Bonjour.

Citation :
En cuivre, je vois à peu près, mais en titane ?

Vous voyez quoi exactement ? Le raisonnement est identique. Il manque des données.
S'il s'agit d'un exercice posé dans le cadre d'une formation, il est d'usage de ne pas donner la réponse sur le forum ; à la limite le résultat n'a aucune importance. On favorise le raisonnement. Tout comme cela se passe dans la plupart des examens professionnels.
Vous pouvez l'exprimer ici.
Cordialement.

Bonjour réponse 4. Ce qui est français dans ce produit est l'étiquette. Une pince Multimétrix CM605 a fini à la poubelle, pas pour les mêmes raisons : mauvais contacts de l'afficheur, qu'il a fallu bricoler pour qu'il retrouve l'ensemble de ses segments, et définitivement HS désormais ; emploi occasionnel mais bien pratique, ne serait-ce que pour appairer les circuits phase + neutre dans l'habitat. Durée de vie de presque 10 ans quand même.
A 200 € minimum on peut trouver un multimètre en entrée de gamme++ de marque connue.
Cordialement

Bonjour. Juste un avis personnel.
Tous ces appareils à base d'électronique ont une durée de vie limitée ; ce ne semble pas trop évolutif. Le modernisme a du bon sur le moment, mais une solution classique filaire peut être éternelle entre deux rénovations de l'habitat.
On fait de très discrètes rénovations partielles avec des goulottes fines et esthétiques. Comme la rénovation complète semble en cours, vous n'êtes peut-être pas à quelques saignées de plus près.
Cordialement.

Bonjour à tous. C'est le premier message de Marine, un lundi qui plus est, elle est peut-être au travail et n'a pas trop de temps en semaine, ses gamins la font tourner en bourrique, elle a glissé sur le carrelage, son installation électrique est inondée si elle est du côté de Rouen, le lapin nain a mangé le câble téléphone ; bref, on espère que d'ici 2 ou 3 jours elle aura rétabli la communication.
Restez avec nous JPV. On traite quand même des sujets bizarres.
Allez voir là : Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
Oui, d'accord avec vous, il faut être patient. L'absence de retour est courant.
Cordialement.

Bonjour. On imagine mal pourquoi vous feriez un circuit par point lumineux, ou un circuit par PC.
Dans le métier, dont il semble que certains aspects vous échappent, un circuit comprend une protection surintensité et un départ en 1,5 ou 2,5 mm².
Si l'on vous suit bien, 5 PC par pièce pour 6 pièces = 30 circuits = 30 disjoncteurs modulaires sur le tableau de répartition. Et autant de lignes soit 90 conducteurs qui vont cheminer chacun dans un des 30 tubes.
Si vous faites une pieuvre ce sera plutôt une galéolaire orangée.
Il va falloir une armoire dédiée au tableau de répartition.
Pourquoi pas.
Mais comme vous précisez "je veux", les professionnels et également contributeurs qui vous conseillent n'iront pas contre.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
un départ une arrivée !

Pas tout à fait : un circuit PC = un départ et jusqu'à 12 arrivées.
Un circuit lumière = un départ et jusqu'à un certain nombre de points lumineux commandés par interrupteurs, télérupteurs, va et vient etc.
Cordialement.

On va dire un moyen prix. Les modèles au dessus sont ACI + avec thermostat électronique et anti corrosion actif et non passif comme la plupart des chauffe-eau jusqu'à moyenne gamme.
C'est la première fois que le dysfonctionnement d'un mélangeur est signalé. Le phénomène mériterait d'être étudié sur l'établi. On ne comprend pas trop comment le mélangeur peut influer sur la température de l'eau ailleurs.

Citation :
Un robinet haut de gamme est il différent ?

On espère. Ici il y a un certain nombre de mélangeurs de marques connues et l'eau est chaude partout.
Attendons d'autres avis sur la question particulière que vous posez.
Cordialement.

Bonjour chleb04.
Il doit y avoir une réglementation, mais l'expérience et la logique montrent que plus la pente est grande plus l'écoulement se fait bien. Le minimum est de 1,5 cm sur 1 m environ. A vérifier.
Par contre, le diamètre interne ne doit pas être trop grand de façon que l'effet de chasse soit efficace.
Cordialement.

