idée de départ, faire fonctionner le four en monophasé.
Donc retour à la case départ ; vous avez sur les bras un four que vous ne pouvez pas utiliser.

Cordialement.

Il n'y a pas de risque.

Un circuit de section 2,5 mm² peut être protégé par un disjoncteur de calibre maximum 20 A.
On met souvent 16 A.
Avec un DJ 16 A on peut "tirer" 3 700 W.
Vu rapidement un four lambda de puissance maxi 3 400 W.
D'autres de puissance maximum équivalente à 100 W près en dessous.
A priori, le DJ actuel 16 A suffira.
Cordialement.

Bonjour. D'habitude il suffit d'intervertir deux fils d'un même bobinage sur un moteur asynchrone monophasé, mais en est-ce un ?
En conclusion, ce moteur ne nous est pas connu plus que cela. Quelles sont les indications de la plaque signalétique ?

Citation :
Je me dis naïvement qu'il suffit peut-être d'intervertir certains fils.... ?

C'est la méthode pour un moteur asynchrone monophasé avec deux bobinages isolés, ce qui n'est pas souvent le cas. On modifie alors le branchement du condensateur auxiliaire. Ici on n'en voit pas. D'où l'incertitude sur le type de moteur (et son utilité).

A suivre.
Cordialement.

Bonjour. On constate que les entraxes des boîtiers doubles Arnould n'étaient pas les mêmes que Legrand à cette époque.
En rénovation Legrand a tout prévu pour ses gammes, avec les plaques adaptées et les cadres à casser.
Pas d'idée pour sauver les boîtiers.
Cordialement.

On aimerait pouvoir vous aider, mais avec un branchement monophasé il faut pouvoir tirer presque 9 kW.
Cordialement.

En résumé, ne vous tracassez pas, les bons conseils vous ont été donnés sur le forum.
Quels que soient les vendeurs des grandes surfaces auxquels vous avez eu affaire, ils vendent.
On aimerait savoir à quelles normes ils pensent, quoique, pas la peine, on les connait.
Pas de multiprise bien sûr. Quant aux coupures, on ne voit pas pourquoi il y en aurait.
Vous choisissez le four qui vous convient, de toute façon, il est fait pour être branché sur une PC 16 A, et tant pis s'il n'y a pas de circuit dédié.
A part le frigo, laissez le tout seul sur cette ligne.
Cordialement.

Bonjour Kendrid.

En l'absence de PC dédiée vous pourrez brancher four et frigo sur la même ligne.
Le frigo n'absorbe pas beaucoup de puissance par rapport au four.
Faute de mieux, sauf si le propriétaire fait le nécessaire, ce qui nous semblerait normal si l'habitat est autre qu'un studio.

Citation :
et les réponses à ce genre de situation sont variées

On aimerait connaitre quelques arguments pour ou contre.
Cordialement.

Vous n'apportez pas les précisions demandées.

Quelle est la puissance souscrite de l'habitat (9 kVA trop faible, il faudrait 12 kVA) ?
Ensuite il faudrait faire un départ monophasé 10 mm² protégé par disjoncteur 40 A en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA.
Tant que cela ne sera pas fait, aucun essai ne sera possible.

Comme vous êtes éloigné du métier, l'aide d'un professionnel ne serait pas inutile.

Sachant que vous n'avez pas de distribution triphasée, si cet appareil est une occasion vous n'avez pas fait une affaire.
Cordialement.

Le 380 V monophasé n'existe pas.

Comment alors brancher tout l'éclairage et l'ensemble de l'habitat sous 230 V ?
En réalité, le réseau normalement triphasé comprend 3 phases et un neutre, avec les tensions entre phase(s) et neutre de 230 V, et entre phases 400 V.
Votre réseau monophasé est donc relié à une phase et le neutre, soit 230 V. Le contraire serait très étonnant.
Le four, prévu pour une alimentation avec trois phases et le neutre ne peut pas fonctionner sur votre réseau monophasé 230 V.

Citation :
mon coffret a du 380 v et 220v.

Il faudrait développer, car sans préciser entre quels conducteurs cela n'a pas de sens.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour EmilieA.

Citation :
Est-ce que ce genre de produit existe

Aucune idée.
L'idée d'un luminaire sur pile ou batterie implique le problème de l'autonomie et de la recharge d'une batterie éventuelle.
Il existe des lampes sur batterie mais c'est plutôt pour le plein air. Voir Fermob.
Le plus simple est de rajouter un autre lampadaire puisqu'aucune arrivée n'est prévue pour un éclairage en plafonnier.
Cordialement.

