Bonjour. Ce problème est habituel, au Québec le système de chauffage utilise beaucoup des plinthes de différentes puissances réparties dans des pièces où chaque plinthe ou petit groupe de plinthes est commandée en puissance par un thermostat en série. Cela est donc très basique.
Dans votre cas il faut contrôler l'alimentation de la ligne directement sur le panneau, l'état du thermostat dont le contact peut être dégradé par l'intensité qu'il commute, et également la plinthe. Un électricien opèrerait les vérifications dans cet ordre comme le suggère Daniel.
Vous pouvez utiliser une lampe témoin (douille + deux fils rigides de 30 cm dénudés sur 3 mm + lampe à incandescence 240 V).
Mais si vous vous sentez "léger", il vaut mieux faire intervenir un professionnel ou un ami expérimenté. L'électricité est dangereuse, d'autant plus que l'on manipule sur du 240 V entre phases.
Ces contributions ont-elles répondu à vos interrogations ?
Cordialement.

Bonjour. Vous avez mis en évidence, semble-t-il, un mauvais contact au niveau du raccordement inférieur. Il faut maintenant chercher dans ce sens car le fait de titiller le thermostat pour qu'il fonctionne n'est pas normal. On incrimine les contacts ou les raccordements.

Citation :
Les fils sont bien connectés et bien serrés.

On espère. Mais on peut avoir des doutes. Le doute permet d'avancer dans la résolution d'un dépannage. On émet des hypothèses et on les vérifie une par une.

Vous avez changé deux fois un thermostat alors que la probabilité de panne de cet équipement sur un chauffe-eau neuf est très faible, et deux fois de suite c'est relativement impensable. On teste les deux pôles de chaque contact en titillant le thermostat, les cosses, bref on ne sait pas trop quoi vous dire, mais il faut agir.

Vous n’avez pas répondu à Canecot concernant les cosses. On a déjà vu des sertissages mal faits.

Citation :
lorsque je pousse le thermostat vers le haut il se redéclenche

Donc les raccordements semblent en cause. Pour le moment.
Mais vous avez peut-être déjà trouvé l'origine de la panne.
Cordialement.

Bonjour Alain.

Citation :
qui goutte quand le ballon est chaud.

C'est exactement ce que fait un groupe de sécurité. La structure est peut-être différente.
Un retour de Maurice serait apprécié.
Cordialement.

Bonjour. Une explication rapide en passant.
Au plafond il y a une phase directe qui arrive, et repart ailleurs en rouge également, probablement vers l'interrupteur. L'orange part de l'interrupteur (phase coupée) et alimente la lampe ; c'est un bon point de différencier phases directe et coupée. Le neutre est direct.
La prochaine fois vous pouvez identifier les conducteurs entre l'appareillage et la sortie plafond, ou mieux, au démontage en étiquetant les conducteurs et leur branchement.
L'usage d'une lampe témoin aurait été pratique dans votre cas pour différencier les deux rouge.
Cordialement.

Bonjour domino48.

Citation :
Bref, si c'est réparable et comment, ou s'il faut changer l'ensemble.

Nous n'en savons pas plus que vous. Face à ce dysfonctionnement, la possession de la documentation, peut-être présente dans la boite lors de l'achat, peut aider pour démonter.
Il faut retourner l'objet sous toutes ses coutures et repérer la vis cachée ou le clip qui permettrait le démontage. Et ensuite il faudra approvisionner le joint certainement en cause. Une course d'obstacles.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
La carcasse étant métallique...