Bonjour. Le choix est très simple. On prend un contacteur chauffe-eau fait pour.
Suivant les marques on trouve des 20 ou 25 A et on ne se pose pas de questions. L'intensité ne dépassera pas 15 A, sans courant d'appel.
Avant de souscrire un abonnement double tarif, faites vos comptes. Ce n'est plus trop rentable. L'usage des récepteurs en HC est contraignant pour gagner pas grand chose par rapport à un abonnement basique.
Cordialement.

Bonjour. On comprend qu'il faut que vous fassiez une mise à niveau en coulant la quantité de produit qu'il faut, de façon à rattraper le niveau vous permettant de poser un revêtement de sol qui sera à niveau avec le carrelage actuel.
De 12 m² vous passez à 37 m². Le problème est le même.
Une chape liquide semble possible, reste à savoir si la mise en œuvre est faisable sans expérience particulière. La littérature précise qu'il faut jusqu'à 9 semaines de séchage.
L'étalement d'un mortier classique de niveau et lisse est à la portée d'un bon bricoleur soigneux et aidé par des costauds.
Pour une chape liquide il vaudrait mieux laisser faire un professionnel.
Mais attendons d'autres avis.
Cordialement.

Merci pour votre retour ; vous avez bien fait. Cordialement.

On arrive au bout, mais ce fut dur (34 contributions c'est un record).
Le clapet est juste une soupape qui ne permet qu'un sens d'écoulement du fluide. La pression n'est pas affectée. Mais il serait peut-être nécessaire de monter un mélangeur fiable. Peut-être avez-vous installé un premier prix ?
Cordialement.

Oui je comprends.

Citation :
Je ne veux pas créer de polémique...

Polémique est un mot que l'on évite car en général cela ne mène à rien et peut créer des tensions inutiles. Aussi il est prudent d'en rester là afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des lecteurs.
Neutre = bleu et protection = jaune/vert. Nous n'en démordrons pas, comme vous pouvez le constater à la lecture des bientôt 18 000 sujets traités dans ce forum.
Une exception néanmoins : au Québec le neutre est blanc.

Il y a bien longtemps des discussions sans fin ont traité de l'usage des conducteurs souples dans l'habitat, une autre sur la commande des sonnettes en extérieur en 230 V, et encore une autre sur le sens du neutre dans une prise de courant. Que de temps de perdu une fois les précisions apportées par mise au point à l'aide de la norme.

Le forum est à l'usage d'internautes dans le cadre de leur habitat. Il n'est pas dans la vocation du forum de se substituer aux bureaux d'études en vue d'installations plus complexes où il existe des normes ou conventions spécifiques.

Nous nous adressons la plupart du temps à des internautes non ou peu sachant en électricité, et qui demandent conseil. Il faut alors se mettre à leur portée de façon simple et rigoureuse sans (trop) faire de hors sujet. Le cas des câbles multiconducteurs en est un.
Merci pour les documents. Votre participation au forum est appréciée, mais il faut parfois abandonner le vécu pour rester simple.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bien reçu.

Citation :
Je pense qu'on se dirige vers un appel à un pro.

Sage décision.
l'intervention sur des circuits dont on ne maitrise pas les fonctions et les câblages peut rapidement être dangereuse. Nous avons traité bien des sujets où les internautes tentaient leur chance, au détriment de la sécurité des personnes et des biens. Et à chaque fois les contributeurs exercent de courtoises mises en garde.
On ne fait pas d'essai au petit bonheur la chance.
Cordialement.

Bonjour. On ne peut laisser croire que le neutre bleu ciel n'est pas une obligation.
Il y a deux couleurs obligatoires, celle du neutre bleu ciel et le conducteur de protection bicolore vert/jaune. Les références sur la norme sont faciles à trouver. On peut être amené à utiliser des câbles multiconducteurs pour véhiculer l'énergie, mais pas de multipaires.
Habituellement sur le forum on conseille la phase directe en rouge et la phase coupée en orange par facilité de repérage. Et l'on insiste pour distinguer les navettes, les retours de BP avec des couleurs différentes. C'est également pour cela que l'on déconseille les câbles R2V pour les circuits lumière, sauf éventuellement pour l'alimentation de certains points lumineux et les PC.
La norme précise les calibres des protections des conducteurs en fonction de leur section, sans distinction de l'utilité des circuits, de façon que les échauffements éventuels sont négligeables. On n'est pas dans le domaine industriel où les intensités admissibles dépendent de beaucoup de paramètres dont les conditions de pose.
Cordialement.