Bonjour Secu13. Ce four est prévu pour fonctionner en triphasé avec neutre, donc en 230 / 400 V.
Vous ne pouvez l'alimenter sur aucun autre réseau.
On ne voit pas comment votre distribution peut être 380 V seulement. Vous vous trompez peut-être.
Cordialement.

Bonjour Oho22. Quelques remarques en passant.
Le cuivre a son avantage, sa longévité notamment.

Qu'entendez-vous par "signes de fatigue" ? Le cuivre, sauf exception, ne fatigue pas ; il peut se dégrader suivant son environnement extérieur ou des éventuels dépôts de calcaire. Et cela reste très rare. Il n'est pas d'usage fréquent de remplacer la totalité d'une distribution cuivre.

Le multicouche est relativement facile à mettre en œuvre à condition d'utiliser le bon outillage et d'être bon bricoleur ++.

On attire votre attention sur le diamètre caractéristique du multicouche qui est extérieur, ce qui signifie que, compte tenu de l'épaisseur, il sera plus encombrant que l'équivalent en cuivre à diamètre intérieur identique.

Citation :
Je vais donc couper l'eau plusieurs fois 1 à 2 heure max

Ce qui signifie que les autres occupants seront sans eau pendant des périodes indéfinies, compte tenu des impondérables qui ne manqueront pas de se présenter.
Si le multicouche est un matériau peu distribué, il en est de même que les accessoires de raccordement.
D'un fabricant à l'autre des caractéristiques dimensionnelles différentes peuvent se présenter. Donc, méfiance.

Remplacer un réseau cuivre qui a fait ses preuves n'est peut-être pas la meilleure solution, suivant ce que vous reprochez à l'installation.

Ensuite, vous êtes débutant, inexpérimenté, et pensez pouvoir refaire une installation dans le cadre d'un habitat collectif.
C'est prendre beaucoup de risques qui peut vous conduire à des impasses technologiques (encore appelées "galères"), dans lesquelles vous entrainerez les autres occupants qui n'ont rien demandé.

Citation :
Je viens d'acheter un duplex et souhaite aménager le sous sol.

On peut espérer qu'il vous reste des dollars pour confier le travail à un professionnel reconnu et expérimenté, qui saura réaliser les modifications rapidement dans le respect des règles de l'art.

S'il n'y a pas de multicouche à Montréal il doit bien y avoir des raisons que nous ne connaissons pas.
On ne comprend pas pourquoi il faudrait couper plusieurs fois l'arrivée générale du bâtiment pour intervenir sur une petite zone.

En conclusion, vu d'ici, on vous déconseille d'entreprendre des travaux qui ne correspondent pas à vos capacités, sans connaissances probable des règles élémentaires d'une installation de plomberie moderne (vannes d’arrêt au droit de chaque robinet notamment), pas ou peu d'expérience du multicouche et du cuivre, peut-être peu d'outillage.
Ensuite, votre projet interfère sur la disponibilité de l'eau pour les occupants.

Bien évidemment le forum ne peut fournir aucune adresse.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonsoir Madmuz. Merci pour votre retour.

L'entonnoir ne change pas la hauteur de l'écoulement.
Comme vous avez remonté le tuyau du lave-vaisselle la canalisation respire mieux.
Pas certain que vous ne collerez pas un manchon prochainement.
Cela vous prendra 5 minutes de collage.
Cordialement.

Bonjour Alex19890. Le Tyxia 5630 est juste un commutateur qui délivre du 230 V sur les conducteurs montée ou descente comme le fait une commande manuelle de volet roulant (inverseur unipolaire à 3 positions).

Voir ici : https://www.deltadore.fr/FAQ/parametrage/volet-roulant-installer-commande-sans-fil

Citation :
...deux inverseurs de polarité

Non, le Tyxia aiguille le 230 V sur les bornes montée ou descente. Il n'y a pas de polarité à changer.

Pour un montage particulier de domotique voir ici : https://www.deltadore.fr/trouver-un-installateur
Commander un équipement à la voix (franchement gadget) est une porte d'entrée numérique à toutes possibilités d'intrusions malveillantes.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Thomas. Les prises commandées ne sont utilisables que sur des éclairages nomades (lampadaires etc.) et pas pour y brancher un aspirateur.
On vous laisse étudier l'installation.
Curieux qu'il n 'y ait pas de PC classiques 16 A. Avez-vous regardé partout ?
Cordialement.

Bonjour Peyrusse32.

Ce qu'on n'aime pas dans le Kaiwest (marque inconnue) est la commande sensitive alors qu'un sélecteur rotatif est préférable. Même pour un cadeau de Noël pour un enfant bricoleur on ne choisirait pas.