Le câble isolé textile double isolation (?) accentuera un peu la sécurité du dispositif, sans que l'on soit obligé d'y croire ; la caractéristique que vous citez semble être plus un argument commercial que technique ; quand on parcourt les E catalogues de fabricants de câbles, la description technique concerne les isolants utilisés et leurs caractéristiques, mais la double isolation n'est jamais citée. Le raccordement peut être en défaut si pour une raison ou une autre un conducteur touche le métal. La classe d'isolation d'un objet concerne cet objet entier et non une partie, le câble dans votre cas.
La prudence implique de raccorder le châssis métallique de l'objet à la terre. C'est ce que l'on constate quand on parcourt les grandes surfaces spécialisées en luminaires ; sauf exception, ils comportent tous une borne de raccordement à la terre.
La présence d'une protection différentielle 30 mA sur le tableau est un minimum en l'absence de terre, ce qui n'empêchera pas l'opérateur de ressentir des effets très désagréables (au mieux électrisation) le temps que l'ID déclenche s'il est en état.
Cordialement.

Bonjour Sylvain. Chaque thermostat ne doit pas couper une intensité supérieure à celle pour laquelle il a été prévu.
Si le thermostat chauffe un peu, il se peut que de l'air passe dedans et se charge de poussière. Vu d'ici on ne voit pas trop comment se fait la commutation.
A vous de voir si tout est normal, et surtout si chaque thermostat n'est pas surchargé.
Notice thermostat Honeywell RLV430
Cordialement.

Bonjour.
Il y a peut-être un télévariateur ou télérupteur quelque part commandé par ces BP. Vu d'ici on ne sait pas. Il faut renter dans les détails, et pour cela il vaut mieux être expérimenté et sur place. Un professionnel pourrait faire le diagnostic. Il faudra que votre fils soit présent car dans son habitat on est souvent amené à résoudre quelques problèmes, électricité, plomberie, évacuations etc. D'où l'intérêt d'avoir une bonne caisse à outils.
Cordialement.

Pour ce qui est du contrat HC/HP à souscrire éventuellement, vous faites une simulation de consommation 40% HC et 60% HP et 100 % contrat normal et vous verrez bien s'il y a un intérêt. Ce n'est pas certain.
Le contacteur ne peut s'actionner automatiquement que si l'option est souscrite.
Cordialement.

Ok. Les fils en sortie sont bien connectés et bien serrés ?

Bonjour. Vous gagnieriez à faire intervenir un électricien qui mettrait à jour ce tableau fait de bric et de broc. Il s'agit d'un interrupteur différentiel qui, chez vous, ne protège qu'une partie de l'installation vis à vis des défauts d'isolement. Ce tableau est donc bricolé et on peut nettement faire mieux.
Pas franchement dangereux mais on peut s'inquiéter. La protection 30 mA n'est pas active sur tous les circuit. Un travail de printemps.
Cordialement

Bonjour mat10. En plomberie on prévoit des joints de rechange. Il faut un minimum d'outillage pour démonter sans problème.
Pour l'ensemble manomètre et réducteur vous allez chez le Cedeo du coin avec la photo et vous demandez la même chose.
Ici il y a un adaptateur dans le réducteur de pression avec joint filasse et pâte (mamelon mâle mâle 15/21 12/17 à vérifier).
Cordialement.

Ce ne sera pas grave, mais il faut savoir si ce ne serait pas un interrupteur différentiel 30 mA, et voir s'il n'y aurait pas d'autres circuits branchés en amont, une sorte de bricolage comme le câble noir pourrait faire penser.
Il faudrait repérer le DJ de protection du circuit lumière en question en abaissant un par un les DJ modulaires.
A suivre.

Bonjour. S'agit-il du disjoncteur différentiel de branchement, celui pas loin du compteur ?
Cordialement.

Bonjour. Essayez de trouver une pompe de vidange de lave-linge de récupération.
L'automatisme devra alimenter ou non le moteur en 230 V.
Pas de problème pour l'alimentaire, il suffit de bien la rincer.
Attention aux S quand vous écrivez.
Cordialement.

Quand vous faites l'essai sous tension, mettez une lampe témoin aux bornes de la résistance. Si vous voyez la lampe s'éteindre au bout de 5 minutes, mettez la aux bornes de l'arrivée secteur sur le thermostat afin de voir s'il est bien alimenté.
Vous rendez vous compte que le thermostat se coupe en entendant un "tic" ?