Ok. Un rouge et un marron dans le même câble gris ? Vous devez le retrouver là haut. Il se pourrait que le neutre arrive par un autre câble gris. D'où la présence des deux. Mais au vu de la photo on ne voit pas de rouge. Vu d'ici c'est le bazar et à distance on aura du mal à voir qui fait quoi. On sait ce qu'il devrait y avoir en haut et à part le neutre on ne reconnait rien d'autre. On aperçoit 2 câbles gris, un blanc avec le seul bleu utilisé.
Cette installation est bricolée et il faut faire intervenir un professionnel ou un ami expérimenté (avec un voltmètre et des bons yeux) pour qu'il fasse du jour. On se demande quelquefois comment des incidents d'origine électrique peuvent se produire dans l'habitat. Mais sur le forum on voit pire que votre installation. Gardez le moral, mais faites du jour.
Cordialement.

Citation :
Comment savoir quels fils utiliser ?

Il faut une alimentation directe phase + neutre + terre. Ce qui fait 3.
Derrière l'écran on ne sait pas pas répondre. Il faut identifier le circuit depuis avant le commutateur 2 vitesses et après. On démonte le cache du commutateur et on ouvre grand les yeux en notant tout ce qu'on voit.
Ilserait prudent de vous faire aider.
Cordialement.

Si la machine tourne ou non, le triac fait son travail (enfin on espère ; mais dans le post initial le dysfonctionnement était le même avec un triac déclaré mort).
Il faudrait contrôler le potentiomètre solidaire de la molette de réglage de vitesse à droite du CI. On mesure la résistance totale du potentiomètre 2 bornes libres sur 3, puis on mesure la résistance entre le curseur et une extrémité de celle ci ; la résistance doit varier de zéro à la valeur mesurée avant.
Ce sera l'ultime essai, après le contrôle visuel des soudures diverses et des pistes de cuivre que vous seul pouvez faire. Une loupe peut aider.
Comme il y a encore de l'espoir, on va dire "à suivre".
Cordialement.

Bonjour. Entreprendre une modification comme celle ci nécessite un minimum de connaissances. Il aurait été prudent d'étudier le montage avant d'envisager la modification. Vous prenez le problème dans le désordre.
Dans votre cas, vous savez qu'il y avait deux vitesses et que le moteur était alimenté par l'intermédiaire d'un commutateur unipolaire qui commutait donc la phase sur la borne PV ou la borne GV, le neutre étant direct sur une borne du moteur.
Vous faites donc l'inventaire des conducteurs en présence en consultant le schéma de raccordement normalement en votre possession, ou vous le faites. Ainsi vous aurez compris le branchement initial de la VMC à 2 vitesses depuis l'origine de la ligne spécialisée depuis le tableau de répartition.

Citation :
Les deux arrivées électriques servaient elles pour les deux vitesses ?

Eh oui. Mais à vous de voir qui fait quoi.

Citation :
J'ai deux arrivées électriques

Pas exactement. Vous avez un neutre direct, une terre, et une ou l'autre phase commutées par l'inverseur 2 vitesses en cuisine. Donc 4 conducteurs utiles.

Citation :
Puisqu'il y a possibilité avec le bornier de brancher 6 fils.

Non. Les 3 bornes sont dédoublées comme vous pouvez le voir.
Si vous possédez des vraies bouches hygrométriques vous savez que les bouches WC et cuisine doivent être commandées de façon manuelle par l'intermédiaire d'un bouton poussoir ou par solution sans fil pour ouvrir grand le volet. La bouche SDB est à fonctionnement automatique.
S'il s'agit d'une VMC basique dite hygrométrique et utilisant des bouches ordinaires passives, on ne parle pas des mêmes produits.
Faites vous aider. Et câblez à partir d'un schéma et des repérages que vous devez faire.
Vous pouvez faire deux schémas, avant après, et les inclure dans un prochain envoi pour validation.
Cordialement.

Bonjour.
Vérifiez si vous avez câblé conformément au schéma ; apparemment ce n'est pas le cas.
télérupteur 0491 20 Legrand
Cordialement.