On a regardé sur le net, et encore une fois chez Multimétrix où ce modèle pourrait vous convenir (s'il est encore disponible) : https://www.conrad.fr/fr/p/multimetrix-dmm-53-multimetre-numerique-cat-iii-600-v-affichage-nombre-de-points-4000-2346530.html?vat=true&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=SH+-+FR+-+Performance+max+-+High&utm_term=4575686376719109&utm_content=Pmax+-+FR+-+high

Le DMM53 est remplacé par le DMM54 à 80 € chez Distrimesure : https://www.distrimesure.com/fr/multimetres-numeriques/4390-multimetre-numerique-4000-points-multimetrix-p06231423z-dmm53.html

Il y a aussi le DMM121 à 100 €

Citation :
Je n'envisage pas de mettre beaucoup plus que 50 euros,

Avec 30 € de plus vous serez bien équipé.

Nota : chez les grossistes (CGED et autres), vous pourrez voir des modèles relativement bon marché pour l'électricien de base.
Cordialement.

Bonjour CMT,
Bonjour blackness,
En plus des explications claires qui vous ont été exposées, voir ce document de synthèse ici pour comprendre comment le montage fonctionne : Problème branchement cumulus HC et HP
C'est par cette analyse du fonctionnement qu'il vous faut commencer, tout en répondant aux questions posées, ce qui permettrait de vous guider.
Le montage fonctionnait-il avant que vous interveniez ?

Citation :
Une fuite qui créerait un retour à la terre ?

Cela ne veut rien dire, tout comme "retour de neutre", expression quelquefois utilisée quand on ne sait pas.
Cordialement.

Bonjour dams1978.

On ne voit pas la pièce recherchée, sachant qu'il y en a plusieurs sur la photo.
Quelle est sa fonction ? Pourquoi la changer ?
Il y a un flexible et ce qui ressemble à un mamelon. Et deux buses ?
Cordialement.

Bonjour Lecreusois. Pourtant, ce serait une idée à développer !
Je crois qu'un cheval vapeur (ch) est égal à 736 W, et c'est une puissance.
Quant au joule, on sait qu'il en faut 3 600 pour faire un Wh. Ce n'est donc pas grand chose.
4,18 J, soit une calorie, est la quantité de chaleur (énergie) nécessaire pour élever de 1 °C la température de 1 g d'eau.
Pour signifier qu'il faudra beaucoup de joules pour faire fondre la ligne en aluminium quand le raccordement sur le lampadaire sera effectué.
Cordialement.

Bonjour. Le forum pratique l'entraide bricolage, pas la fraude.

Citation :
j'ai peur de faire fondre un câble en tirant trop d'ampères

Eh oui, l'effet Joule, quand il n'est pas volontaire, peut être dangereux.
Cordialement.

Bonjour Tweeny91.

Citation :
Pouvez-vous m’aider.

Cela a été fait. Un retour serait bienvenu.

Bonjour Peyrusse32. Bof, il se prétend intelligent et on se méfie.
43,95 € sur le site de la marque.

Citation :
10000 comptes dans sa description ?

10 000 counts : 10 000 points pour l'affichage ; il affiche 9 999, donc affichage assez précis. L'affichage 10 000 points n'est pas significatif si la précision de l'appareil est moyenne moins. Elle n'est pas précisée.
Les pointes de touche ne sont pas du type professionnel. Par mégarde on peut les toucher et ce peut être dangereux.

Regardez Multimetrix. Certes un peu plus cher, mais au moins, on sait ce qu'on fait et ce qu'on mesure.

Si vous êtes jeune et plein d'avenir, investissez dans un multimètre que vous pourrez encore utiliser dans 40 ans : Fluke, Chauvin-Arnoux, Metrix.
Cordialement.

Bonjour Lotyelec. La façade de l'ID stipule juste SI, 40 A, 300 mA.
Sans référence on ne peut savoir s'il est de type A.
Pour une cabine de peinture le type A ne semble pas nécessaire.
Un disjoncteur avec un bloc Vigi ne suffirait-il pas ?
Si cet ID alimente des prises de courant, il faut une protection différentielle 30 mA.
Cordialement.

Bonjour ralou. génératrice est le terme générique relatif à une machine tournante entrainée susceptible de délivrer de l'énergie électrique alors qu'elle reçoit de l'énergie mécanique.

La pompe est une machine hydraulique entrainée par un moteur électrique dans votre cas.
Un moteur est une machine tournante qui transforme de l'énergie électrique en énergie mécanique.

Tout cela pour signifier que génératrice et moteur de pompe ne renseignent en rien concernant les caractéristiques électriques des machines tournantes, pas plus que 240 volts (continu ? alternatif sinusoïdal ?).