Le thermostat comprend 4 bornes. On amène phase et neutre sur deux bornes, et celles de sortie sont connectées à la résistance. Ici on ne voit que deux bornes avec un fil bleu et un rouge. Il doit y en avoir deux autres en dessous.
Le thermostat est facile à contrôler si vous le démontez et le faites tremper dans de l'eau en cours de chauffe dans une casserole. On peut évaluer la température au doigt faute de thermomètre.
Vous sélectionnez la fonction ohmmètre, vous mettez les pointes de touche à la place des fils rouge et bleu, et vous court-circuitez la sortie. En période de chauffe le contact est fermé, puis s'ouvre une fois la température atteinte.
Le contacteur grésille toujours un petit peu. On a bien dit un petit peu.
On devine que vous avez un compteur électromécanique avec un disque.
Cordialement

En faisant le bilan, la CTN a l'air correct, et les 2 klixons au voisinage de la résistance de chauffe sont bons, c'est à dire fermés.
La résistance de chauffe est bonne.
Une fois cela vérifié, il y a peut-être un problème sur la commande, soit au niveau logique, ou sur la commutation de puissance. Il faudrait voir d'où viennent les fils d'alimentation de la résistance.
On ne voit pas de relais sur les photos de la carte. Il doit y en avoir une autre quelque part avec des relais (boitier 588 ?).
Il faudrait alors repérer celui qui alimente la résistance et voir s'il est en état. Pas forcément très simple. Un technicien SAV saurait où chercher.
Nous sommes démunis et désormais dans le brouillard.
Cordialement.

Bonjour. C'est un problème pour lequel la solution ne viendra pas du forum. Il faut que vous observiez comment le système est fait. Vous pouvez démonter le flexible et le détartrer, cela ne lui fera pas de mal. Enfin il faut que la mobilité du flexible soit assurée sous l'évier, sans torsade.
Cordialement.

Bonjour basouellet. Nous n'avons pas d'expérience sur ces chauffe-eau à deux éléments car ils ne sont pas vendus ici mais ce n'est pas un problème. Néanmoins, il faut contrôler la résistance avec un ohmmètre (quelques dizaines d'ohms), et la présence tension.
Il faut vous assurer de la présence tension sur les borniers d'alimentation. On utilise un voltmètre ou une lampe témoin à filament 240 V. Vous vérifiez les fusibles sur le panneau.
Des renseignements ici :
http://www.aac-mo.com/comment-verifier-les-elements-de-chauffage-a-l-eau-chaude-chauffe.html
Et là http://www.jabo-net.com/savoir/saviez-vous4el.html

Mais le plus simple, si vous vous sentez "léger", est de faire intervenir un électricien expérimenté sur ces appareils.
Ici les chauffe-eau sont en une seule pièce d'installation et de fonctionnement très simples. Les modèles premiers prix comportent un thermostat électromécanique, et quand on monte en gamme les thermostats sont électroniques.
Cordialement.

Bonjour réponse 6. Un circuit lumière est branché en monophasé, donc avec neutre direct à la lampe. La phase sera coupée par le contact du télérupteur unipolaire.
L'équilibrage des intensités c'est bien autre chose. Cordialement.

Bonjour. Il serait souhaitable de mettre des dominos avec isolation, et non les alvéoles en laiton. Pour mémoire, la tension passe par 325 volts 100 fois par seconde. En 0,1 seconde l'affaire est conclue. Soit par accident cardio-respiratoire, soit par chute de l'escabeau.
Il est conseillé d'installer sur le tableau de répartition, si ce n'est pas fait, une protection différentielle 30 mA.
On espère que vous travaillez hors tension, disjoncteur de branchement déclenché.
Cordialement.

Bien reçu.

Citation :
faut il le vérifier autrement pour avoir une mesure précise ?