De la gauche vers la droite, semelle métallique à plat et devant vous : anode 1, anode 2, gâchette.
La piste sous la gâchette doit être fine, les deux autres plus grosses.
Photo 1.
Si ça remarche, mettez un radiateur.
Cordialement.

Bonjour max1805.
Sans pieuvre oui parce que ce n'est pas pratique et il n'y a aucune évolution possible. Donc à éviter.
Sans boite de dérivation c'est possible, mais il faut bien calculer son coup et tout prévoir, car il y aura forcément des dérivations à effectuer dans les boites d’appareillages. Si elles font 40 mm de profondeur on peut déjà prévoir des galères, sauf si l'on utilise des conducteurs souples HO7V-K. A 50 mm on y voit plus clair.
Conclusion : sans pieuvre oui, sans boite de dérivation non, sauf si l'on veut vraiment s'embêter.
Les boites de dérivation ont leur utilité et il faut en profiter. Il faut les choisir grandes et profondes. Et bien sûr, accessibles.
On utilise des borniers rapides à levier type Wago.
Pour un étage on peut par exemple amener tous les circuits dans une grande boite de 15×15 cm minimum, et on dispatche ensuite.
Vous pouvez voir sur le forum des tableaux de répartition où une truie n'y retrouverait pas ses jeunes.
En gros, un tableau réussi est un tableau où ne faut pas un chausse-pied pour fermer le couvercle. Il faut de l'espace, de la profondeur, des emplacements libres.
Cordialement.

Bonjour jp77. Laissez les grandir, ça finira par passer. On imagine facilement ce qui se passe chez vous.
Avec 3 enfants il faut un chauffe-eau 300 litres. Difficile d'en venir à bout, quoique c'est toujours possible avec de la volonté.
Cordialement.

Bonjour Dan. Vous faites au plus pratique pour ce qui concerne le raccordement, une PC ou la sortie de câble 32 A.
Pas de risque de quoi que ce soit, pas plus que le fait de brancher une lampe de chevet ou un chargeur de téléphone sur une PC 16 A.
Cordialement.

Bien reçu. On en apprend tous les jours. Il n'y a pas de pompe de vidange ?
En tout cas cette électrovanne est géante, et vous aurez du mal à en retrouver une de même gabarit. On comprend mal le prix pour un électro-aimant et une membrane avec un peu de plastique autour. On peut déjà avoir un bel appareil photo assez perfectionné avec un bon objectif pour le même prix.
Vous pourriez tenter votre chance chez Miele à Blanc-Mesnil, ou chez des revendeurs de pièces détachées.
Cordialement.

Bonjour. Juste une remarque en passant.
Certes une gaine de 16 pour 5 fils 1,5 mm² est un peu petite.
La solution personnelle dans ce cas serait de retirer le toron actuel en laissant un tire-fil, et de repasser un autre toron avec les cinq conducteurs. Éventuellement avec des conducteurs souples HO7V-K.
Dans les conditions relatées par l'ami CMT c'est relativement facile. On entoure bien l'extrémité du toron avec de l'adhésif pour éviter toute accroche dans les canelures.
Dans le cas de l’emploi de rigide HO7V-U, on passe du neuf ou de l'ancien après avoir bien tiré sur le cuivre pour que les conducteurs soient rectilignes et sans qu'ils se tortillent ensemble.
Cordialement.

Bonjour. Je me trompe peut-être, mais normalement il n'y a pas d'électrovanne dans le circuit de vidange.
La pompe est refoulante vers l'évacuation, sans électrovanne. Si on met la crosse à terre l'eau coule par gravité.
L'électrovanne est plutôt dans le circuit d'arrivée d'eau, vers les compartiments lessive ou adoucissant s'il y en a.
Il faudrait confirmer ou non cette hypothèse.
Cette machine semble ancienne. On trouve le programmateur à plus de 400 €.
Une photo de la pièce permettrait de se faire une idée.
A suivre.
Cordialement.