S'y ajoutent les puissances de chaque machine, absorbée ou fournie.
La génératrice doit pouvoir délivrer une puissance électrique supérieure à la puissance nominale absorbée par le moteur de pompe.

Votre problème d'électrotechnique nécessite de connaitre les caractéristiques complètes de chaque machine tournante.
Ce n'est pas simple.
Cordialement.

Bonjour bidbid21.

Citation :
Pensez-vous que les tuyaux puissent être cuits ?

Vous vous inquiétez avec raison. On n'en sait pas plus que vous. Vous avez mis en évidence des fuites en mettant sous pression.
Peut-être pourriez vous affiner vos mesures, de façon à être certain qu'il n'y a pas d'air, et pas de fuite au niveau du manomètre et des liaisons diverses.
Cordialement.

Bonjour Eugene35. Ce peut être une vibration d'électrovanne, un groupe de sécurité chauffe-eau électrique.
L'habitat est-il collectif ou individuel ? Bref, le déclenchement de la vibration se fait-il seulement où vous ouvrez un robinet ?
La pression réseau peut aussi être en cause. A ce propos, y a-t-il un réducteur de pression installé quelque part ?

Citation :
pour arriver à me réveiller la nuit

Donc sans action de votre part ?
On vous laisse regarder du côté groupe de sécurité.
Voir aussi les questions apparentées.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour Chapi59. On aimerait connaître la fin de l'histoire. N'oubliez pas de vous identifier.
En ce moment, sur ce forum, il y a un certain nombre d'installations bruyantes comme la vôtre.
Cordialement.

Bonjour bubutobi. On emploie la méthode OSD.
Avec patience et méthode. Une sorte de test psychotechnique pour apprenti bricoleur.
Vous ne pouvez que réussir.
Cordialement.

Bonjour Guillaume812. Votre problème de 2017 est-il résolu ? (canalisation d'évacuation qui respire mal).
L'air dans les canalisations finit toujours par s'évacuer. En général c'est rapide, à chaque ouverture de robinet.
Cordialement.

Bonjour La Boussole.

Citation :
Je compte déjà installé un réducteur de pression,

On rappelle que celui-ci doit-être placé en sortie de vanne d'arrêt général après compteur ; il doit être muni d'un manomètre en série avec une petite vanne d'arrêt. Un jour, le manomètre peut se mettre à fuir.

Avant tout, il faut mesurer les pressions statiques et dynamiques.

Citation :
d'où peuvent provenir ces soudains coups de béliers ?

La pression, la section des tubes ? On ne sait pas bien.

Citation :
Peut-il y avoir de l'air dans mes tuyaux d'eau ?

Il finit toujours par partir. Il n'y a pas de bulle coincée.
Cordialement.

Bonjour La Boussole. A vrai dire, on ne voit pas bien. Cordialement.

Bonjour à tous. Juste quelques remarques en passant.

Il ne semble pas que le pilier soit cassé, mais juste les boisseaux ayant servi de moule.
Dans ce cas, il faudrait tailler* des boisseaux identiques pour coller les parties manquantes, puis refixer le mécanisme en chevillant profondément pour que ce dernier soit solidaire du pilier béton, et non des boisseaux.
Cette opération nécessite d'être très bon bricoleur, avec disqueuse et perforateur pour les outils principaux.

Sinon, un maçon expérimenté devrait pouvoir faire une grosse rustine, soit en taillant un boisseau identique, ou * en enduisant sur une bonne épaisseur.
Le principal est de cheviller dans le béton, et non dans les boisseaux.
Le mécanisme de porte était probablement mal réglé, le moteur aurait dû s'arrêter si le mouvement de porte a été stoppé par un obstacle.
Une plaque inox peut effectivement être utilisée pour répartir les efforts. La fixation d'origine avec deux (ou plus ?) tirefonds ne réduit pas les efforts.
Cordialement.

Bonjour Bellavita7.

Vérifiez le débit au niveau de chaque flexible en démontant et en faisant couler dans un seau, et voyez si des filtres ne seraient pas colmatés.
Cordialement.

Bonjour LuisBlanco.

Citation :
un réducteur de pression juste avant le chauffe-eau

Oui, donc mal placé.
Quand on ouvre un mélangeur, tout le réseau de l'habitat est sous la pression du réseau de distribution.

Citation :
ni de réducteur de pression sur le général et je n'ai pas de manomètre

Donc vous savez ce qu'il faut faire. Vous n'avez pas le choix.

Citation :
ce coup de bélier n'existait pas avec les groupes de sécu précédents...

Pas d'idée.
Cordialement.