Oui parce que le testeur à lampe néon n'est pas un instrument fiable. Il indique (peut-être) la présence de la phase sur un fil. Le neutre peut être non relié. On ne croit pas à cette hypothèse.
Le plus simple est de mettre une lampe témoin aux bornes de la résistance. Ou un voltmètre.
Mais le bon test est de forcer la chauffe comme décrit précédemment en agissant sur la manette du contacteur. L'eau doit chauffer.
Quand la période HC débute, voyez si le contacteur est actionné.
Si vous possédez un compteur électronique vous pouvez voir la variation d'intensité en ligne quand vous forcez le fonctionnement du chauffe-eau. Cela indiquera bien si le courant passe dans la résistance et avec quelle intensité en ampères.
Vu d'ici, chauffe-eau neuf et thermostat idem font penser à un défaut de la commande.
Nota : en électricité on fait la différence entre le courant qui passe (= débit) et la présence tension entre deux points (= pression). Il peut y avoir pression entre deux points d'un tuyau sans qu'il y ait débit (cas du tuyau d'arrosage robinet d'extrémité fermé). Cas du circuit lumière avec interrupteur ouvert.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour. L'élément noir semble être un thermostat bimétallique (klixon) normalement fermé (0 ohms) ; ici il est ouvert et donc HS.
L'élément blanc pourrait en être un aussi, quoique, mais la valeur que vous trouvez en kilo-ohms montre que ce peut être une CTN de contrôle de la température.
Il faut démonter. Voir une procédure ici Sèche linge Whirlpool ou Bauknecht ou autre ne chauffe plus
On espère que vous avez relevé le schéma des connexions. Il faudra tester la résistance de chauffe.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour Akira028. La notice du produit est ici : Notice thermostat digital thermor
Le 104 est programmable par fil pilote externe.
Pour connaitre la différence exacte, contacter le service clients ici : Thermor nous contacter
La sortie du thermostat alimente directement la résistance chauffante, ou mieux, indirectement par l’intermédiaire d'un relais.
Merci de faire un retour.
Cordialement.

Bonjour Dany. Une chose est certaine, il ne faut plus utiliser ce cordon. Vous ne le trouverez pas dans le commerce et c'est heureux pour la sécurité des personnes.
Mais vu le prix d'une cafetière neuve, il ne faut pas vous embarrasser.
Sinon, il faut changer l'ensemble prise sur la cafetière et cordon, ou faire un raccordement direct.
La cafetière a fait son temps.
Cordialement.

Bonjour. Juste un avis en passant.
Il faut éliminer cette prise sans opercule de sécurité. N'importe quel objet métallique peut rentrer dans les alvéoles. Vous cherchez un modèle équivalent (un objet rare), ou vous mettez un socle double, interrupteur + prise sans terre.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
...et le courant passe.

Comment vous en rendez vous compte ?
Actionnez le contacteur de chauffe-eau en manuel (position I) et contrôlez la température de l'eau au bout de quelques heures.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour. Si la canalisation fait 10 cm ou 50 m les débits ne seront pas identiques.
Le problème est beaucoup plus compliqué que vous ne le pensez. Il manque des données.
Cordialement.

Citation :
laisser à ce réparateur le temps de la réparation.

Oui, c'est la solution. mais demandez lui auparavant s'il peut prendre la machine en charge. En peu de temps il devrait avoir localisé le problème.
Cordialement.

Bonjour philipni. Je ne suis pas certain que le dispositif au dessus avec les cosses blanches soit une CTN. Cela ressemble à un klixon. Il semble situé sur le trajet de l'air au début du flux à réchauffer, vu le sens de rotation de la volute supposé dans le sens antihoraire vu du dessus.
On ne voit pas le type de liaison entre ce supposé thermostat bimétallique et la résistance. Si c'est bien un klixon il est en série avec la résistance. Si c'est une CTN elle est raccordée sur l'électronique.
Pour être certain que c'est une CTN ou un thermostat bimétallique il faut enlever les deux petites vis et voir les inscriptions.
Il doit y avoir d'autres senseurs de température tout ou rien dans la machine mais sans documentation on ne peut savoir où.

Citation :
celle à droite de la résistance avec les fils bleus

Ici, sur la photo on ne voit rien.