Une dernière question si vous voulez bien. Y a-t-il d'autres endroits (douche, lavabo salle de bain) où vous constatez le même désagrément ou est-ce uniquement localisé en cuisine ?
Si vous avez des doutes sur la fermeture complète du mélangeur cuisine, vous fermez les flexibles avec des bouchons et vous verrez bien. Ce serait drôle que vous retrouviez l'eau chaude normalement prévue partout.
L'autre solution est de débrancher la sortie eau chaude du chauffe-eau, raccorder un flexible avec un robinet, et faire couler. Si c'est à 65 °C, c'est gagné. Pas besoin de vidanger les conduits, il suffit juste de fermer tous les robinets y compris les WC.
Cordialement.

Bonjour marielou. Voir les questions apparentées ci dessous qui traitent ce sujet. Vous trouverez aisément le schéma du montage. Sur le relais il vous faut repérer le contact de commande.
Dans ce genre d'opération, certes une photo peut aider, mais rien ne vaut de repérer tous les conducteurs en les étiquetant de façon solide.
Vous vous êtes lancée dans des travaux qui dépassent peut-être vos possibilités.
Cordialement.

Bonjour André.

Citation :
Un pôle ne sera pas utilisé et cela ne changera rien.

Il faut amener neutre et les 3 phases sur les bornes prévues. Votre montage n'a pas lieu d'être.
"alimenter toute les phases du disjoncteur", oui, c'est ce que ne vous faites pas.
"et qu’il fallait câbler comme le plan" Eh non. Il manque le neutre et une phase. Sur 4 conducteurs cela fait un manque de 50%.
Cordialement.

Ok. Questions diverses.
Y avait-il un chauffe-eau avant et fonctionnait-il normalement ? (GL)
La structure de l'installation est-elle classique : entrée eau froide sur groupe de sécurité, sortie eau chaude en haut, pas de mélangeur ailleurs que sur les lavabos ou évier ou douche ? Sans bipass nulle part. (Daniel et Bob)
Entendez vous un clic quand vous manipulez le thermostat ?
Avez vous fait l'essai du thermostat décrit le 29 janvier 2018 à 12:04 ?

On répète qu'il faut vous assurer que le thermostat se ferme et n'en déroge pas lors de n'importe quelle manipulation mécanique dessus. Or c'est bien ce que vous avez indiqué et. Et quand il s'ouvre alors entendez vous un clic ?

Groupe électrogène ES5000 400V 50Hz Ce modèle semble correspondre à celui que vous avez choisi (donc pas le ES8000 où le lien amène).
Il y a un rapport de puissance de 1 à 4, ce qui ne devrait pas surcharger le GE.
Quel type de machine outil allez vous utiliser ?
Sa puissance est réduite.
La plaque signalétique est relative au moteur qui est prévu pour fonctionner sous 400 V entre phases.
GE et machine sont compatibles.
Cordialement.

Une recherche rapide montre que c'est un produit de grande surface de bricolage à moins de 400 €.
La sortie est en haut. On en est là. C'est à dire pas bien loin.
Cordialement.

Bonjour Bob.
On sèche. Asbino évoque un thermostat qui se coupe apparemment quand il le déforme. On ne sait pas s'il y avait un chauffe-eau avant et s'il fonctionnait. Un professionnel a-t-il fait l'installation ?
Sur place on aurait vite fait de voir ce qui se passe.
Enfin, peut-être que Asbino va-t-il trouver l'origine du mystère. En tout cas il est à peu près sûr que le thermostat n'y est pour rien.
Attendons la suite.

Il ne faut pas tout mélanger et vous disperser, la température de l'eau sera bonne quand vous serez certain que le thermostat fait son travail d'interrupteur. Vous êtes parti sur le fait que le thermostat se coupe quand vous forcez sa position.
D'autre part, pour réchauffer 300 litres de la température ambiante à plus de 65°C il faut pas loin de 8 heures.
Pour cela il faut que le thermostat reste fermé. Or vous dites que quand vous poussez dessus il se coupe.
Entendez vous un clic quand cela se produit ? Depuis le début on conseille de mettre une lampe témoin en parallèle sur la résistance.
Vu d'ici les connexions sur les cosses blanches connectées en sortie de thermostat sont suspectes.
Essayez de remplacer, ne serait-ce qu'en provisoire, les conducteurs vert et marron.
En isolant bien. Il vous faudrait 2 cosses Faston femelle 6,35.
Cordialement.

Bonjour Marine.

Citation :
Quelqu'un aurait-il une idée sur le problème ?

Non.
Vous débranchez le flexible eau chaude et vous voyez si l'écoulement est normal. Si c'est oui, il y a un problème de robinet. On suppose qu'il s’agit d'un mélangeur ? Il faudrait en dire plus, peut-être avec des photos si nécessaire.
A suivre.
Cordialement.

Ok. Merci pour votre retour.

Bien reçu. Si le klixon est coupé il faut le changer. C'est un élément qui doit se couper à 165°C ; il est capable de commuter 16 A sous 250 V.
L'élément blanc est une thermistance CTN. A froid elle fait quelques kilo-ohms, et quand on chauffe la résistance diminue. (CTN, 11.5 kilo-ohms à 25°C, 3.3 kilo-ohm à 60°C - trouvé sur le net - sans garantie).

La résistance de chauffe est à l'intérieur du coffret (comme un grille pain) ; on doit trouver 22 ohms environ.
Sur le net vous pouvez trouver l'ensemble résistance + klixon + thermistance DPM121831 chez Adepem pour 161,40€.

L'approvisionnement n'est pas facile. Vous pouvez demander à Adepem, Conrad, d'autres vendeurs de pièces détachées électroménager : Thermostat bimétallique (klixon) pour sèche linge Whirlpool AZB 8224
165°C avec bride de fixation. Ou équivalent.
A 160°C le klixon fonctionnera aussi.
Cordialement.

Bonjour. Expérience personnelle de pas pro, mais efficace.
On matérialise la position. A la scie égoïne on fait des fentes de 2 cm de large sur 10 cm de long tous les 60 cm environ.
Avec un fer à béton légèrement recourbé on casse le carton de trou à trou. Il faut y aller fort.
Avec le même fer à béton ou avec un fil de fer on passe un tire fil bien solide. S'il y a des difficultés on passe une aiguille recourbée à partir de chaque trou et on titille jusqu'à ce que les deux aiguilles s'accrochent.
Ensuite on accroche solidement le tube ICT après l'aiguille et tandis que l'un pousse, l'autre tire.
Pas compliqué, mais on a mal aux mains. Ne pas oublier de reboucher au plâtre après avoir bourré de filasse (genre paillage boite à oeufs) ou de papier journal faute de mieux. On humidifie bien.
Cordialement.

Bonjour. Juste un avis en passant.
Vu le prix d'un ponçage et sans garantie du résultat final (sans même penser à la poussière), vous enlevez les plinthes, démontez les dalles et vous posez un nouveau plancher. En 15 ans il a été amorti.
En deux jours c'est fait si vous êtes bien outillé. La pose des plinthes est délicate si l'on veut réduire le jeu vertical et bien les plaquer sur chaque mur.
Cordialement.

Bonjour Hugo. Vérifiez l'ancien thermostat. Normalement bleu et marron sont branchés sur un contact qui se ferme quand on augmente la température de consigne. Dans ce cas, il faudrait les brancher en 1 et 3.
Le jaune/vert ne sert à rien ; vous l'isolez.
Cordialement.

C'est difficile.

Citation :
Peut-il y avoir une insuffisance de la puissance au niveau de l'arrivée ?

Non puisque vous avez mis en évidence une coupure de circuit en déformant le thermostat, mais on a des suspicions sur les connexions plutôt que sur le thermostat.
Il faut que vous reproduisiez la coupure de de l'un des contacts. A priori il en suffit d'un en cause. Mais on n'y croit pas.
Vous branchez votre ohmmètre entre l’arrivée phase et la bonne cosse de sortie ; vous déformez le thermostat jusqu'à ce que vous observiez le défaut ; idem pour l'autre contact. Sinon vous alimentez le thermostat et branchez en sortie une lampe témoin, puis vous chauffez la tige au sèche cheveux lointain. Ou au bain-marie en chauffant doucement.
On aimerait voir les deux conducteurs de liaison de la sortie thermostat vers la résistance, en gros plan au niveau de la cosse.
Cordialement.