37 ohms correspond à une puissance de 1 500 W.
Je ne sais pas si c'est la valeur normale pour sécher le linge.

En gros il faut voir de nouveau quel peut être le composant du dessus, voir comment il est connecté par rapport à la résistance ou à l'électronique, rechercher les autres klixons et tester leur continuité (zéro ohms). Il y a forcément un klixon en série avec la résistance.
Cordialement.

Bonjour. Vu d'ici on ne voit pas bien comment et où le circulateur envoie l'eau chaude. L'eau doit circuler.
Les distances font que l'eau a le temps de refroidir un peu, sans compter le volume qui part à l'égout. A part contrôler le fonctionnement du circulateur, peut-être que vous devriez faire intervenir un professionnel pour qu'il revoie la structure de la distribution, et raccourcir l'alimentation de la cuisine.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour batou22003. Pas d'idée concernant une hotte qui nous est inconnue et dont nous n'avons aucun document la concernant.
Seule une intervention sur l'établi permettrait de voir comment les commandes lumière et ventilation sont agencées.
On ne sait donc quoi conseiller comme vous le demandez. Si vous êtes un peu bricoleur vous pouvez essayer de l'ouvrir. Dans le cas contraire ce sera destination déchèterie. A moins qu'il y ait un dépanneur électroménager au coin de la rue. Mais cet artisanat disparaît.
Cordialement.

Ok Nicolas. Ce devrait être simple.
Sur la photo on voit un toron de trois fils, un bleu, un jaune/vert et un gris. Vous repérez où sont branchés le bleu et le gris, vous débranchez, et vous connectez l'ohmmètre aux bornes des deux cosses de la résistance, vous devez trouver environ 25 ohms.
Mais ce n'est pas le plus important.
Vous déconnectez une des cosses blanches du klixon. Vous devez trouver 0 ohms entre les deux cosses. Si vous trouvez l'infini et s'il n'y a pas de bouton de réarmement au centre, il faut le changer.
Dans ce cas vous démontez et vous relevez la température de déclenchement qui est marquée dessus.
Regardez là Sèche linge Whirlpool ou Bauknecht ou autre ne chauffe plus
Un thermostat bimétallique fonctionne en tout ou rien. La valeur que vous avez trouvée est due au fait que vous ne l'avez pas débranché d'un côté ou totalement. Ce thermostat est en série avec la résistance.
Relevez bien les branchements avant toute action. Il faudrait faire un zoom sur le klixon et ce qu'il y a en dessous avec un peu de lumière.
A suivre.

Bien reçu ethalle. Il ne vous reste plus qu'à appeler le plombier quand il fera jour et lui demander des éclaircissements. Ce groupe ne doit couler que lors de la chauffe et celle-ci ne dure pas 24 h sur 24. Et goutte à goutte, pas un filet continu. Coupez l'alimentation du cumulus pour voir si au bout d'un moment l'écoulement cesse.
Il n'a pas à ne pas vous dire ce qui s'est passé. C'est votre habitat.
Ne payez rien.
La pression est mesurée comment ? Y a-t-il un manomètre installé en tête d'installation ? Et y a-t-il un réducteur de pression ? Si la pression réseau est forte, le groupe peut déclencher rapidement.
A ce stade on peut avoir des doutes sur la pression réseau.
Entre goutte à goutte et un filet continu il y a une marge.
Vous pouvez demander à vos voisins s'ils sont équipés de la même façon.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Le groupe de sécurité aussi ? Si c'est oui, rappelez le plombier. Le groupe ne coule que lors de la chauffe et pas en dehors, sauf si la pression en entrée du réseau est très forte. Si le limiteur de pression est ancien, il peut être entartré.
Heures creuses ou température de consigne sont sans incidence sur l'écoulement. On incrimine le groupe de sécurité et la pression réseau. En dehors de cela il n'y pas grand chose d'autre à contrôler.
Quand vous violentez le bouton de vidange du groupe l'écoulement ne cesse pas ?