Bonjour Franqui. Je sais bien que ma réponse n'apporte pas grand chose, juste un rappel des conditions de régénération. Effectivement, pour éliminer les régénérations le bipass suffit, sans avoir besoin de débrancher.
En deux ou trois semaines vous devriez déjà voir si la consommation est moindre.
Un adoucisseur dont on a prévu l'installation au moment de la réalisation de la distribution doit alimenter le circuit eau chaude, et eau froide salle de bain, LV (à voir), LL buanderie (éventuellement) et c'est tout. WC, puisage extérieur et évier cuisine sont à alimenter avec eau non adoucie.
L'augmentation de 56 m3 est loin d'être négligeable. Il peut ne pas y avoir que la régénération en cause. Une fuite après compteur, fuite chasse d'eau WC, arrosage immodéré etc.
Bonne recherche.
Cordialement

Bonjour Nounous. Il n'y a pas 36 solutions. Sans burineur ce sera difficile, sauf si le béton est friable, auquel cas au marteau et burin vous pourriez dégager la matière.
Essayez déjà à la main (gants en cuir, lunettes, casque antibruit et mousse pour les genoux). On met un carton autour du chantier pour éviter de retrouver des éclats un peu partout.
Et ensuite, partez à la recherche d'un burineur (pas besoin d'une grosse machine). Suivant la dureté vous attaquerez directement au burin ; sinon vous faites des gros trous de 20 mm tout autour, puis le burin fera le reste.
Attention de ne pas percer la canalisation en dessous.
Cette machine et ses outils doivent pouvoir se louer.
Cordialement.

OK Guillaume. Le groupe ne doit couler que lors de la chauffe. Le sifflement pourrait venir d'un écoulement instable qui met en résonance un système mécanique. Comme une anche d'un tuyau d'orgue ou autre instrument de musique que l'on ne détaillera pas.
Il faut voir à quoi ressemble le surpresseur. Peut-être pourriez vous le supprimer. Le débit en un point est lié à la pression initiale, au diamètre et à la longueur des canalisations (comme l'intensité du courant dans un circuit, fonction de la ddp aux bornes du circuit et de sa résistance).
Il faudrait déjà mesurer la pression avant le surpresseur. Si vous avez des voisins branchés sur la même alimentation, vous pouvez leur demander ce qu'il en est chez eux.
Un groupe entartré, s'il est ancien, c'est possible. Il est recommandé de maltraiter le bouton de vidange de temps en temps. Comme on teste l'interrupteur différentiel sur le tableau de répartition.
Il y a donc des vérifications et mesures à effectuer.
Cordialement.

Bonjour Pibole. On fait au mieux, on parcourt les grandes surfaces de bricolage, on va au sous-sol du BHV, on visite la grande quincaillerie à l'ancienne à Saint-Claude si elle existe encore, et si vous ne trouvez pas, il faudra couper à la scie à métaux ou à la grosse pince coupante tout en refaisant la pointe à la meule ou à la lime.
Bref, on se débrouille. La méthode OSD quelquefois conseillée.
Cordialement.

Bonjour franqui34. Vous trouverez peu de contributeurs prêts à vous aider concernant un adoucisseur probablement à diffusion confidentielle. Il faut contacter un SAV agréé de la marque ou généraliste. Les adoucisseurs utilisent tous les mêmes composants.
La régénération est normalement programmée à heure fixe une fois le volume programmé entre deux régénérations atteint.
On conseille la souscription d'un entretien annuel forfaitaire.
Pour voir si l'adoucisseur est la cause de la facture, vous actionnez le Bipass et débranchez l'alimentation secteur. Tout en relevant périodiquement l'index du compteur.
Cordialement.

Bonjour. A vous lire on peut penser que le système de surpression pourrait être la cause de la vibration et de la fuite du groupe de sécurité en générant une résonance au niveau de la robinetterie à peine ouverte, comme le serait un ballon de baudruche que l'on pince plus ou moins pour le faire siffler, et qui ne vibre pratiquement plus quand on cesse de pincer.
Il faudrait voir si le système rajouté est nécessaire car généralement la pression du réseau d'adduction est suffisante pour alimenter l'habitat. Un groupe s'ouvre tout seul vers 8 bars environ.
Un manomètre placé sur la tuyauterie pourrait être utile. Voir la photo.
Une vieille maison peut présenter des désordres techniques auxquels on ne pense pas toujours, électricité, plomberie, évacuation, isolation etc.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Jean-Luc.

Citation :
Pour reprendre le fil du post

Bonne idée, mais de quel post s'agit-il ? Cordialement.