Ok Serge. Il faut faire l'essai BP par BP. Le télérupteur neuf doit réagir au doigt et à l’œil avec chaque BP ou plutôt chaque contact fugitif avec les deux fils de chaque BP.
Quand vous déclenchez le fusible du circuit lumière en cause, que se passe-t-il quand vous le ré-activez ? La lampe s'allume de nouveau toute seule ?
Une lampe témoin aux bornes de la bobine permettrait d'avancer dans le dépannage.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour. Il serait possible que le groupe de sécurité ait fait son temps s'il n'a pas été changé en même temps que le chauffe-eau.
Vous pouvez le changer vous-même.
Cordialement.

Oui André, c'était bien compris.
Un pôle ne sera pas utilisé et cela ne changera rien. Il n'y a pas de problème.
La référence donnée occupe 3 modules avec 4 pôles et c'est bien distribué.
Vous ne ferez pas d'économie en utilisant un DJ tripolaire.
Après recherche, ce semble plus cher en tétrapolaire qu'en tripolaire pour la marque citée.
Et c'est plus élégant d'avoir un pôle pour le neutre.
Cordialement.

DJ = disjoncteur.
Disjoncteur de branchement pas loin du compteur, disjoncteur modulaire dans le tableau de répartition (détecte les surintensités et déclenche). ID = interrupteur différentiel (détecte les défauts d'isolement et déclenche).
DJ différentiel : assure les deux fonctions comme le DJ différentiel de branchement 500 mA (calibre du différentiel).
On a compris que vous étiez novice ; ce qui n'empêche pas de préciser les unités de temps en temps pour l'information de tous les lecteurs qui passent par le forum.
Vous n'avez pas de problème avec l'électricien. Par contre il peut aider à effectuer le diagnostic.
Cordialement.

Bonjour. Avant de démonter vous regardez si en bout du circulateur il n'y aurait pas une petit opercule derrière lequel il y aurait l'axe moteur avec une fente permettant de faire tourner le rotor ou dégommer les paliers. Si le rotor vous paraît libre et si le moteur grogne sans tourner, on incrimine le condensateur moteur.

Pour démonter sans vidanger on coupe l'arrivée d'eau et on ferme tous les robinets de l'habitat y compris les WC après avoir cassé la pression. Ensuite on peut démonter sans que l'eau coule, comme quand on met une bouteille à l'envers.
Cordialement.

Bonjour Serge. Il donc contrôler tous les BP, si l'un d'eux est en position fermée continue le télérupteur va finir par griller. La tension aux bornes de la bobine est nulle, sauf quand on appuie sur un BP. Une lampe témoin branchée aux bornes de la bobine permet de visualiser la commande, impulsionnelle ou non. Elle doit être impulsionnelle.
Il y a un petit levier de commande mécanique sur la face avant. Voyez s'il est efficace ou non.
Cordialement.

Bonjour. Il faut faire revenir l'électricien.
Afin de voir si la baisse de tension provient de votre installation ou non, il faut brancher un voltmètre directement en sortie de DJ de branchement, DJ du tableau de répartition déclenchés (ou tous les ID). Cela sera donc la tension à vide. Ensuite vous branchez les gros récepteurs et voyez si la tension est constante. Si elle ne varie pas trop la cause serait chez vous. Même essai mais en branchant le voltmètre sur une prise quelconque. Ainsi vous en aurez le cœur net.
Les vérifications sont simples et rapides.
La ligne d'alimentation avant compteur peut être en cause si un gros récepteur quelque part se met en service (machine à bois par exemple).
On ne parle pas de scintillement pouvant affecter certaines lampes ou spots à leds.
L'idéal serait de brancher un voltmètre un peu luxueux qui enregistrerait maxi et mini sur une longue période.

Citation :
personne n'est en fin de ligne

Oui, mais cela n'empêche pas les chutes de tension en ligne si les lignes sont sous-dimensionnées depuis des dizaines d'années.
Votre contrat est passé de 9 kVA à 12 kVA (pas de kw/h).
Cordialement.

Bonjour. Double mauvaise méthode : Le mesurage, la mise en cause du radiateur.
Il se peut que vous fassiez la mesure avec un multimètre numérique, et que le neutre soit coupé (la phase on y pense moins). Dans ce cas vous mesurez une tension induite.
Plutôt qu'un voltmètre, une lampe témoin permet de contrôler facilement l'état d'une ligne d'alimentation en s'affranchissant des problèmes de tensions induites.
L'usage d'un multimètre analogique permet également d'éviter ces erreurs, le voltmètre consommant suffisamment d'intensité pour étouffer les tensions induites.
Certains numériques Low Z font de même.
Un multimètre dans la boite à outil c'est bien (le numérique demande de bien connaitre les principes de mesurage). Mais la lampe témoin est aussi un outil indispensable.
Cordialement.

Bonjour André13. Si vous disposez d'une alimentation monophasée 230 V, vous mettez en oeuvre le schéma de droite. La ligne fera 6 mm² et sera protégée par un DJ de calibre 32 A.
Vous ne précisez pas si vous disposez d'une alimentation triphasée. Si c'est le cas vous alimentez avec une ligne en 5g2,5 protégée par un DJ tétrapolaire 16 ou 20 A. En Schneider Electric A9N21114 DT40.
En amont dans chaque cas une protection différentielle 30 mA type A est nécessaire.
Cordialement.

Bonjour minho1989.

Citation :
Je ne comprends pas...

Nous non plus.
Il faut que vous trouviez la cause de l'écoulement. 1 cm représente un volume non négligeable. Cette hauteur ne semble pas tellement possible. DJ de branchement déclenché et arrivée d'eau fermée, on ne voit pas d'où vient cette eau.
Il y a une fuite quelque part et on ne peut pas mettre le LL en cause a priori.
Cordialement.

Bien reçu. Le problème est le convertisseur rond qui nécessite de débiter sur des lampes à filament, avec une charge minimum de 20 W. D'autre part il ne semble pas être compatible avec le système Odace, sauf si en branchant une lampe à filament en sortie du convertisseur rond vous pouvez faire de l'éclairage variable.
L'assemblage que vous voulez faire n'est pas prévu pour. Par contre si vous éliminez le convertisseur rond le système Odace pourrait alimenter des leds graduables (dimmables) 230 V directement en sortie.
Cordialement.

Bonjour coolbat. Juste un avis en passant.
Votre solution est un mauvais bricolage car certes, il s'agit d'un montage série de batteries peut-être Ni MH, et il faut changer pour les mêmes éléments, tension, capacité, technologie. Il faut arriver à les trouver dans le commerce, sur le net notamment. Et pas forcément en France.
Voir ici éventuellement http://service.blackanddecker.fr/BD/FR/fr-FR/
Cordialement.

Bonjour Nicolas. Juste une aide en passant.
Sur la dernière page de l'éclaté on aperçoit le tunnel de séchage avec la résistance notée 130 D et 10. Il y a un connecteur. On voit aussi un thermostat bimétallique (klixon) en 48 et 130 E.
Sur la photo on voit le klixon avec ses deux cosses blanches. Vous pouvez tester sa continuité avec l'ohmmètre. On ne voit pas où est le connecteur de la résistance permettant de mesurer sa valeur.
Sur l'éclaté on voit aussi le moteur de ventilation avec sa turbine 4.
Quant à l'électronique de commande elle est inaccessible, peut-être y a-t-il un relais, mais que faire ?

A part contrôler le klixon et tester la résistance on ne voit pas trop ce que vous pourriez faire d'autre, mais c'est un début. D'autre part si le thermostat est coupé, il y a eu une surchauffe. Sur ce thermostat on aperçoit un petit bouton rouge qui devrait permettre de le réarmer en appuyant dessus, une fois le test de continuité effectué.
Vous pouvez faire une lessive rapide couvercle enlevé afin de voir si l'ensemble de séchage fonctionne, moteur et chauffe.
Cordialement.